海風
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特羅吉爾（Trogir）是位於斯普利特(Split)以東約30公裏的一座古城。可以從斯普利特坐37路公交車過去，路上1小時左右。而我們因不知有公交車，提前買好了 Flixbus 的車票，半個小時就抵達了特羅吉爾。
這座海濱古城公元前3世紀由希臘殖民者始建，之後經曆了漫長的羅馬帝國、拜占庭帝國、威尼斯共和國和匈牙利帝國2000年的統治。
因城市街道的直角布局可追溯至希臘時期，後續統治者又不斷增添公共建築、住宅與防禦設施，延續的曆史使城市有著保存完好的中世紀街道、廣場、城牆和堡壘，從而被譽為“石頭中的博物館”。
不同帝國的統治帶來了特羅吉爾的多元文化，不同文化元素反映在城市建築上：羅馬、文藝複興、巴洛克等多種風格的建築相互輝映，使古城具有獨特魅力。由於特羅吉爾是“城市曆史連續性的著名範例”，UNESCO將其列入世界遺產名錄。
特羅吉爾坐落在一個小島上，北麵的一座小橋與克羅地亞大陸相連，南麵一座較長的橋連接契奧沃島(Ciovo)。這一得天獨厚的地理位置讓特羅吉爾成為天然港口和防禦據點。
下了車，車站的對岸就是古城。走過小橋，到了古城北門（下圖2）。這是進入古城的主要城門，初建於13世紀，城門上方的雕塑是城市的守護聖人——聖約翰·特羅吉爾（St. John of Trogir）。
進城後，沿著窄窄的鵝卵石小巷走三五分鍾，就是聖勞倫斯主教座堂（St. Lawrence Cathedral）。這座大教堂始建於1193年，曆經4個世紀，完工於17世紀。教堂的鍾樓建於14–16世紀，融合了哥特式、文藝複興式和巴洛克式風格，高達47米，是全城最高的建築，象征著信仰的向上延伸，連接了塵世與天國。
那天是星期天，本想進教堂參觀，但裏邊正在做彌撒，不對外開放。教堂門口有些遲到的信徒，或許是為了不影響教堂內的彌撒，沉默地呆在教堂門外，認真聽神父布道。為尊重宗教儀式，我們在門口看了一眼，便輕輕退了出來。原以為等這場彌撒結束，可以再進去參觀，但過了一陣，又開始舉行另一場彌撒。那時遊客開始多起來，便在教堂入口關上了鐵柵欄大門，隻允許教友入內。
教堂門口有聖勞倫斯（St. Lawrence）的雕塑，他是天主教最重要的聖人之一，3世紀因羅馬皇帝信奉傳統的羅馬多神教瘋狂迫害基督徒時，被火刑處死。聖勞倫斯的殉道象征著信仰的堅貞，其雕像豎立在教堂門口，提醒進入教堂的人要以虔誠之心麵對信仰。
教堂外是約翰·保羅二世廣場（Trg Ivana Pavla II），城市的主廣場。廣場四周有市政廳（下圖1中左邊的建築）、15世紀當地居民為慶祝瘟疫結束而建造的聖塞巴斯蒂安教堂與鍾樓（St. Sebastian's Church and Clock Towe）（下圖1中右邊的建築，圖2是“正麵照”）、特羅吉爾城市博物館（聖塞巴斯蒂安教堂旁邊的小房子）、以及15世紀建造的貴族宅邸奇皮科宮（Cipiko Palace）（下圖3-4）。
奇皮科宮是威尼斯哥特式風格，展現了15世紀城市的繁華和流行的藝術品味。目前，隻能從外部欣賞宮殿，內部不對外開放。可是那天因大門開著，好奇地走進去打量了一下內部，並不豪華，據說現在是一所音樂學校和政府工作部門的所在地。
特羅吉爾市博物館（Trogir Town Museum）旁邊有個門廊，牆雕和天花板相當精細（見下圖）。
博物館入口處點著蠟燭，掛著幾十張照片，基本是男性，中青年為主，有的看上去才十幾歲。90年代初克羅地亞宣告獨立，受到南斯拉夫軍隊的攻擊，這些本地居民在保護城市的戰鬥中陣亡，為此設立了“祖國戰爭紀念碑”（Homeland War Memorial），紀念逝者，並提醒後人克羅地亞的獨立來之不易。
離開主廣場後，走過狹窄古老的小巷，細細品味歲月留下的痕跡（見下圖）。
出了古城的南門（見下圖1），就是海濱大道（Riva de Trogir）。海濱大道頗有南國情調，藍色的海邊整齊地立著一排棕櫚樹，咖啡館餐廳聚集，碼頭十分熱鬧，水麵上船隻來來往往。
在海濱大道的末尾，是卡梅爾倫戈堡壘（Kamerlengo Castle）。這個15世紀由威尼斯人建造的防禦工事，現為最佳觀景點，可俯瞰整個古城與港口（見下圖）。
城堡旁邊有個足球場，男孩們正在舉行足球比賽，簡陋的小看台上坐滿了他們的家人和朋友，為孩子們陣陣歡呼。克羅地亞國家足球隊在過去幾十年裏一直是世界足壇的勁旅。曾在世界杯中得過亞軍（2018）和季軍（1998，2022），並在歐洲賽事中多次取得優異成績。難怪小城居民，不分男女老少，對孩子們的足球賽如此熱情高漲了。
下了城堡，在海濱大道用了午餐，海鮮拚盤內容豐富，口味清淡，適合我們的喜好。為我們短暫的古城之旅畫上了圓滿的句號。
原創圖片
2018年那次決賽，我記得很清楚，當時我正在希臘雅典海邊。
海灘上有一個小餐館，在室外涼棚下放了一個電視，讓大家看世界杯決賽，法國對克羅地亞。我也找了一個座位。
法國隊員基本全是黑人。奔跑速度超過克羅地亞一大截。
觀眾全都支持克羅地亞。
不知道是希臘人覺得和克羅地亞同屬巴爾幹半島更近一點，還是那些觀眾本身就是克羅地亞人。
至於足球，那是因為我們的塞族導遊一再誇獎克族足球如何如何棒，好像除了足球，別的在他嘴裏，都是塞族第一，因此留下深刻印象。