海風
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一早在杜布羅夫尼克坐上 Flixbus，中午時分抵達克羅地亞第二大城市斯普利特 (Split)。客車站在海邊，隻見海灣裏停靠著幾艘巨大的郵輪，大小船隻穿梭往來，港口非常繁忙，形成了一道獨特的風景線。
斯普利特不僅是亞得裏亞海東岸的重要港口，也是克羅地亞和巴爾幹地區的交通樞紐，擁有國際機場、鐵路和高速公路，然而卻沒有通往杜城的火車。那天大客車在臨海蜿蜒的山路上行駛，風景無限好，卻也意識到，如要在那樣的自然環境中修建鐵路，工程會非常浩大。
斯普利特是一座曆史古城，其曆史可以追溯到古希臘殖民時期。公元295-305年，羅馬皇帝戴克裏先在這裏建造了一座宮殿，見證了羅馬帝國的輝煌。到了公元395年，羅馬帝國分裂為東羅馬（拜占庭）和西羅馬帝國後，斯普利特由拜占庭統治。11世紀，隨著威尼斯共和國的勢力在亞得裏亞海逐步擴大，斯普利特又轉由威尼斯統治。18世紀末，威尼斯共和國滅亡，斯普利特落入奧地利帝國（後轉化為奧匈帝國）手中。到了20世紀，一戰後是南斯拉夫王國、二戰後是南斯拉夫社會主義共和國的一部分。直至1992年，克羅地亞共和國成立，斯普利特才擺脫了外族控製，發展成克羅地亞第二大城市和重要的克族文化遺產地。
2019年，曾坐郵輪到此一遊，留下美好印象，這次終於有機會故地重遊了。我們計劃在斯普利特住4晚，其間安排了去“歐洲九寨溝”十六湖國家公園（Plitvice Lakes National Park) 一日遊和古鎮特羅吉爾 (Trogir) 一日遊。
因要搭乘 Flixbus 出遊，所以訂了個離客車站不遠的民宿。民宿的地點很棒，過兩條馬路就是斯普利特的老城區。
放下行李，便去老城觀光。從東門 (Eastern Gate, 也稱“銀門”，見下圖）進了老城。 東門外，有個中央綠色市場（Pazar Market）是斯普利特最熱鬧的露天集市，每天有商販出售水果、蔬菜、鮮花、奶製品、肉類和紀念品，是體驗當地生活的最佳場所。
老城裏熙熙攘攘，有些窄巷擠得水泄不通。跟6年前相比，這裏的遊客更多了。走不多遠，就到了戴克裏先宮（Diocletian’s Palace)。這是羅馬帝國皇帝戴克裏先退位後建造的宮殿，建於公元295—305年，既是豪華的海濱皇宮，也是堅固的軍事堡壘，於1979年被UNESCO列入世界文化遺產。
不得不讚歎羅馬建築的魅力和堅固，經曆了近兩千年的風雨，宮殿不少部分依舊屹立。與一般的皇室宮殿不同，雖然戴克裏先宮最華麗部分依舊保持著“宮殿”的稱號和模樣，供遊客參觀，但是宮殿絕大部分卻在一千多年裏成了民房，由普通市民居住。也就是說，這座宮殿已經轉型為一座城市了。
轉型始於7世紀，當時由於阿瓦爾人（古代的遊牧民族）和斯拉夫人向中歐東歐擴張，在入侵斯普利特時，導致宮殿嚴重損毀。撤退後，居住在斯普利特周邊的難民進入宮殿避難，並逐漸把宮殿改造為住宅和作坊，成為現在的老城。
如今，我們所見的老城城牆，最初是宮殿的圍牆。嚴格來說，老城是戴克裏先宮的一部分。因此，斯普利特老城和戴克裏先宮無法分割，被稱為“宮殿中的城市，城市中的宮殿”。
戴克裏先宮中央廣場兩側有成排的柱廊，也稱“柱廊廣場”，曾經是舉行正式儀式之地。廣場四周環繞著聖杜金大教堂（Saint Domnius’ Cathedral，原戴克裏先陵墓）、鍾樓 (Bell Tower)、朱庇特神廟 (Jupiter's Temple)、酒窖 (Cellars) 等建築，這些建築共同構成了宮殿。下圖為酒窖，屋頂上有個大窟窿的，曾是酒窖的前廳，現在那裏總有歌手唱歌。
以下是戴克裏先宮柱廊廣場的景色，早晨幾乎空無一人，下午異常熱鬧，有打扮成中世紀武士的收費與遊客合影。
下圖是聖杜金大教堂的入口和內部。這裏原為戴克裏先的陵墓，7世紀改建為天主教教堂。改建成教堂後，12—16世紀增建了鍾樓，高約57米，是斯普利特的地標。
在聖杜近大教堂（原戴克裏先陵墓）的正下方，原本是陵墓的地下空間，中世紀改建成聖露西亞小堂（St. Lucia’s Crypt）（見下圖）。聖露西亞來自西西裏，因拒絕婚約而遭羅馬當局處死。彼時羅馬皇帝戴克裏先在位，由於他信奉多神教而迫害基督教徒。後來基督徒在把他的陵墓改建為天主教堂後，還建立了小堂紀念這位基督教的殉道者。她被視為眼疾患者和兒童的守護聖人。
我們去爬了鍾樓，在頂部可俯瞰斯普利特市容，遠眺海灣和山嶺（見下圖）。
除了戴克裏先宮外，老城的金門（Porta Aurea）曾是宮殿最宏偉的入口，是皇帝迎接賓客與舉行官方儀式的地方。
出了金門，有一座高大的雕像叫“格魯古爾·寧斯基”（Gregory of Nin），見下圖。紀念10世紀克羅地亞的主教格雷戈裏，因他堅持在禮拜中使用克羅地亞語而反對羅馬教廷的拉丁語壟斷，被視為民族語言與文化的捍衛者。如今不知何故，有“摸大腳趾帶來好運”一說，這座雕像因而成了遊客的必訪之地，人們爭先恐後去摸雕像的大腳趾。
下左圖是老城的北門，右圖是城內的“鐵門”。
老城裏的人民廣場（Pjaca)，一個中世紀廣場，是老城市民生活的中心。那裏有一個文藝複興時期建造的鍾樓，20世紀初建設的新藝術派建築 Kuca Nakic。附近有一個佩斯卡拉魚(Peskarija Fish Market)，見圖3-4，我在魚市買了魚肉，非常鮮美，回民宿後做了可口的茄汁魚。
以下是老城內的隨拍。
老城內靠近海濱長廊（Riva）方向有個小廣場叫拉迪奇兄弟廣場 (Radic Brothers Square) ，用來紀念1904年創立克羅地亞農民黨的政治人物拉迪奇兄弟。廣場旁邊是15世紀建造的威尼斯人塔樓（見下圖左）。這個廣場中還有一座雕塑是馬爾科·馬魯利奇（Marko Marulic），一位15世紀的文藝複興詩人，被譽為“克羅地亞文學之父”。
出了城門，是海濱長廊，一側是華麗的古典建築、綠色的棕櫚樹、熱鬧的餐廳、咖啡館和酒吧，另一側是藍色的海灣和繁忙的港口。
沿著海濱長廊往西，在老城的西側是巨大的共和國廣場 (Republic Square)。廣場中央和西翼建於19世紀中葉，東翼則於20世紀20年代末完成，象征著這座城市從中世紀走進現代。如今，那裏有許多餐廳和酒吧。
在斯普利特，我們還去了城市西部馬裏安山 (Marjan Hill) 的觀景台，城市景色一覽無遺，值得一去。
在公園裏還看到一座迷你小教堂，叫聖尼古拉教堂（Church of St. Nicholas），獻給水手和旅行者的守護聖人聖尼古拉。這座羅馬式石頭小教堂建於1219年。據說現為隱士的居所，不對外開放。
沿著步道上山，山上有遊樂場、露天劇場、小動物園（家畜為主）和一座氣象站的小房子，海景不錯。我和同伴在遊樂園見到地上畫著五顏六色“造房子”遊戲（hopscotch) 的格子，情不自禁返老還童，玩了一陣造房子。
在氣象站門口有一座半身雕像，紀念斯普利特當地詩人盧卡·博蒂奇（Luka Botic，1830–1863），他是浪漫主義詩人，寫了一些有關馬裏安和斯普利特的詩歌。有意思的是，這位詩人出生於馬裏安山腳下的瓦羅斯區 (Varos District)，我們下山返回老城時會經過。
瓦羅斯區是斯普利特最古老的城區之一，形成於中世紀早期，曾是農民和漁民的聚居地。石頭小房屋、綠色百葉窗和狹窄小巷是該住宅區的建築特色。令人高興的是，這個地區至今保留著原始風貌。
原創圖片
原本是陵墓的地下空間，中世紀改建成聖露西亞小堂（St. Lucia’s Crypt）第一眼看著就像江蘇徐州龜山漢墓的楚王陵。