海風
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我們比利時之遊的最後一站是安特衛普(Antwerp)，打算遊覽完這座城市後，下午坐直達快車去阿姆斯特丹機場，以便第二天上午飛往克羅地亞。
從根特到安特衛普火車約一小時，下車後把行李寄存在車站，開始了安特衛普的城市漫步(city walk)。
安特衛普是一座古城，公元7世紀就有人定居於此。該城市的經濟黃金時代是在15–16世紀；15世紀末，安特衛普交易所成立，是世界最早的證券交易所之一。16世紀又因其優越的地理位置成為歐洲的“貿易中心”，在此交易葡萄牙香料、英格蘭羊毛、西班牙白銀、德國金屬等商品，就此確立了安特衛普全球經濟中心的地位。
二戰後，安特衛普發展為歐洲第二大港口（第一大港口為荷蘭的鹿特丹，Rotterdam)。目前，比利時90%的海運物資都經過安特衛普港。
安特衛普的門戶——中央火車站
我們一下火車，便不由自主驚歎安特衛普中央火車站的華麗。
這座車站是比利時國王利奧波德二世（Leopold II）在19世紀末親自推動、斥巨資建造的，旨在彰顯比利時的國家實力。
車站的建造用了整整10年（1895-1905）。有人稱這座火車站為折衷主義的巔峰之作，融合了新巴洛克、文藝複興、哥特與摩爾風格，被譽為“鐵路大教堂”。候車大廳仿照羅馬萬神殿，使用20多種大理石和其他石材，配以高聳穹頂、金色雕飾及拱形窗戶，營造出宮殿般的莊嚴氛圍。月台大廳則采用新藝術運動風格，擁有長達185米、高44米的鋼鐵與玻璃穹頂，既實用又充滿光影美感。
這座安特衛普門戶的車站被視為建築史上的傑作，多次被譽為“世界最美火車站”（見下圖）。
魯本斯故居（Rubenshuis）
出了火車站，沿著繁華的 De Keyserlei 大街和 Meir 大街步行了十幾分鍾，便到達了17世紀比利時著名畫家魯本斯 (Rubens) 的故居。街上的古典建築盡顯這座城市的財富和奢華。
遺憾的是，魯本斯故居主樓正在修整，預計最早要2027年才重新對外開放。既然已經來了，我們買票進去參觀了魯本斯故居的花園、故居外景以及一個小型的“魯本斯體驗展區”。
魯本斯生於1577年，父親是安特衛普的新教律師，由於宗教迫害，不得已帶著全家遷居德國。因此，魯本斯早年生活顛沛流離，直到12歲才隨母親回到安特衛普，接受天主教教育。 同時，由於在貴族家做過伺童，他也去拉丁文學校學習，打下了堅實的人文主義基礎，精通多種語言。
之後，在母親安排下，他向幾位當地畫家學畫畫兒，21歲時成為安特衛普畫家公會會員。隨後前往意大利深造，師從提香、拉斐爾與米開朗基羅（Titian, Raphael and Michelangelo）。20多歲時，他在意大利遊曆，吸收了文藝複興與巴洛克藝術的精髓，形成了融合北方現實主義與南方宏偉風格的獨特繪畫語言。
魯本斯擅長宗教畫、神話畫、曆史畫與肖像畫。成名後，在安特衛普建立了大型畫室，培養了眾多弟子，形成了“魯本斯學派”，影響深遠。
1640年魯本斯逝世於安特衛普，故居現為魯本斯博物館，收藏了大量原作與文獻，可惜故居目前暫停開放。
魯本斯還親手設計了故居花園，這是一座充滿文藝複興氣息、意大利風格的巴洛克式花園。花園采用對稱布局、幾何草坪、修剪整齊的灌木與雕塑裝飾，體現出17世紀的貴族審美。 花園一隅設有涼亭與古典雕像，營造出沉思與對話的空間。魯本斯還設計了一座拱形透視式門廊，連接主屋與花園。這一精美的花園曾獲2020年歐洲文化遺產獎。
由於魯本斯故居在裝修，他的一些原作暫時在安特衛普的印刷博物館（Plantin-Moretus Museum）展出，印刷博物館本身也是聯合國世遺。開放時間是周二至周日，周一閉館，而我們去的那天正好是周一，無緣造訪。這一缺憾為重返比利時留下了一個理由。
聖母主教座堂 （Cathedral of Our Lady)
安特衛普聖母主教座堂始建於1352年，竣工於1521年，是一座曆時近170年建成的哥特式傑作，以其高聳的尖塔、飛扶壁、精美的玫瑰窗和雕刻裝飾著稱。教堂的北塔高達123米，是比利時乃至整個低地地區（荷蘭、比利時、盧森堡）最高的教堂塔樓。
這座教堂更因為收藏了魯本斯三幅祭壇畫而名揚四海。這三幅畫是巴洛克藝術的巔峰之作，分別為：
1.《上十字架》（The Elevation of the Cross,1610）。三聯畫結構，表現了耶穌被魁梧士兵拉起釘上十字架。強烈的肌肉張力與光影對比，展現了“旋風般的激情”。
2.《下十字架》（The Descent from the Cross，1612–1614）。也為三聯畫，描繪耶穌遺體從十字架上被緩緩取下的哀傷場景。色調柔和，強調信徒的悲憫與神聖的犧牲。
3.《聖母升天》（The Assumption of the Virgin，1626）。位於主祭壇上方，描繪聖母升天的榮耀瞬間。魯本斯以金色光芒與飛翔的天使，營造出神聖與動感的氛圍。
我拍得不夠清晰，從Public domain 下載的網圖
男孩與忠犬雕塑
在安特衛普聖母主教座堂前的小廣場裏，有一座男孩和狗相擁而睡的雕塑，源自英國小說《佛蘭德斯的狗》（A Dog of Flanders, 1872) 的感人傳說。小說講述了一個窮苦男孩尼洛（Nello）與他的狗帕特拉斯基（Patrasche）的故事。
尼洛是住在安特衛普郊區的孤兒，自幼和祖父相依為命。他在路邊救下了一隻被虐的狗——帕特拉斯基，與狗結下深厚情誼。尼洛熱愛繪畫，夢想成為像魯本斯那樣的畫家，他的最大願望是親眼看到聖母大教堂中魯本斯的名畫《聖母升天》。
然而命運多舛，祖父去世了，尼洛被房東趕出家門，生活陷入絕境。在一個寒冷的聖誕夜，他和帕特拉斯基偷偷溜進大教堂，終於看到了夢寐以求的畫作。第二天清晨，人們發現他們在畫作前相擁而眠，在冰冷的冬夜永遠離開了人世。
這個故事在比利時並不廣為人知，但是日本根據這部小說在1975年拍攝了動畫片《龍龍與忠狗》，從而這個故事在日本、韓國和台灣廣為流傳。2002年，由香港周大生集團出資，建了這座雕塑，如今成了日本、韓國和台灣遊客“朝聖”的文學地標。
安特衛普大廣場和噴泉 （Grote Markt & Brabo Fountain）
出了大教堂，拐個彎，就是安特衛普的大廣場，周邊有不少著名建築，遠眺可見聖母主教座堂的鍾樓。
大廣場的核心建築有建於16世紀的安特衛普市政廳（Stadhuis van Antwerpen），融合了低地國家文藝複興與意大利文藝複興風格（見下圖）。
市政廳對麵是行會會館群（Guild Houses），一排16世紀商人與工匠協會的建築，采用典型的階梯形山牆設計，立麵裝飾華麗，屋頂有金色雕像（如聖喬治、船錨、天使等）。現多改為餐廳、咖啡館與紀念品商店。
位於廣場中央的布拉博噴泉雕像（Brabo Fountain）建於1887年，描繪了傳說中勇士伯拉博斬斷巨人安提貢（Antigoon）之手，並將其拋入斯海爾德河（Scheldt River）的場景。
傳說是這樣的：在古代，巨人安提貢霸占了斯海爾德河的通行權，強迫過往船隻繳納高額通行費，如有人拒絕，巨人就砍下他們的手並拋入河中。後來，一位名叫布拉博的年輕羅馬士兵挺身而出，模仿巨人的殘暴行為，將安提貢的手砍下並扔進河裏，以此終結了巨人的統治。
在荷蘭語中“Antwerpen”被認為源自“hand werpen”，意為“拋擲”斷掌。這一傳說不僅解釋了城市的名字，也成為安特衛普市徽的核心圖案：一位英雄高舉斷掌，象征正義戰勝暴政。
16世紀小巷（Vlaeykensgang Alley）
這條小巷離大廣場幾步之遙，巷口的寬度僅如一扇門，入口隱蔽，很容易錯過。小巷的名字太長，中文簡譯成16世紀小巷。小巷始建於1591年，最初是鞋匠聚集的小巷。那裏低矮的房屋、碎石子小路、狹窄的通道，一景一物都展示了當年城市低下層市民的生活氛圍。如今，這條古樸低調的巷子裏有兩家小餐廳和一些民居。
赫特斯汀城堡 (Het steen castle)
城堡位於斯海爾德河畔，Het Steen 的意思是“石頭城堡”，這是安特衛普第一座石造防禦工事，始建於13世紀，曾是城防要塞、監獄、宮廷、海事博物館，如今是城市的文化地標，也是遊客中心。
城堡入口處有一座巨人雕像，名為Lange Wapper，源自安特衛普的民間傳說。他是一個調皮搗蛋、能變大、也能變小的巨人，常在夜晚出來戲弄市民。
城堡附近設有觀景平台，可俯瞰斯海爾德河與港口風光。
鑽石區 (Diamond District)
安特衛普除了是比利時第二大城市，歐洲第二大港口，還是聞名全球的“鑽石之都”。15世紀中葉就開始了鑽石交易，而且市長及時頒布法令，規範鑽石市場，創造了良好的交易氛圍。之後，（15世紀中下葉），珠寶商兼鑽石切磨大師路德維克·範勃肯（Lodewyk van Bercken）發明了“鑽石磨鑽石”技術，推動安特衛普成為世界鑽石加工中心。
今日，安特衛普擁有1800多家鑽石公司，是全球最大鑽石交易地之一。鑽石區擁有約300多家鑽石首飾店，其中包括零售店、批發商、切割工坊和交易所。
鑽石店的店主並非全是比利時人，而來自多個國家和族群，最多的是猶太人，其次是從上世紀90年代起逐漸增多的印度人，20世紀初就從事鑽石切割和貿易的亞美尼亞人，蘇聯解體後移居安特衛普、從事金屬和鑽石貿易的格魯吉亞人。而比利時本地人在鑽石行業中所占比例不高，但多在監管、金融和高端設計中起到重要作用。
安特衛普街景
為趕上下午四點半去阿姆斯特丹的火車，我們走馬觀花後，跟著穀歌地圖走回中央火車站，以下是在途中見到的：
建於16世紀的安特衛普肉鋪大廳（Vleeshuis），曾是城市屠夫行會的會館，如今是展示按普魯斯音樂和舞蹈的博物館。
聖嘉祿·鮑榮茂教堂（St. Carolus Borromeuskerk），這裏曾擁有魯本斯創作的39幅天頂畫係列，采用了複雜的透視和光影技術，被譽為“天堂的穹頂”。但這些作品在18世紀的一場大火中不幸毀於一旦。
卡通、雕塑和塗鴉。
最後中央火車站終於出現在前方。
再見了，比利時。有機會，我還會回來。
圖片除了標明來源的，均為原創
我小時候，讀到了那麽多描述悲慘兒童的故事：安徒生的《賣火柴的小女孩》，狄更斯的《霧都孤兒》和《大衛·科波菲爾》。我讀的那本《大衛·科波菲爾》是老舍翻譯的，一口北京土話。故事和語言不怎麽搭，挺別扭的。如果我沒記錯的話，他把主人公名字翻譯成“考柏飛”。
《A Dog of Flanders》曾經多次被拍成電影。我看過下麵這個美國版本，由 Angelina Jolie 的老爸演小男孩的畫家老師。
https://www.youtube.com/watch?v=0NSrPUA4hS0
“再見了，比利時。有機會，我還會回來”。 這是你此文結束語，也是我的想法。我主要是自己開車，很多地方漏掉，但看了你的遊記，又把我的記憶調出來了。照片記錄行程，記錄曆史，記錄那裏人們的生活，真好真美！
因為在安特衛普堵車，我拍了一張一個小夥子坐在窗戶上看書的照片，特有意思。歐洲的年輕人真是愛讀紙書。
謝謝你的分享。你還要接著寫吧，我等著呢。