海風
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三十多年前，我的猶太老鄰居從伊斯坦布爾旅遊歸來，給我帶來了色彩鮮豔的卡片。看到那些圖畫不由自主聯想到童年讀物《一千零一夜》。我的地理知識很糟糕，竟把土耳其歸於阿拉伯世界。後來才知道，這樣的錯誤會引起土耳其人的極度反感，就像有人問伊朗人：你們說阿拉伯語吧？
還有更離譜的。有一年，去參加一個學術年會，遇到一名牛仔打扮的大哥，跟周圍人格格不入，引發好奇，一問方才得知他是德州某大學新近入學的碩士生。研究生去參加學術年會主要是為自己進入江湖做準備，在年會上拜拜碼頭，希冀某位老大記住自己，畢業了可以去老大手下混碗飯吃。牛仔大哥很有意思，大聲問我來自何方？答：上海。他說：哦，上海！在印度吧？哈哈哈哈哈哈。
伊斯坦布爾的悠久曆史
畫片上的伊斯坦布爾跟我看到的毫無相似之處。伊斯坦布爾，一座充滿誘惑的城市，橫跨歐亞大陸，連接東西文化，加之自古以來就聚集了來自世界各地的船隻、商隊、貨物、人群、氣味、語言，給人提供了視覺、嗅覺、聽覺、感覺的盛宴。
伊斯坦布爾的迷人，還來自於無法一眼看透，其層層疊疊的曆史，從拜占庭、君士坦丁堡到今日的伊斯坦布爾，到處都有羅馬帝國、拜占庭帝國和奧斯曼帝國留下的痕跡。同時，這又是一座生氣勃勃的城市，街上總是熙熙攘攘，忙忙碌碌，動感十足。
在此，簡述一下伊斯坦布爾和上述三個帝國有關的時間線（根據AI提供的信息簡寫）：
- 公元前7世紀，希臘人在博斯普魯斯海峽西岸建了一座城邦，起名為拜占庭。
- 公元前129年，羅馬帝國開始統治今土耳其的亞洲部分（安納托利亞）。在博文《土耳其跟團遊（四）首都安卡拉》中，曾簡介了安納托利亞的曆史。
- 公元後330年，羅馬皇帝君士坦丁一世遷都至拜占庭城（今伊斯坦布爾），改名為君士坦丁堡，標誌著東羅馬帝國的興起。
- 公元395年，羅馬帝國分裂為東西兩部分，東羅馬帝國被稱為拜占庭帝國。因此，嚴格來說，拜占庭帝國是羅馬帝國的延續，繼續統治了土耳其長達千年。
- 公園1453年，奧斯曼土耳其帝國滅了拜占庭帝國。
伊斯坦布爾的現代化
這次來，發現跟十多年前相比，伊斯坦布爾有了不少新建築，首先是新機場（2018年落成）。以前我盡量避免在伊斯坦布爾轉機，因為老機場異常擁擠，候機室總是人滿為患，隻有很少的座椅，一座難求，乘客帶著行李小孩稀裏嘩啦坐了一地。現在大不相同了，新機場寬敞摩登，候機區域內滿是名牌店、咖啡屋、禮品店。
要是喜歡觀賞人，尤其是各種各樣的人，伊斯坦布爾機場是最佳地點之一，身著各種服飾、各種膚色的旅客川流不息。這裏是歐洲、亞洲和非洲的航空中轉站。剛過了一群頭戴花頭巾的“斯坦國”農村大媽，又殺來一夥穿著無比鮮豔大花長袍的非洲兄弟，左邊行走著一隊全身黑的穆斯林，右邊又出現了猶如走秀的法蘭西俊男靚女。如此有趣的人流在絕大多數機場是見不到的。譬如北美，基本都是飛行目的地，轉機的話，也是國內旅行居多。
伊斯坦布爾新機場現在除了大巴、計程車和網約車，還通了地鐵M11。地鐵站巨大，可以坐全長30多公裏的地鐵，抵達位於伊斯坦布爾新城區的M11終點站，再轉乘M2或其他交通工具去市中心。地鐵票價單程才1-2美元（根據乘坐距離定價）。下圖是新機場地鐵站附近新蓋的大清真寺。
至於市中心，到處都是大吊車工程車，這兒起高樓，那兒修馬路，不少名勝古跡也被腳手架包圍，令人聯想到二十多年前的上海，基建熱火朝天。不得不讚歎這座千年古城旺盛的生命力，心髒依舊跳動得如此有力。
走馬觀花
因是第三次來伊斯坦布爾，比較缺乏到處打卡的動力。不過，念及我的旅伴是首次來，主要景點上了日程安排，至於小景點，就“腳踩西瓜皮，滑到哪是哪”吧。
以下的圖片是我們去過並知道叫什麽名字的地方。
1. 地下水宮（Basilica Cistern）：曾是城市的地下蓄水池，建於公元後6世紀，為君士坦丁堡和後來的奧斯曼帝國提供生活用水。蓄水池的麵積是9800平方米，內有12行、226根大理石柱，柱高約9米。柱子上有不同風格的雕刻，最著名的景觀是刻有美杜莎（Medusa）頭像的柱基。還有水宮內絢麗的燈光秀。
美杜莎來自希臘神話，曾是美女，但是因為在愛神雅典娜的神殿中和海神波塞冬有私情，雅典娜大怒，把美杜莎變成一頭蛇發、其眼神能將人石化的怪物。所以，各位老迷信要盡量避免直視美杜莎的眼睛，以免變成一塊石頭。
至於地下水宮為什麽有美杜莎的頭像，有兩種假設，一是美杜莎的形象在古代能驅邪避惡，可以保護水宮。二是工匠就地取材，使用了現有的石雕做柱基。且不管究竟出於何種目的，倒立的石雕很奇特，令人遐想萬千。因不知道美杜莎是誰，我還對著她的眼睛端詳了半天，現在不免擔心，說不定哪天就石化了。
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2. 大巴紮（Grand Bazaar）是一個巨大的室內集市，覆蓋60多條街道，4000多家商店。大巴紮起始於15世紀奧斯曼帝國時代，當時主要經營珠寶和紡織品，至今仍有許多首飾店和服飾店。據說每天有20-40萬人光顧大巴紮。
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3. 奴魯奧斯瑪尼耶清真寺（Nuruosmaniye Camii）位於大巴紮東側入口附近，融合了巴洛克和伊斯蘭建築風格，展現了奧斯曼帝國晚期的建築風格。這座清真寺遠不如藍色清真寺有名，故而相當清淨，其寧靜的氣氛令人享受。
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4. 巴耶濟德二世清真寺（Beyazit Mosque）坐落在巴耶濟德廣場。建於16世紀初，其設計靈感源自聖索菲亞大教堂，半穹頂環繞著中央穹頂，內部有優雅精美的大理石柱和瓷磚。
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5. 伊斯坦布爾大學也位於巴耶濟德廣場的一邊，校門很壯觀，試圖進校園看看，卻被門衛攔住，校園不對外開放。
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6. 蘇丹艾哈邁德廣場（Sultanahmet Square）是伊斯坦布爾老城區的中心，周邊有著名的聖索菲亞大教堂、藍色清真寺、托普塔帕宮和伊斯坦布爾考古博物館，從早到晚廣場上人流如潮，熱鬧非凡。
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7. 古代競技場（Antik Hipodrom）曾是拜占庭帝國的賽馬場，主要用來展覽戰車。競技場上主要的曆史文物包括：（1）來自埃及的塞奧多西方尖碑，已有約3500年曆史；（2）蛇柱：原為希臘祭壇，紀念希臘在波斯戰爭中的勝利，曾經有三條蛇頭支撐金碗，如今僅存蛇身；（3）德國噴泉：由德皇威廉二世1901年贈送給土耳其，象征著兩國親密的關係。噴泉也有實用價值，因位於藍色清真寺外，不少信徒會在噴泉邊洗漱幹淨再進入清真寺。
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8. 在伊斯坦布爾老城區，七座山餐廳（Seven Hills Restaurant）相當有名，不少旅遊達人都推薦遊客去餐廳頂樓俯瞰藍色清真寺、聖索菲亞大教堂和博斯普魯斯海峽。這家餐廳很慷慨，不用餐的遊客也可以免費登樓觀景拍照。
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而我們，竟然在離七座山餐廳半條街的地方發現了一家“景宴中餐”。做的中餐挺地道，價格實惠，服務員非常友好。
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更棒的是，餐廳頂樓也能觀景拍照。登上頂樓，隻有我們兩個人，而不遠處的七座山頂樓則是人擠人。以下幾張是在景宴頂樓拍攝的照片。
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9. 多爾瑪巴赫切宮（Dolmabahce Palace）坐落在博斯普魯斯海峽岸邊，建於19世紀中葉。這是伊斯坦布爾最華麗的宮殿，用了14噸黃金裝飾天花板，共有750盞水晶吊燈，並擁有世界上最大的水晶吊燈（重達4.5噸）。此外還收藏了200多幅油畫，珍貴的家具文物等。19世紀末到20世紀初，是奧斯曼帝國的行政中心。宮內不允許照相，但是在宮殿出口處，回頭搶拍了一張。宮殿的外部和花園也很華美（見下圖）。
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10. 加拉達塔 (Galata Tower)，建於14世紀，從塔上的陽台可以一覽博斯普魯斯海峽的壯麗景色。塔下狹窄的街道上遍布著酒吧、餐廳、雜貨小店。我們去的時候，陽台上擠得水泄不通，排隊照相花了不少時間。
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11. 獨立大街（Istikal Caddesi)是伊斯坦布爾一條充滿活力的步行街，從塔克西姆廣場延伸至加拉達塔附近，全長1.4公裏，是伊斯坦布爾的地標。紅色有軌電車緩緩穿行於街心，街道兩邊分布著19世紀的宮殿、教堂、各國領事館，曾經是豪華和現代的象征。現在，這裏不僅是購物天堂、美食天地，還擁有劇院、畫廊、博物館等。下圖中最後一張攝於2011年，街頭藝人在獨立大街演出。
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12. 塔克西姆廣場（Taksim Square）被稱為伊斯坦布爾的心髒，廣場上有一座共和國紀念碑，還有塔克西姆清真寺。周邊有地鐵站和不少公交車站，是重要的交通樞紐。塔克西姆廣場還是政治、文化、社會活動的重要場所。一旦有示威抗議，伊斯坦布爾市民都聚集到塔克西姆廣場。據說當局提議在塔克西姆廣場蓋個大購物中心，不少人認為是為了阻止示威抗議，引發了市民更強烈的抗議。我們旅行團是在5月1日離開伊斯坦布爾的，由於害怕市民會借著國際勞動節去塔克西姆廣場示威，警方封鎖了所有通往廣場的道路。我們團怕交通管製影響交通，一大早就離開了伊斯坦布爾。
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13. 尼桑塔西街區(Nisatasi)是伊斯坦布爾最優雅、最昂貴、最具歐洲風情的街區之一，融合了曆史建築、時尚購物、藝術氛圍與咖啡文化。街道兩邊除了奢華的名牌店，還有許多獨特的精品小店和土耳其設計師品牌的專賣店，體現了細膩講究的生活質感。
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我是從諾獎作者奧爾罕·帕穆克（Orhan Pamuk）的作品中認識尼桑塔西的，他在這個街區度過了童年、少年和青年時代。1952年，帕穆克出生於一個富裕、世俗化的家庭，住在尼桑塔西一棟五層樓的公寓裏。這個街區的西化氛圍、優雅建築和文化氣息深深影響了其文學創作。他在《伊斯坦布爾：記憶和城市》一書中，反複提及尼桑塔西。
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此外，我的上司，一名土耳其“高幹子弟“，也成長於這一街區，從他那兒聽到了不少故事。帕穆克的文字和上司的“口述曆史”讓我對尼桑塔西有了似曾相識的感覺。
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14. 王子群島（Prince Islands / Adalar）是伊斯坦布爾馬爾馬拉海上的一組小島，距離市中心約20公裏。我們花了大半天去了王子群島中的“大島”（Buyukada）。關於王子群島，將在下一篇博文中細敘。
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除了上述知道地名的地方，我們還走過了許多不知名的大街小巷，深入到居民住宅區，在當地菜場買了水果，小雜貨店買了零食。放幾張街景照，賣菜的、賣茶的、聊天的、賣芝麻圈的、非洲部落的、賣冰淇淋的、甜食店的、站崗的...... 各行各業，感受一下伊斯坦布爾的煙火氣。
圖片均為原創
待續
祝各位獨立節快樂！
“巴紮”出自波斯語，指有許多小攤販的集市。
傳到英語裏，成了 Bazaar。美國的 swap meet 和 farmers' market 跟它差不多。
從中亞傳到新疆，成了“巴紮”。
傳到俄語裏，成了 Базар。俄國、烏克蘭每個城市都有。一個高大的頂棚下有許多小攤販。有“倒爺”從土耳其和中國販運來的服裝和小商品，還有瓜果蔬菜、魚肉。一道風景線是朝鮮裔大媽賣酸菜。Базар 再從俄國傳到哈爾濱，也叫“巴紮”。雖然通過不同的路線傳入中國，但幸好和新疆的發音一樣。
祝海風姐長周末快樂！
漲知識了，伊朗人到底說什麽語？俺嚇得一激靈，趕緊去查了下，原來是波斯語。跟著海風姐種草土耳其，放在旅遊清單上。祝海風姐獨立日快樂！
海風姐獨立日快樂。
我原來沒有想過到土耳其旅遊，總感覺很像新疆吐魯番，那的人都像阿凡提，智慧算計又土氣。看了你文圖並茂的描述，我想要去土耳其看看了。
你是真正的旅遊宣傳大使！謝謝你的分享
祝你節日快樂！
最後兩幅照片左邊那一幅裏的警衛，是真人還是木頭人？
服裝跟蒙古族服裝有點像。
地中海鯛魚是黑白色，也是很漂亮。
國內山東省沿海的鯛魚很漂亮很鮮美很貴。
美東超市裏的兩種鯛魚都很漂亮，味道中上。
從拜占庭、君士坦丁堡到今日的伊斯坦布爾，到處都有羅馬帝國、拜占庭帝國和奧斯曼帝國留下的痕跡。——這句真是精準的概括。而海風的這篇也是伊斯坦布爾最值得一去的精華目錄：））
讚讚～～
土耳其還是有野生地中海鯛魚和地中海鱸魚的。地球上四大海鱸魚中，屬地中海鱸魚最漂亮最鮮美。
美東地區超市買的地中海鱸魚和鯛魚都是人工養殖的，價格都在8美元/磅左右。現在養殖的地中海鱸魚個頭也很大。
從去年開始，國內家鄉的海鮮市場上也可以看到人工養殖的地中海鯛魚出售了，價格才17元人民幣/市斤，真是太便宜了，但是鮮有人問津。大家都不認識。可能是飼料不同吧，國內的地中海鯛魚雖然長得很漂亮，但是非常難吃。
下次經過伊斯坦布爾的時候一定要去這個景宴中餐搓一頓。
哈哈哈，還有拜碼頭！
這裏盡然還有這麽好的中餐，羨慕死人！我們在邁阿密吃一天地中海鱸魚收了一百多。圖文並茂，精彩大片！
雖然今春在伊斯坦布爾呆過七八天，讀過以後還是受益甚多。
下次一定要去一次景宴中餐，因為七座山餐廳的地中海野生鯛魚、地中海野生鱸魚的烹調不適合溫度口味。我也不可能偷帶兩條魚回美或返中。
景宴中餐就是這個中餐館的正式名字？