海風
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我們在帕福斯（Paphos) 玩了三天後，回到拉納卡 (Larnaca)，計劃在這裏住三天，然後從拉納卡國際機場飛回伊斯坦布爾。
從帕福斯去拉納卡可坐城際巴士，但需要換車，先坐車去首都尼科西亞 (Nicosia)，再從尼科西亞去拉納卡。順利的話，路上需要三四個小時。
好在帕福斯也有一個國際機場（規模比拉納卡小），兩個國際機場之間有機場快線，兩小時左右能到達拉納卡。機場快線班次較少，每天情況不同。我們離開的那天隻有兩班，上下午各一班，我倆順利坐上了下午的機場快線。
上車後，司機問：都去拉納卡機場嗎？
朋友問：市中心停嗎？司機回答不停。
這時，有兩位乘客說：我們要去警察總署。
警察總署？在什麽地方？我趕緊查穀歌地圖，發現離拉納卡市中心不遠。於是，到了總署，我倆也下了車，拉上行李，尾隨那二位乘客朝市中心方向而去。
拉納卡 (Larnaca)
拉納卡是塞浦路斯南海岸的一個港口城市，也是該國第三大城市（位於首都尼科西亞和最大港口城市利馬索爾之後）。
提起拉納卡的景點，最著名的是位於市中心的沙灘，沙灘旁是棕櫚樹成蔭、遍布酒吧和餐廳的熱鬧海濱長廊。據說，去拉納卡的年輕遊客常通宵達旦在海濱喝酒狂歡。我們下榻的酒店在老城區的中心，離海濱不遠，半夜三更，時而聽到有人在街上狂笑。所以，派對狂們，拉納卡可是個好去處。
海邊餐廳不少，塞浦路斯風味的菜肴美味健康。有一天要了烤羊排和烤魷魚，看上去還行吧（見下圖）？但是我們也犯了一次錯誤，見到一家中國餐廳，進去隻見一色三哥跑堂，以為是中國老板發揮三哥的英語特長。直至飯菜上桌，嚇了一跳，所有的菜肴都裹著一層厚厚的深醬色麵糊，這大概是他們廉價仿製的蠔油或海鮮醬吧。一見沒了食欲，至於味道，更別提了，難吃得要命，濃醬油味，還黏糊糊的。後來看到店裏掌櫃的是一位三大叔，臨走忍不住問：你家的廚子是華人嗎？
到達拉納卡，辦完入住已是下午四點多了，去拉納卡的老城區逛一下，順便找地方吃晚餐。離旅店三四分鍾是老城區的中心廣場，那裏屹立著建於9世紀晚期的拜占庭式教堂——聖拉撒路教堂。廣場的另一邊是城市市場，賣各種食品和手工藝品。
老城區不大，幾步之遙是海邊。在熱鬧的“海濱長廊”盡頭，一座雄偉的石頭建築吸引了我們，那是建於中世紀的拉納卡城堡。城堡曾是一座防禦工事，後來被用作監獄、炮兵站和博物館。上了城堡頂樓可以欣賞大海和拉納卡海灘的景色。
那天，在老城一家“家庭料理”的小餐廳裏用了晚餐。朋友點了燉牛肉和米飯，我點了“海鮮拚盤”。海鮮拚盤，確切說，主要是皮塔餅（口袋麵包），配有小鹹魚、鹵魷魚、中東的鷹嘴豆泥、橄欖等。如此烹調晚餐倒是非常容易，大受啟發，因為我蠻喜歡這類佐料不多的食品，更接近原汁原味。
在拉納卡，我們還去了著名的拉納卡鹽湖和哈拉蘇丹清真寺。據說，訪問鹽湖的最佳時間是每年的十一月至次年三月，成千上萬隻粉紅色的火烈鳥會在鹽湖停息。遺憾的是，已經是四月下旬了，火烈鳥蹤影全無，湖邊幾乎沒有人。一片廣闊的白色湖麵，寂寥空曠。
鹽湖岸邊是哈拉蘇丹清真寺，清真寺所在地曾是古老的陵園。18世紀，在伊斯蘭教先知穆罕穆德（公元570-632）養母的妹妹烏姆·哈拉姆的陵墓上蓋了這座清真寺。在穆罕穆德時代，人們相信在沙漠裏長大的孩子會比較健康，故而會把孩子送往沙漠人家寄養一段時候，穆罕穆德在養母家生活了兩年。由於跟先知有關，哈拉蘇丹清真寺是伊斯蘭重要的紀念碑，也是穆斯林世界最受尊崇的聖地之一。
清真寺年久失修，2004年在美國國際發展署（USAID，就是現在被總統大刀闊斧砍掉資金的那個機構）和聯合國發展組織（UNDP）的援助下，這座非常簡樸的清真寺得到修複。
總而言之，拉納卡老城區的建築普遍老舊，商店規模狹小（見下圖）。這個城市風景一般，但是去周邊城鎮的交通比較方便。
尼科西亞 (Nicosia)
尼科西亞位於塞浦路斯島的中部平原，是塞浦路斯的首都。尼科西亞曆史悠久，建於公元前280年。目前，這座城市被一分為二，分別是塞浦路斯共和國（希臘南塞）和北塞浦路斯土耳其共和國（土耳其北部）的首都。這是歐洲唯一被分割的首都城市。
在南北塞之間有一片非軍事區，即所謂的綠線，由聯合國維和部隊監管。首都尼科西亞設有過境點，兩塞的居民和遊客可以往來於南北尼科西亞（別忘了帶護照或歐盟的身份證）。
我們從拉納卡坐城際巴士到尼科西亞，路上一小時左右。巴士終點站在老城和新城的交界處，自由廣場（見下圖）的旁邊。城牆內是老城區，城牆外是新城區。新城區一派現代都市景象，有不少高大的現代建築，街道寬闊，市容繁華。
我倆直奔老城區的萊德拉街（Ledra Street）。這是尼科西亞最為繁華的地區，商店鱗次櫛比，貨物琳琅滿目。大街附近的小街曲巷猶如迷宮，漫步其中，彷佛回到了中世紀的古城。
去參觀了南尼科西亞著名的法內羅梅尼東正教堂。
離教堂不遠的萊德拉塔是一座現代化高樓，11樓有觀景台和有關尼科西亞曆史的博物館，從觀景台可以俯瞰整個尼科西亞。以下左圖可見南塞的法內羅梅尼東正教堂，右圖可見北塞的塞利米耶清真寺。
還去了塞浦路斯博物館，博物館收藏了從新石器時代到拜占庭時期的考古發現。南塞浦路斯的曆史和傳統深受古希臘的影響。許多文物來自公元前一兩千年。如下圖的瓦罐是公元前1200年的陪葬品。至今，希族塞浦路斯人說希臘方言，認同希臘的文化和宗教（希臘東正教），並對希臘世界有強烈的歸屬感。
尼科西亞老城區最熱鬧的萊德拉街貫穿南北塞，街上有個過境站，僅限行人通行（尼科西亞還有另一個允許車輛通行的過境站）。下圖為過境站。過境點有兩個邊境檢查站，隻需出示護照給雙方警察看一下，便可輕鬆出入境。
踏上北塞的萊德拉街，彷佛回到了另一個年代，建築街道顯得相當老舊，似乎凍結在上世紀的七十年代，即土耳其占領北塞之時。
盡管老舊，濃鬱的往日氣氛有其迷人之處。漫步狹窄的街巷，從古舊破敗中，仍能捕捉到老建築昔日的光彩與風韻。
北尼科西亞最著名的景點之一是塞利米耶清真寺。我們到了清真寺，才發現四周被臨時柵欄圍護起來了，那裏正在大修。繞著清真寺走了一圈，希冀能找到入口，卻毫無收獲。問及路邊的當地人，才得知這座清真寺三四年前就因大修而停止開放了，至於何時再開放，不得而知。
另一個著名景點是大旅館，塞浦路斯島上最大的商隊旅館，由奧斯曼帝國16世紀所建，被視為島上最精美的建築之一。開放式庭院的中央有一座小清真寺，四周是兩層樓的客房，底樓有拱廊，二樓有拱頂的陽台。現在，這座曾經的商隊旅店擁有多家畫廊、藝術工作室、精品商店，以及幾家庭院咖啡館（見下圖）。
當我們徘徊於古老街道之時，注意到一座頗具情調的建築，可能是門前的小樹吧，傳遞著優雅和溫馨。走進門一看，竟然是一家舊書店。我倆頓時被富有曆史沉澱、充滿書香的舊書店迷倒了。這家書店是尼科西亞一日遊的高光亮點，哪怕僅僅為了看書店，也值得來尼科西亞一遊。
在書店的二樓，注意到街對麵有一座與周圍老破舊不同的花園樓房。下樓，過街，原來這是塞浦路斯土耳其共和國的政府機構。門口的信息牌上介紹了該建築的曆史，強調了土耳其在奧斯曼帝國時代對塞浦路斯的發展做出了不可磨滅的貢獻。可見，就像希臘族居民認同希臘的文化，土耳其族的居民更認同土耳其的文化。由於幾千年曆史上的衝突，兩個族裔要和平共處是很困難的。
雖然尼科西亞的自然風光不如其他海濱城市，但在塞浦路斯的城市中，我覺得尼科西亞最有深度，是那種一眼看不透的地方。再加上南北塞的對比，更凸顯出歲月留下的痕跡和曆史的複雜層麵。城市的空氣中彌漫著濃厚的滄桑感。
阿伊納帕（Ayia Napa)
在拉納卡的最後一天，我們坐了一小時左右的城際巴士，到了位於塞浦路斯島東南海岸的阿伊納帕。
阿依納帕是塞浦路斯一座地中海度假小鎮，以其漫長美麗的沙灘而聞名。小鎮有許多酒吧、餐廳、俱樂部，也有一些曆史古跡，如修道院和城堡。朋友事先做了攻略，說絕不能錯過阿依納帕雕塑公園。
雕塑公園麵臨大海，內有200座神話野獸和古代神靈的現代雕塑，出自世界各地藝術家之手，是現代藝術的傑作。此外，在公園的每個角落都能欣賞到無敵海景。
參觀完雕塑公園後，我們可以繼續在阿伊納帕遊玩，這是塞浦路斯最美麗的海濱城市之一。但是，因為已經去過幾個海濱城市了，我希望換換口味，馬上回拉納卡，再由拉納卡往西，去看看塞浦路斯的最美小村萊夫卡拉。
萊夫卡拉(Lefkara)
萊夫卡拉位於拉納卡以西約40公裏的山區，去那兒沒有城際巴士，需要轉乘幾次當地公車，非常不方便。這時我們想起了到塞浦路斯第一天，把我們從拉納卡送往利馬索爾的“天使”約翰。朋友立馬聯係了他，正逢星期六，天使不上班，有空帶我們去萊夫卡拉。（他要價比出租車略微便宜一些。）
約翰在拉納卡接我們上了車，途中征得我們同意後，又接了他的一位朋友，這樣他在萊夫卡拉等待我們的時候，可以跟朋友聊天，不會太無聊。塞浦路斯人挺實在的，朋友拎了一大袋水果飲料零食，準備他倆等待時享用，同時還熱情詢問我倆，是否要來點飲料水果之類的，謝絕了他倆的好意。
萊夫卡拉坐落在岩石山頂，淺色的石頭房屋和街道使得村莊看上去幹淨整潔。當地居民喜愛盆栽，不少院落四周放著各種植物的盆栽，為小村增添了亮麗的色彩。
萊夫卡拉的蕾絲和銀器工藝品遠近聞名，不少遊客慕名而來。小村的主街兩旁精致的工藝品小店、小咖啡館和小餐館林立。萊夫卡拉適合放慢腳步，悠哉遊哉，細細品味美麗。
最後放上朋友為我倆塞浦路斯之行畫的路線圖。出行前，對塞浦路斯所知甚少，我倆互相打氣：見機行事，盡力而為吧。離開塞浦路斯時，我倆眉開眼笑，不約而同感慨，這次心血來潮的旅行居然如此順利，一切如願以償。感謝上蒼關照，感謝友好的塞浦路斯人一路相助！
圖片均為原創
前文銜接：
是的。我在土耳其東部城市 Gaziantep 參觀了一個馬賽克博物館。
那些馬賽克壁畫創作於公元前三百年，內容都是希臘文化。
其中一幅壁畫描述希臘神話裏的宙斯變成一頭牛，誘惑歐羅巴，把她馱到以她命名的一個大陸。
最震撼人心的一幅壁畫顯示了一位神秘的女孩。她表情生動，似乎是擔憂和緊張。沒人知道她是誰。但從她亂七八糟的頭發來看，有人猜，她是給亞曆山大大帝軍隊聚餐時端盤子的女孩。
https://museumofwander.com/zeugma-mosaic-museum-gaziantep/
【並矢口否認對亞美利亞人的屠殺。】
有一次我走在 Gaziantep 大街上和一個土耳其人聊天。
他對奧斯曼帝國（全盛期涵蓋整個巴爾幹半島）各地人民起義反抗土耳其人統治很不解。
他說：如果那些地區的人不反抗，他們的生活挺好的。
但美國國會在2019年以全票通過，認證土耳其對亞美尼亞人進行了種族滅絕。
除了伊斯坦布爾，其他城市都不熟，剛好認真補課。千年前的陪葬瓦罐造型挺活潑，兩邊的那兩個像是心髒連著動脈。古建築都有一種地中海+中東感的金黃印象，好奇大旅館的牆壁是什麽材料，很細膩的感覺～～
當然要讚優雅的片片，扇子的那張好喜歡：））
土耳其族到達塞浦路斯，是一個離今天相當近的事件，距今四百多年。
1570 年，奧斯曼帝國大軍征服塞浦路斯，然後對希臘裔和亞美尼亞裔居民進行了大屠殺，並從土耳其本土引進大量土耳其人口，建立了塞浦路斯島上的土耳其社區。
土耳其族征服整個小亞細亞半島，距今也才五百多年。
在那之前，小亞細亞半島和塞浦路斯屬於希臘文化圈。土耳其族是近代到達的武力征服者。
海風姐一個人會遊，還會吃，真好！商隊旅館看著好有特色！塞浦路斯原來長這個樣子，多謝分享！