二，白馬營地（White Horse Hill Compsite)
陽光和煦溫暖，白雲悠悠閑閑，雪山嚴霜凜冽，湖泊嫵媚動人，田野阡陌縱橫，山坡氤氳繚繞，溪流蜿蜒流淌，道旁清蔭美草，村舍隱隱綽綽，樹影婆娑多姿，牛羊成群結隊，這些旖旎的景色中有我們旅人的身影，而穿梭流動的車影又與山川湖海融為一體，帶著如詩如畫的浪漫，成為南島另一大經典。
從約翰山下來後，我們便一路朝庫克山國家公園方向進發。我一邊開車，一邊聽著動聽的情歌，哼著跑調的小曲，心裏盛滿了歡樂，房車獨往來，一曲到天涯。麵對沿途那麽多無敵的美景，太太和表妹更是樂得笑逐顏開，一路上，她們四處張望，拿著相機的手一刻都沒停下來，還不時發出驚呼連連的笑聲。她們當然知道南島不容錯過的就是行車路上的攝影，而房車在所有車輛中占有不少的優勢，首先房車底盤高，視野開闊，而且房車四麵有窗，車速相對較慢，在車上可以抓拍到很多難得一見的美景。與之相通，人生也是同樣一個道理，人的境界猶如汽車的＂底盤＂，高低不同，天差地別。眼界低的人，就算駕著跑車飛跑，其風光背後難掩其自身的短板，眼界決定趣味，趣味塑造性格，性格成就命運。所以人要眼界開闊，在人生路上千萬不要錯失那些精彩的瞬間，有趣的片段，銘心的情感，刹那即永恒的美好。
從蒂卡波湖開車40分鍾便來到了該地區最大的湖泊普卡基湖（Pukaki Lake)，Pukaki是當地原住民語，意思是聚集的水，南阿爾卑斯山脈融化的雪水匯集到了這裏，裏麵夾雜著大量的冰川粉，使得湖麵呈明亮的綠鬆石色，當陽光直射在湖麵的時候，在冰川粉顆粒的反射作用下，湖麵又變成明亮的藍色，這就是傳說中夢幻般的藍色牛奶湖，它與周圍的雪山和蔚藍的天空交相輝映，景色壯麗秀美。
去普卡基湖絕對不能錯過庫克山高山鮭魚，它有淡水帝王鮭之美譽，那家名為庫克山高山鮭魚店（Mt Cook alpine Shop)是到訪遊客都愛去的地方，買點生魚片、煙熏鮭魚，大家坐在湖邊，一邊欣賞眼前的冰川湖景，一邊品嚐鮮美可口的鮭魚，坐起看雲，共渡佳美時光。
我們抵達庫克山國家公園已經是下午1點鍾，接下來的重頭戲就是走入庫克山國家公園一探究竟，在新西蘭最棒的徒步路途上，觀賞令人歎為觀止的美景。庫克山有五大徒步線路，我們選擇的是一條最受歡迎的徒步線路——胡克山穀布道（Hooker Vally Track)，步道途徑三座吊橋，整個行程可以看到塔斯曼冰川和庫克山，而庫克山（Aoraki/Mount Cook)是南阿爾卑斯山脈的最高峰，高達3,724米，有＂新西蘭屋脊＂之稱。Aoraki是當地原住民的稱呼，意為＂雲之巔＂，庫克山之名是為紀念發現澳洲東海岸和新西蘭的英國船長庫克。庫克山頂部有大量積雪，以巨大冰川著名，曾是電影《The Lord of the Rings 》拍攝取景地，也是全球排名第五的最美的山脈。整個庫克山國家公園有22座3000米以上的雪山，公園內有雪山、冰川、河流、湖泊、山林、動植物群，三分之一地區終年積雪。
我們走的胡克山穀步道全長10公裏，雖說這個距離並不算短，但山路比較平坦，來回大約4小時，深受遊客喜愛。我計算一下時間，如果不馬上進山，恐怕我們要摸黑才能出山。我抬頭望著一眼陽光燦爛的天空，一顆懸著的心終於放了下來，雖說庫克山以風雨無常著稱，但天氣總不至於瞬息萬變吧。於是我們不暇思索，帶上食物、飲水和相機，循著胡克山穀布道，向庫克山的縱深走去。
進入步道入口不久，便來到一個U型山穀，迎麵是一座大吊橋，它橫跨在一條細長的小河之上，有好幾百米長，釆用的是鋼鐵結構，橋麵鋪設防腐，防蛀的特殊木料板塊，上麵還釘有防滑的鐵絲網，吊橋兩邊裝有網狀的護欄，橋身由一根根的鋼纜連接，縱橫交織，猶如一座固若金湯的鋼鐵大橋，整個橋麵不寬，隻可以兩個人平行通過，橋身到河床的距離有近百米，人在橋上走，橋身便有輕微的搖晃，這是為了利用橋身的彈性分散力量。橋下流淌著冰川融化的雪水，來水不大，不過這裏已入深秋，水量豐沛隻能等到來年春天。河床上亂石遍地，石塊大小不一，都是呈褐色。過了第一座吊橋之後，便進入了山穀，由於陽光被環繞四周的大山遮擋的緣故，山穀裏的光線一下子暗淡下來。此時進山的人少，出來的人多，對此我們並不擔心，因為我們今晚過夜的＂白馬營地＂就在胡克穀步道的入口處不遠的地方，就算天完全黑下來，按原地返回也沒問題。
我們在山穀裏走走看看，欣賞沿途美景，一路上很少看到綠色植物，盡是光禿禿的山體，怪石嶙峋，樣子可怖，森森的叫人發怵，到處都是散落一地的亂石，融化了的冰川雪水四處橫流，看上去倒像是剛發生過一場山體崩塌，目光所及都是終年積雪的高山，如果一個人行經其間，一定會心生恐懼而卻步。當然我們一行人根本來不及細想這些，就像＂初生牛犢不怕虎＂似地往前趕路。過了木棧道，又跨過另外一座吊橋，便深入到了山穀深處，越是往裏走，周圍的積雪越多，景色也就越好看，不過隨之而來的光線也就越暗淡。這時從裏麵出來的人變得十分的稀少，往裏走的隻剩下我們三個人，這四山的幽靜，四周的荒蕪，景色中多了幾分峻峭和肅穆，山穀裏的風在呼嘯，偶爾有冰川崩裂和山石滾落下來的聲響，雖然有點後怕，可是再看看時間，感覺終點就在前麵，於是又硬著頭皮往前走了一會兒。不久我們便來到了胡克山穀布道的終點，也就是胡克湖（Hooker Lake)，再往前就是胡克小屋（Hooker Hut)，這是徒步者過夜的地方，需要有專業的登山向導帶領才能前往。
這時，展現在我們眼前的是一幅日照金山的晚照，夕陽的餘暉斜照在庫克山頂上，白雪皚皚的雪峰泛著迷人的金光，不過我們還是稍嫌來晚了一點，要是再早來5分鍾，雪山金頂將更加耀眼奪目，胡克湖呈灰綠色，湖麵平靜如鏡，紋絲不動，堪稱一絕，整個畫麵看起來壯美動人，肅穆典雅，猶如畫布上一幅巧奪天工的畫卷，讓人嘖嘖稱奇。
我們在胡克湖盤桓多時，華貴冷豔的湖光山色，讓人不覺沉浸其間，陶醉其中，大家一直玩到心滿意足方才盡興而返。進山時我們充滿著期待，可是在返回的路上，每個人都恨不得能多長出二條腿來，總感覺後麵有一條惡狗在追趕似的，暮色下的深山峽穀給人帶來的恐懼，不亞於一次高台跳水。當然此時的我已不再是一馬當先，而是處在殿後的位置，當任不讓地當起了護花使者。我們三個人心急火燎地往回趕，最後出來用去的時間僅是進山時的一半多點。當我看到步道口第一座吊橋的橋影時，心裏的一塊石頭總算落了地。走出步道口，我就開著車直奔就近的＂白馬營地＂。
白馬營地（White Horse Hill Compsite)是庫克山國家公園內唯一一座露營地，它隻適合具備露營條件的露營者使用。遊客們要是在庫克山落腳，大都選擇去較遠的庫克山村投宿。白馬營地的位置絕佳，就在步道口的旁邊。一踩油門我們就到了白馬營地。白馬營地沒有專人管理，收費是按人頭來算，明碼標價，誠實投幣。所以我們到了門口，一分不差地把錢投入一個上鎖的鐵箱裏，並填上一張小卡片，放在車的擋風玻璃上，接著直接把車開進營地。偌大的營地沒停著幾輛房車，大家似乎都不約而同地緊挨在一起，我們也加入到了他們的行列，把車停在離他們10米遠的地方。這時天色已經完全暗了下來。我們顧不上喘口氣，擼起袖子燒菜煮飯，忙了一整天，現在吃飯就是一件頭等大事。白馬營地設有廁所，有自來水供應，但是完全沒有電力，這似乎對我們並沒什麽影響，吃喝拉撒照舊，此時大房車的優勢就充分體現了出來，而那些不帶自備電源的小房車的遊客，都早早的睡覺去了。等我們吃飽喝足了之後，接下來開始著手準備戶外攝影。我們在庫克山上住一個晚上，其目的就是為了拍攝星空壯麗的畫麵。
我們借助房車上微弱的燈光，先在車旁一個視野開闊的地方架起了相機，然後再把房車裏的燈光全部關掉，切斷所有的光源，避免光汙染。這時，呈現在我們眼前的是一幅極為震憾的畫麵。晴朗無雲的夜晚，群星閃耀，無數星星點綴在廣闊而深邃的夜空中，蔚為壯觀，清晰壯麗的銀河係（銀河核心）高懸在蒼穹，直至天頂，大小麥哲倫星雲的二大天體，清晰可辯，與銀河係融合在了一起，璀璨奪目，那一刻真是奇妙無比，驚歎、震撼，簡直不敢相信自己的眼睛。億萬顆星星宛如億萬顆寶石，近在眼前，卻遠在天邊，人隻有在這時才覺得自己渺如塵埃，才沒有了欲壑難填的欲望，什麽都一文不值，畢竟世界總還有我們人類夠不著的東西存在，它們的存在也避免了人類想成為上帝的衝動。此時庫克山的白雪皚皚的山峰時隱時現，隻能看個大概，直到月亮升起，月朗星稀的那一刻，我們才能清晰地看見庫克山的雪亮的山峰，清冷的月色如水銀般地傾瀉在了庫克山，千年雪山顯得異常孤寂清冷，寧靜剛毅，冷豔高貴，那是一幅絕美的畫卷。
戶外除了漆黑一團之外，氣溫也驟降得厲害，要是在外麵待上一會兒，就會冷得瑟瑟發抖，無奈之下，我們隻好又鑽進車裏，打開車內照明，喝點水，聊會天，取取暖，然後再出去繼續拍照，這樣來來回回好幾次。外麵最吸引人的是銀河璀璨，皓月當頭的夜空，除此之外隻剩下陰森和黑暗，就是那份黑的濃得化不開，比伸手不見五指更甚的夜晚，就算兩個近在咫尺的人，也隻能靠摸索，靠聲音來感知對方的存在。在那黒森森的晚上任何文字都顯得蒼白，白天那些讚美大自然的華美之辭根本就是多餘，黑夜裏哪來的旖旎景色？又哪來的如詩如畫的浪漫？其實不光是景物，個體、群體又何嚐不是這樣呢，所謂近墨者黑，黑則分不清方向，辯不出真假；黑則讓人的思考越來越弱化，直至蕩然無存，最後隻剩下二個僅存的本能，簡單粗暴的敘事，聲色犬馬的生活。所以人需要向陽而生，向明而行，追光逐夢度此生。
人是群居動物，遠離人群是一種什麽感受？我在黑暗中不斷地拷問自己。現在躺在我身邊的隻有我的太太和睡在車頂上的表妹，還有幾輛停在旁邊的房車，再就是數公裏之外的庫克山村了。在如此黑的夜晚，身處高聳入雲的庫克山下，讓人膽寒的野外，山風呼嘯的山麓，心生不安在所難免，雖然我們住在一個龐然大物裏麵，似乎也不能消除由這份疏離帶來的焦慮和恐懼。車外不時傳來淒厲的風聲，房車時不時地被吹得晃動不已，還有山石滾落，冰川暴裂的恐怖聲響，猶如一個魑魅出沒的地方。此時唯有親人均勻的呼吸聲才是真正的慰籍，我很羨慕她們倒頭就睡，睜開眼睛就是一個明亮的世界的那份平靜與坦然，或許人就應該這樣，內心平靜才能免於焦慮。意誌堅定就能克服恐懼。焦慮恐懼都源於你對它的關注，你一刻不停地關注它，它同樣也虎視眈眈地瞧著你，反之亦然。這麽一想，長夜漫漫就變得不再可怕，內心獲得少有的平靜，蒙朧的睡意又漸漸回來了，我也進入了自己夢裏的世界。
第二天早晨醒來，拉開車窗簾，外麵又是一個明麗的真實世界。晨光照在庫克山頂，日照金頂又神奇地出現在了眼前，這是一個好兆頭。於是我們又攜著我們浪漫的夢想，迎著朝陽奔向更廣闊的天地。
麥子有三大遊記讓我印象深刻，新西蘭南島、澳洲的西澳，還有正在寫的歐洲遊記，我是赤著腳都跟不上她的節奏。所以無論從哪個方麵我跟她都差了一大截，隻能一路拿著小本本好好學習。哈哈哈。如果水星兄和兄嫂去南島旅遊，租一輛房車倒是一個不錯的選擇，肯定跟一般的旅遊體驗不一樣。再次謝謝水星兄的鼓勵！祝新周愉快！
俺走過你走過的胡克山穀步道，算不算同道？：）我們是上午去的，遺憾沒看到金頂。在露營地看星空好震撼，藍山兄璀璨如星海的文字也帶給我們思考：“億萬顆星星宛如億萬顆寶石，近在眼前，卻遠在天邊，人隻有在這時才覺得自己渺如塵埃，才沒有了欲壑難填的欲望，什麽都一文不值，畢竟世界總還有我們人類夠不著的東西存在，它們的存在也避免了人類想成為上帝的衝動。” 學渣學到了，擁有平常心，快樂生活！
謝謝藍山兄，讀你的博文，收獲的不僅僅是絕美的景色，優美的文字，還有沉靜且敏銳的思考。
另外，我的＂群星閃耀＂，與你的“鑽石漫天“，這文字上的差距實在太大了，深感汗顏，這也解釋了我為什麽喜歡讀你的留評的原因，真是字字珠璣，句句鏗鏘，篇篇都是值得一讀的範文。再次謝謝xyz的鼓勵！祝周末愉快！
菲兒完美道出我的心聲！這次可以借光/偷懶評論藍山係列大作了：）
藍山的作品不僅給文城的讀者們帶來大千世界的美好與複雜，更重要的是給自己和後代們留下所見所聞所思所想，是一筆寶貴的精神財富。
當我讀此係列第一章時，不由得想：等到藍山給我們呈現南島壯美的星空時，該有怎樣的哲思和感慨：） 想到自己當初在美西Sedona 山邊朋友夫婦倆的“避世大宅“院裏，我們一起仰望清冽空氣中“鑽石漫天“的星空，被震撼得瞠目結舌，腦子一片空白；）
還是藍山比較cool, 仰望星空，各種幽思/哲思紛至遝來：）
“人隻有在這時才覺得自己渺如塵埃，才沒有了欲壑難填的欲望“
”所謂近墨者黑，黑則分不清方向，辯不出真假；黑則讓人的思考越來越弱化，直至蕩然無存，最後隻剩下二個僅存的本能，簡單粗暴的敘事，聲色犬馬的生活。所以人需要向陽而生，向明而行，追光逐夢度此生”。
俺不得不高讚！；）
BTW，there might be a typo here:
“Aoraki是當地原住民的稱呼，意為＂雲之顛＂, 哈哈，不能“發顛“，應該是“雲之巔“吧？：）
菲兒過獎了，如果文中有什麽令人心動的文字，都有你的功勞。哈哈哈。其實不是我的文字美，而是新西蘭南島旖旎風光遠比任何語言都來得優美動人，人就是窮盡所有的語言都無法真實描述它的全貌，隻能寫幾個鏡頭，幾個側麵。上次我忘了跟你說了，新西蘭值得一遊，尤其是南島，以後有機會去那裏度個假，真的很不錯。你看我們的麥子、王妃都去過那裏。謝謝菲兒的誇獎和鼓勵！祝周末愉快！