提起老北京的臭豆腐，北京人無人不知無人不曉，特別是王致和的臭豆腐向來以聞著臭，吃著香而著名。
過去老北京賣臭豆腐一般都是老人或者小孩兒，肩挑或挎藍串街叫賣。豆腐做的非常精細，味道獨特，本小利簿，深受老百姓喜愛。青灰色的臭豆腐，方方正正，一塊一塊碼放整齊。問起來臭，吃起來有一股濃鬱香味，不可言表。老北京的臭豆腐，就數前門外王致和字號最有名氣。提起王致和不僅有曆史淵源，而且與清朝慈禧老佛爺還有瓜葛呢！
據說，慈禧老太太有三大飲食嗜好，其中之一就是愛吃王致和的臭豆腐。別瞧老太太至高無上，但就好稀這口兒。以至後來成了慈禧的禦膳必備的食品。而且她吃的臭豆腐，還必須是當天從王致和南醬園現買的。慈禧生性多疑是人所共知的，老太太怕下麵的太監糊弄，用隔天的對付她，便偷偷兒的往臭豆腐裏埋進一粒花椒。還真讓老太太猜著了，有個置辦臭豆腐的太監腳懶，把剩的臭豆腐給老太端上了著。慈禧不動聲色的用筷子一夾果然花椒還在，於是大怒下令嚴辦。
要問老北京人臭豆腐哪兒的最好，一準說“王致和”。俗話說 “鹽打哪兒鹹醋打哪兒酸”。今兒就給您說說臭豆腐和王致和。
王致和當年是安徽的舉人，時運不濟、官運不通，1664年也就是清康熙八年進京趕考落榜，心灰意懶，湊了銀子、置辦家當兒，進京在皇帝腳下做起了豆腐。
有一年盛夏，天氣悶熱，王致和的豆腐沒賣完。心想這大熱天，豆腐放壞了不是糟踐錢嗎。於是用刀把剩豆腐切成四方小塊，撒上鹽花兒和花椒粒兒，封口兒放進缸裏。過了些天，王致和突然想起那缸裏的剩豆腐。趕緊把缸打開一瞅，豆腐已然成了青色，一股臭味撲鼻而來。王致和拿筷子夾出一塊，放在嘴裏一嚐，好家夥！那滋味，用現在的話說叫“酷斃了”，臭中帶香，是香中有臭。街坊四鄰聞到這股子味兒也感好奇，夾一筷子放嘴裏還真叫一個香。
打此之後，王致和便又做起了臭豆腐和醬豆腐、黃醬、醬菜的生意。買賣做大了以後，還在老北京前門外延壽寺街西開了醬園子，取名兒就叫“致和醬園”。相傳，當年醬園子門上還有兩幅清朝的狀元孫家鼎研題的對聯。頭一聯“致君美味傳千裏，和我天機養寸心”，另一聯兒幅是：“醬配龍蟠調芍藥，園開雞蹠鍾芙蓉”，四句頭一字合為一處便是“致和醬園”。據記載從晚清到民國，老北京城裏除了王致和，還有王芝和，致中和等名號。但這些名號都有個“和”字，表示正宗相傳。
現今的臭豆腐，吃的人怕是不多了。偶爾讒了也不敢在家裏大張旗鼓地吃，而是到經營老北京菜的館子，在要上一份炸窩頭片，再要上一份臭豆腐，臭豆腐裏點上少許香油、蔥沫往窩頭裏外一抹，那叫“爽”，上癮解讒。但是記住：臭豆腐決不能夠放在熱湯裏吃或和麵條吃，否則後果不堪啊！！！
王致和的臭豆腐是清康熙八年問世至今有300年的曆史。現在承繼傳統做法的是國營北京二商集團，以“青玉”（臭豆腐）“白玉”（白豆腐）做副食品牌，也是家喻戶曉。
北京臭豆腐好不好吃，看個人口味，有如豆汁。對我而言，烤窩頭片抹臭豆腐是美味，要說吃麵，老北京有種特別的吃法，那就是臭豆腐拌麵。來罐兒王致和的臭豆腐，這麵條必須得是剛出鍋的，老北京俗稱“鍋挑兒”，擱上臭豆腐，倒點兒臭湯，上麵撒點蔥花兒、青蒜末、花椒粒，在用手勺把豬油加熱到七分熱往上一到，再那麽一拌，嗬！這口兒您敢試試嗎？頭十來年，北京還有下街賣臭豆腐、醬豆腐的。他們農民打扮，衣服褲子滿是土，戴個草帽，騎著破自行車。車後架兩個小壇子，一壇臭豆腐、一壇醬豆腐。帶著十分的疲倦，哼出一聲“臭豆腐、醬豆腐”，第一個“腐”字微微向上揚，第二個“腐”字向下，隨著氣息減弱，歸於無聲。說來這種吆喝絕跡京城多年了。
