新西蘭九大步道北島篇，北湯加麗羅環火山步道二

第二天，半程風雨半程柔情

 

一，铩羽湯加麗羅主峰

  2017.1.9. MANGATEPAPA木屋：風雨交加，零度，西南風每小時40公裏。紅火山口：雨，零下4度，西風每小時60公裏。OTURERE木屋：陰，2度。WAIHOHONU木屋：陰轉晴，5度。

  早晨7：20離開木屋。荷蘭人、德國人，全屋人都在慢條斯理地做著自己的事情。 

  “這天氣爬紅火山口安全嗎”？一位英國女孩怯生生地問。

  “沒問題，我已是第四次走這段路了”。我不加思索地回答。

  是的，沒指望等一會兒雨會停，沒指望中午山上的風勢會減弱，溫度會升高。我必須走，今天不但要重蹈“穿越步道”從第一木屋到翡翠湖的一段路，還要登頂湯加麗羅主峰，穿越山麓到三號木屋，全程23.3公裏，需10個小時。

  疾風挾裹著排排雨絲在峽穀口聚集，然後一股腦地往峽穀裏灌。我的裝備是登山鞋、短褲配長筒襪，羊毛衫加防雨衣。為方便敘述，依然把路程分幾段描寫。

  第一段，從海拔1190米木屋到1350米蘇打瀑布（SODA SPRINGS）。初級難度，4.7公裏。

  修繕很好的小路沿著溪流，蜿蜒地繞過古老的固化熔岩流，在黃色的金鳳花、白色的指項花及一簇簇高原草的護衛下，經過幾段緩坡、攀上幾座攔路的火山岩、穿過幾灣搭著木棧道的高原濕地，把你引到峽穀盡頭的一大片開闊地。

   能見度很低，幾十米外身著雨披的山客，似幾個沒有下身的三角型幽靈在朦朧中漂浮。隻顧低頭尋路，暮然抬頭，會發現猙獰的火山石從前麵壓過來，從身邊擠過來。雨打帽子的沙沙聲，山溪奔瀉的嘩嘩聲和著山風肆虐著耳朵。雨從背後襲來，屁股很快濕透，鞋裏也灌滿了水，上半身冒汗，兩條腿冰涼。沒條件欣賞風景，也不能駐步拍照，唯一的任務就是走路，一個小時內走到蘇打瀑布。沒有在這傳統的休整地停留，立馬開始了第二段行程。

  蘇打瀑布到海拔1600米的南平台埡口（SOUTH CRATER）。中級難度，約3公裏。

  我知道雲中的黑影就是峽穀盡頭的一堵大牆，牆上刻有看不到頭的“Z”型小徑，正是人們常說的“惡魔樓梯”（THE DEVIL'S STAIRCASE）。拾級而上海拔高度陡增、溫度陡降，雲借風勢貼著地麵向山頂奔湧。沿陡坡盤桓，變向時會受到側風襲擊，全身冰涼透濕，裸在半截手套外的手指已經僵硬。在新西蘭爬山，唯一的危險就是失溫，前不久有兩名來自東歐的登山客在山裏被凍死。目前的氣溫已在冰點以下，所以不管路有多麽難走，必需讓身體活動，盡量維持體內熱循環的正常進行。看風向，也許南埡口平台盆地能緩和一點。

  隻用半個小時爬上南埡口，瑙魯霍伊主峰那褐紅色螺旋狀的唯美火山口就在身邊。她是世界各旅遊權威機構評選的“世界最美山脈”，是《指環王》中的“末日火山”（MT DOOM）。幾年前就是從這裏出發，登上2267米的極頂。

  好天氣爬山情況都一樣，惡劣天氣爬山困難則各不相同。亂石堆中登頂魯阿佩胡，遇到的問題是淒雨和冰雹；冰川上攀登艾格蒙特，遺憾的是缺裝備；沙礫中用四肢攀援瑙魯霍伊，遭遇的是體能殆盡、大腿抽筋和斷水。今天走湯加麗羅的危險是強風、冰雨及低溫。

   南平台埡口到海拔1886米的紅火山口（RED CRATER）。中等難度，約3公裏。

   所謂南埡口平台實則為泥漿填平的圓形盆地，一條兩公裏長的小道，沿直徑穿過盆地直達對麵紅火山口。與剛才的判斷相反，風力沒有減弱，隻是拐個彎並以更大的能量席卷盆地。雨大了許多還夾雜著冰粒。此時不知道累也不敢累，缺少能量也不能吃東西，口幹舌燥，可僵硬的指頭卻打不開水袋的塞子。

   盆地盡頭的陡坡是步道全程最難的一段，雖沒有蘇打瀑布到南埡口的距離長，但路不好走，手指不給力，隻能用手腕勾住石塊上固定的鐵鏈向上攀援，每一段險峻過後，都會現出一片平緩的山脊，以前總是在這裏喘息片刻，用相機錄下美景，可現在山脊是霧海雲浪包圍的孤島，強風隨時可以把人掀翻，故不敢滯留。

   攀上兩處山脊的交匯口，就到了主路與湯加麗羅峰的分岔口。海拔1967米的湯加麗羅主峰，是北島四座最高峰中的小弟，從1886米的紅火山口沿著山脊走過去，隻有緩緩的1.5公裏。第一次經過岔口，沒有任何想法通過了，第二次因為攀登瑙魯霍伊主峰耗盡了體力，第三次要照顧傷病的夥伴沒能成行，今天走是按計劃行事。

   渾沌世界，雨絲冰粒合夥逞凶，左衣袖被風吹的獵獵作響，右手撐住登山杖，隨時防著被吹下山崖。又試了幾次，凍僵的手仍打不開水袋的塞子，鞋裏灌進石子，隻能讓腳掌妥協，小水滴在帽簷上根本掛不住，扯起一道珠鏈隨風而去。

   識時務者為俊傑，撤吧，轉過翡翠湖到背風山坡，也許可以脫離險境，即使判斷有誤，早一點到二號木屋，燒一杯熱水也可以暖身。

   轉念一想，這次行動是九大步道北島篇的收官之作，最難的三座火山都爬了，近在咫尺的小山坡怎麽可以錯過。

   身體忽的打個踉蹌，不得不麵對現實。這種狀態能登頂嗎，即使登頂也不能留下一覽眾山小的記憶。這可是行在山脊，兩邊都是懸崖，如果體能得不到補充緩解，恐怕要出事。據官方資料記載，一個人如果失溫（HYPOTHERMIA），從身體發抖、舉止笨拙、表情困惑、言語不清的失溫症初始態，到完全失去意識知覺（UNCONSCIOUSNESS）的終態，往往隻需要半個小時。目前狀態基本附和失溫症初始態。撤！刻不容緩。為爭取更大的輝煌“戰略轉移”，為第五次造訪聖地留個借口。

   走出去幾百米又回到主路，現在的右手邊就是著名的紅火山口，不過即看不到死火山鍺紅的岩壁，也看不到誘惑群山的女妖那永遠合不上嘴唇，那塗了重彩的柔潤弧形。眼下隻有小心行事，每走一步都把登山杖重重地紮進土裏，以確保身體的平衡。 

   站在1886米的紅火山口峰頂，眼前應該出現一幅夢境般圖畫：山脊岩縫呼呼冒著白煙，證明它是傳說中的活火山噴口，主峰腳下的盆地，有三個大小不一的隕石坑積水潭，她們就是聞名於世的翡翠湖（EMERALD LAKES）。湖水綠中泛黃，富含有毒的礦物質。但仙境盡被淹沒，彌漫周圍的隻有陣陣硫磺臭氣。趟著沙礫下山時，似乎有了一些變化，山脊被踩平了許多，路也寬了許多。

   上山時曾超過我的一位年輕人，正小心翼翼地往下蹭，我老道地後仰身體，把腳跟紮進沙礫，很快把他留在身後。

   轉過翡翠湖離開穿越線路走上環山步道。自己的判斷無誤，這邊山坡果然風小了許多，絲絲小雨已構不成威脅。沿著紅色火山石堆砌的山脊下行，海拔高度急劇減少，身邊的霧靄變淡，慢慢地竟走出了雲層，雖然身體依然僵硬，但視線被扯遠，山麓的那邊竟然出現了斑駁的陽光。真他媽的不公平，這山坡那山坡，渾然兩個世界。

   進入OTURERE峽穀，烏雲在高高的山頂滾動，雨幾乎停了。一條條凝固的熔岩從紅火山口流下山穀，形成一座座鋸齒狀山梁。繞過或跨過山梁，走過一片片草地，一片片鬆軟的黑沙灘，一堆堆火山石砬子，幾條潺潺小溪，終於到達可以喘息的寶地。

   11：00到達海拔1360米的OTURERE木屋，這時段落宿的山客未到，容納26人的小屋內，隻有一個吃午餐的毛利妹妹。在門口用腳蹬下了鞋子，手套卻脫不下來，無奈走進屋裏讓毛利妹子幫忙脫下手套。哆哆嗦嗦地拿出了小鍋，點燃了煤氣灶誘人的藍色火苗。一把牛肉幹兩塊蔥油餅在冒著泡的水裏翻滾，雙手在蒸氣中慢慢屈伸，冰冷的血液逐漸回暖。喝下熱湯，軀體開始恢複活力。

   整裝待發時，曾被超越的年輕人進了小屋，他竟然是同胞且昨晚與我住同一木屋，寒暄幾句得知我要繼續往前走，他由衷地送了一句話：“牛逼”。

二，荒蕪的高原與山毛櫸森林

  11：40離開二號木屋。還有7.5公裏約3小時路程，海拔高度變化不大（1360 - 1150），大體可分為兩段：橫穿火山峽穀及縱貫山毛櫸森林。

  新西蘭國土麵積的11%是山地高原，且大部分在南島，北島海拔800米以上的山區，僅存於中部。現在的位置正是高原腹地，我將橫向穿越一座座上下起伏約百米火山坡。

  滿目皆是荒漠，因為火山沙礫不足以提供植物生長的水分，所以這些山梁幾乎寸草不生，隻有在固定的岩石附近會長出一窩高原草，隻有在溪水流過的穀底，才能維係一叢葉片毛茸茸、莖杆肉乎乎的低矮植物。毛茸茸的葉片有助於捕獲熱量、減少蒸發、抵禦紫外線輻射，使水分滲透相對容易。肉質的莖杆有助於儲存能量，抵抗低溫。這些植物不必每年繁殖，花蕾通常在前一個夏天形成。

  新西蘭的高山花值得研究，它們沒有誇張的五顏六色，77%的高山植物開白花（約為世界平均水平的兩倍），其它開黃花。目前正值花期，岩石周圍、山穀溪畔，甚至於荒坡上一塊孤立的石頭周圍，都會被盛開的小白花、小黃花布滿。植物學家給出可信的解釋：在新西蘭參與高山植物授粉的不是鳥，而是甲蟲、蒼蠅、蛾，這些家夥不易被明亮的顏色吸引，所以植物花的色彩很難進化。    

  雲淡天高，陽光透出雲隙，瑙魯霍伊仍被烏雲籠罩，魯阿佩胡山卻更加清晰，天邊的卡曼娜瓦山脈兜起一汪碧水，送來勃勃生機。

  爬上最後一座沙丘，對麵出現一座綠色的山巒。時間過半，目的地應該在綠色的那邊。這座光禿禿的山梁太大，對麵的綠山崗太陡，按照前麵的做法直接穿越會有困難，步道設計者很顯然注意到這個問題，小路轉了90度，沿著沙梁徑直向下。

  幾十米寬的火山沙礫山梁，伴著綠色的森林山巒，緩緩地伸向幽深的穀底，它不是能踩出腳印的軟沙，這是硬度介於膠泥和散沙之間，風吹不起塵，雨落不存水的火山沙礫。巨石旁、散石堆間，襯著焦黃的高原草、鍺紅的桔梗草、蔥綠且貼著地皮而生的灌木，白色的指頂花、黃色的金錢花星星般散落其中。身體恢複了活力，褲子衣服早已幹透，雖然冷空氣讓你脫不下帽子，但與上午的冰雨相比，一半是冰冷，一半是柔情。

  穀底海拔約1000米，山毛櫸森林（NOTHOFAGUS）像人工種植的一般築起明顯的邊界。這是令人不解的一個問題。作為高原植物，山毛櫸的生長模式不是漸近的，也沒有嚴格地被林木生命線（1300-1600米）束縛，在高原荒漠它會莫名其妙地形成尖銳的生態邊界。有植物學家認為，關鍵因素是生長季節的長短，看其能否保證幼芽生長，使其變得足夠堅硬以抵禦寒冷。   

  一個大大的三角形橘色標誌引我走進林子，小路回轉180度再次走向大山。這裏是另一個世界，20米左右高的樹冠把林子掩蔽，低矮的灌木、窄葉蓮草占據了林子的下層空間，青苔把所有地表、樹幹、岩石覆蓋的嚴嚴實實，除了不同深淺的綠，些許枯萎的黃，很難找到其他色調。順著山穀向上走，沒多遠就聽到溪水的喧囂，這是WAIHOHONU溪的一個分支，走近了發現，溪水兩旁十分開闊，森林有意或無意地避開，給高原草、灌木叢足夠的空間。

  走過小木橋再次進入森林，這裏的山毛櫸更為粗壯，但隨著高度的增加，樹的硬化能力下降。出現許多被青苔覆蓋的倒臥樹樁，增添了幾分滄桑感。小路在林子裏向山頂盤桓，半小時後走上山梁，卻突然沒了山毛櫸，也不見荒蕪的沙礫，眼前是一堆堆火山石圍起的高原植物叢。舉目望去，無垠的高原濕地簇擁著魯阿佩胡山，晶瑩的雪山溪水拉起一條走出高原的玉帶。

  越過山梁再走這邊山坡，鬼使神差又出現一片山毛櫸林子，林子的後邊有一幢房頂，終於到達今天的目的地。

三，仙境裏的小木屋

  下午3：00到達三號小木屋。WAIHOHONU HUT，位於瑙魯霍伊和魯阿佩胡山之間，幾乎與卡帕帕成南北一條直線，海拔1150米。       

  過了一座小鐵橋，是一塊綠樹圍繞的偌大平地，這是WAIHOHONU露營地，營地設備有廁所，露天飯桌。沿著碎石子鋪就的蜿蜒小徑往山坡上走50米，繞過人為堆砌，長滿高原草的土包，一棟帶露台、大窗戶的房子出現在眼前。透過窗戶往裏麵看，陽光充沛的桌子前，幾位年輕人正在下國際象棋、玩撲克牌。從右邊小門進入是一個門廊，山客們的行囊鞋子，登山杖整齊地掛在一排小木柱上。我脫下鞋子拐進右邊的臥房，上下鋪都擺滿睡袋。穿過寬敞的客廳兼廚房來到左邊臥房，一個小隔間隻有上下四個鋪位，且上鋪兩個位置都是空的。這個時段到達，這樣的位置是最好的選擇了。

  這是三個木屋中條件最好的一個，臥室高挑，28個鋪位安排緊湊，客廳兼餐廳排場的令人驚奇，屋中間是一個凸出的大取暖爐，兩邊各有四個煤氣灶、水龍頭，三個成直角的大窗戶前擺了四張可滿足全屋人同時就餐的大木桌。

  吃過晚餐，帶著相機巡視這塊風水寶地。木屋地處WAIHOHONU峽穀，緊鄰魯阿佩胡高原濕地，WAIHOHONU小溪從門前流過，山毛櫸森林擋住瑙魯霍伊高原疾風。站在窗口前，可以等距離看到兩座雪山。

  太陽掛在山毛櫸梢頭，高原草染得一片金黃，魯阿佩胡更顯撫媚，瑙魯霍伊仍然躲在雲裏。

 

2017.1.18. 於奧克蘭