新西蘭九大步道北島篇，旺格努伊大河步道三

第三天，多變的大河

1.美麗的大河

2013.12.26.陰，有風，陣雨。

天麻麻亮就醒了，起身處理好自己的瑣事，伴著各種晨鳥的歌聲，伴著兒子帳篷裏傳來的隆隆呼嚕聲，我在幾百平米的空間溜達了幾圈。雖是盛夏，河穀的風還是很涼。雖是陰雨天，霞光還是努力地透過厚厚的雲層，把林子上方那層薄霧抹上一片淡淡的紫紅。雖然受傷的左臂仍隱隱作痛，但經過昨天近8個小時的連續揮槳考驗，後續的行程將不會受其影響。

到河邊檢查一下船，昨晚的大雨灌滿了船艙，河水明顯上漲。劃船不怕漲水，水大激流少，水速會加快，船速自然會提高。這種幾百米深的大峽穀底河流，有足夠的排水空間，所以不可能出現突發山洪，因此也不會有危險。

我們的鄰居，英國爸爸也起床了，他麵對大河，兩臂平伸，不斷地扭動軀體，轉動胳膊，做一種奇怪的，介於太空舞和廣場大媽舞之間的暖身運動。

7時許，費力地把兒子叫起來，吃過早餐收起帳篷，8點左右船隊出發。從現在開始，我們不再和MAY家住同一個營地。今天將劃行52公裏，是整個行程中最長的一天。

下行5公裏經過WHAKAHORO後，與第一天的景色完全不一樣了。我們已經深入到廣袤的國家公園原始森林腹地。不見了公路，不見了農場中的羊群，任何人為的痕跡都消失了。森林覆蓋的山穀峭壁，筆直地矗立在你的麵前，仰著頭才可以看到百丈懸崖上的原始森林。厚厚的植被和肥沃的火山灰下，掩蓋的是數百萬年前從海床竄升起來的柔軟砂岩和泥岩。隨著時間推移，天然河道在山穀裏侵蝕出深深的溝壑、尖銳的山脊及陡直的峭壁。在旺格努伊河上蜿蜒前行之際，你的眼前會不斷浮現一幕一幕陡峭的、不重樣的岩壁，小船在深深地穀底劃行，給人以密林環抱、身處地心的神奇感。

和美國大峽穀層層疊疊的、光禿禿的峭壁不同，旺格努伊峽穀雖然隻有簡單的兩麵峭壁，但百丈懸崖上長滿各種本土原生態植物。不時有體型嬌小的野山羊出現在峭壁上、樹叢間。當下剛過生殖期，三兩隻乳羊隨著媽媽在峭壁上吃草的景象很是感人。

由於地球自轉及山體走向的影響，大河總是彎彎曲曲的，眼前的大河總是短短的一個區間，尤其是在靜水區，你會以為自己置身於一個峽湖，前麵的一座大山正是湖的彼岸。走到山前豁然開朗，大河轉個急彎，將一段新的湖麵呈現在你的麵前，景色絕不重複。你隻有目不暇接，絕不會審美疲勞。俗話說“景色如畫”，但在這裏堪稱“畫不如景”，因為任何畫筆，任何現代化記錄手段，都不可能全方位、多層次地同時向你展現：撼人心魄的仙境；滲入骨髓的大美，隻有身臨其境才能享受被大河觸及靈魂的飄渺。

每到這種靜水區，老伴兒就拿出攝像機拍上一段，兒子和他的哥們就會站起來劃行，我會扯開嗓子吼上幾段京劇或不流行歌曲，學山羊“咩咩”地叫上幾聲。不知名的大鳥被驚醒，撲棱棱地衝向天際，峭壁上的小羊也會“咩咩”發聲，不像是和我交流，或許是對這種非地球“羊語”的禮貌回應。

靜水區結束的標誌是遠遠地傳來隆隆地激流水聲。一般地說，我們能從聲音的頻率、音響的分貝，判斷出激流的大小緩急。小來小去的不予理睬，大的激流就派兒子打頭陣，根據兒子的表現和他選定的航線去劃行。但這種判斷也有失誤的時候，一種震耳的咆哮，往往是遇到了山崖瀑布或一條匯入大河的湍急支流，但無論什麽情況，遇到激流，老伴總是很緊張。兒子逗老媽的常用語是：  

“媽呀！前麵有激流！”。

老媽的回答也很幹脆：“討厭”。

有人把峭壁上的森林比作百鳥奏鳴的露天劇場，但我感覺這裏的鳥叫，和城裏每天早晨把我喚醒的鳥鳴不一樣，好像沒我家院子裏的鳥歌好聽。查資料後得知，這裏是本土鳥類聚集的地方，是真正的原生態。從黎明到黃昏，整個旅途都會有土氣的、不怎麽婉轉歌聲相伴，它們的嗓音不像院子裏的百靈那樣悅耳。除了“滴穀、滴穀”，“吱吱、啾啾”外，還能聽到“咳咳、咳咳”如人類咳嗽；“哢噠、哢噠”如折樹枝般的怪聲，傍晚還會傳來幾聲KIWI鳥的尖利啼叫。這些土鳥一邊不知疲倦地為你演唱，同時會為你表演一些特殊的、城裏的鳥不會的飛行本領：斑鳩從林冠上俯衝下來，到達水麵又再次飛起，嘩啦啦地撲進樹叢，那模樣就像森林裏的轟炸機。扇尾鴿會展示讓人眼花繚亂的飛行特技、追捕不知何處的昆蟲，忽而飛上天，忽而又閃電般衝向彼岸。

2. 一天劃行52公裏

全程12個宿營點，隻有兩個有可住人的小木屋、廚房，而且有人管理，有自己的內部通訊。這兩個地點把全程分為基本等距的三段。上次漂流兩個地方我們都住過了，這次兒子做計劃時，有意避開這兩個地方。我支持兒子的計劃，因為這裏不是想來就來的，住不同的地點會體會更多新的東西。但這樣也給自己帶來了麻煩，加上昨天少劃的5公裏，今天我們要劃行五個區間共計52公裏，按每小時5公裏平均時速計算，今天的劃行時間要超過10小時。

這是整個行程中最長的一段路，若是天氣好、水流急，還可以省點力，但天公不作美偏偏刮起逆向大風。這是山穀裏的風，能量特別集中，加之水又很靜，差不多趕上逆水行舟了。間或會下起令人窒息的瓢潑大雨。好在風不是一直刮，拐過某個山口就沒了；雨也不是一直下，風大雨不留，喧囂一陣就雨過天晴，要不然我們會更慘。

劃到有小木屋的JOHN COULL，時間是下午5點左右。老伴有些動搖，想停下來住下。因為再往前還要走9.5公裏約兩個小時的水路。我一看天氣不錯，時間還早，支持兒子的計劃，GO！GO！GO！

好像與我過不去，一過宿營地天氣就變了，疾風苦雨撲麵而來。我低著頭讓下巴壓住領口，一防雨水灌進脖子，二防雨簾遮住視線。每劃一槳都要使盡全力，這時我們不可能停下來，沒地方避雨，更沒地方停船吃東西以補充能量，隻有靠精神了。我們相互鼓勵，大聲吆喝著“兒子加油”。空空的航道上，隻有我們兩隻船。這段路似乎特別長；這陣風似乎特別強；這陣雨似乎特別狂；老天爺似乎在考驗我們的意誌。可憐的老伴兒出發前就得了重感冒，一直怕冷且咳嗽不停，她裹著厚厚的防雨服，一槳一槳拚力地、使勁地劃。為鼓勵老伴，每轉過一個山口，我就說：

“再堅持一會兒，馬上就到了”。

“馬上就到了”

“馬上就到了”

嘮叨了幾十次、上百次後，透過雨簾，終於發現前麵的峭壁上有些異樣，有很明顯不是山羊、野牛類的生物在活動。

“前麵的懸崖上好像有人”，我興奮地說。

“幻覺吧，那麽高的懸崖，怎麽可能上去人”，老伴兒懷疑地說。

“不對，請相信老花眼的遠視能力，懸崖上的確有我們的同類”。

“媽，到了，MANGAWATITI到了”，兒子在前麵大聲喊。

轉過山腳，一塊向往已久、見到就會落淚的深綠色路標，赫然矗立在峭壁上，在滂沱大雨中，正親切地向我們招手。

時間是傍晚7點左右，我們在預定時間內到達，我們完成了一天劃行52公裏的壯舉。

兩旁依然是百丈懸崖，我們何處落腳？再劃近一點，發現懸崖下有一個缺口，十幾條船塞滿了能停船的所有空間，幾個人正在忙碌著。我們把船靠過去，正合計著怎樣上岸，正在岸上忙碌的兩個年輕人跑過來，合力把船拖上陡峭的崖壁。

透過大雨仰頭望去，一條濕漉漉地泥濘小路沿著峭壁缺口向上延伸，路的盡頭架起一木梯，順著峭壁通向天盡頭。後來走近才發現，木梯的上方是一個幾平米的緩台，剛才在河裏看到的人影，就是上下的人們留下的，木梯在此出拐一個90度的彎，再往上通向崖頂的原始森林。

3.夜宿懸崖上的原始森林

這是個一生中值得來一次的地方，是真正意義上的原始森林。這裏沒有任何一棵樹可以利利索索獨自生長，所有生物都按著自然法則自由生存，樹幹上繞著藤；藤蔓上長著苔；樹杈上推滿了一坨坨的寄生物；朽樹的空腔一定會被新的另類填滿；地麵上厚厚的腐葉被苔蘚類植物覆蓋；灌木、蕨類植物依次在空間上遞增。就是在這種地方砍到幾棵樹，設立了宿營點。別說下雨，大晴天這裏依然是潮乎乎的；別說已近傍晚，就是大白天這裏也是一片陰暗。

待我們將行裝運上營地，雨恰好停了。我抓緊時間紮起帳篷，老伴準備晚餐：煎印度發麵餅，紅燒牛肉及西紅柿雞蛋熱湯。

我們之所以走這麽遠避開JOHN COUL HUT，除了尋求新鮮刺激外，盡量避開人群圖個清淨也是我們的目的。可今天怎麽會遇上這麽多人，這支20多人的隊伍，是奧克蘭同一個教派，不同教區的教友，他們彼此不曾相識，是教會組織的一次聯誼活動。

有這樣一種說法我很讚同，“科學給你真，藝術給你美，宗教給你善”。與教會的人打交道，會讓你感覺很舒服，他們的友善是發自內心的，他們助人的行為是相當自然的。我要紮帳篷，馬上有人過來幫我選址；我的氣爐打不著火，馬上有人過來幫忙；我站在那裏發呆，路過的人會和你聊幾句閑篇。有一位女士會說幾句中文，主動和我們聊了許多。

老伴早早地鑽進帳篷，我切身體會到原始森林裏還有一種人類的“朋友”，它就是“小咬”，一種分不清形狀的小黑點。它們對你特別友好，一層一層地撲向你裸露的皮膚，每一個小家夥都能給你留下一個小紅點留念，意識清醒時，靠毅力不去理它，睡著後瘙癢鑽心，你就會不停地去“愛撫’。第二天醒來，腳脖子，小腿肚子，解放區連成一片，小紅點點延綿成發麵餅。我們有噴藥等各種預防措施，但架不住它們其中總有不怕死的，碰上它們喜歡的血型，就會不顧一切地衝破障礙，享受美味。相比之下，老伴很少挨咬，我和兒子噴再多的藥也不行。在帳篷裏的紗網上，黑壓壓的糊著一層小咬，我躺在那裏頗為得意，“你們再也吃不到我了。”

為了驅蚊蟲，教會的幾個年輕人點燃了一堆篝火，為潮濕的聖誕夜，增加了幾分暖意，兒子和他們在篝火旁聊到很晚。

時間過半，我們的行程已完成三分之二。第二天早上10點多才收拾完行裝準備出發，住在上一站的MAY趕來了。路過營地時看到我們的船沒走，就上岸給我們發布了一個驚人的消息，整個營地的小夥伴們都驚呆了。

 

2014.2.2.（年初三）於奧克蘭