ALANTAO
生活在新西蘭，隨手撚幾片草葉與朋友共賞
第三天，此路綿綿
一，雲在森林中走過
2016.12.7. 陰轉晴，晚間小雨，有風，16 – 26度。
早晨5：00起床。昨晚睡的很不踏實，床墊太硬或者說屁股太翹（自嘲）。平躺，腰懸空著，達不到放鬆的效果。側臥，睡袋配合不到位，蓋住的部位熱的受不了，裸露的部位又凍的不舒服。此起彼伏、各種頻率的鼾聲，屋外呼嘯的風聲，類似人類咳嗽的鳥鳴聲（可能是KIWI鳥），加上小腿部位奇癢，攪得我不得安寧，但疲勞又緊鎖眼皮。就這樣翻來覆去，朦朦朧朧熬過了一夜。
悄悄和衣走出屋外，一陣涼風吹的我連打幾個寒戰。按說太陽該升起來了，可現在，一陣陣濃霧在營地走過，別說看日出，看朝霞裏梳妝的大湖，就連10幾米開外的林子，也隻能辨出灰蒙蒙的輪廓。此時此刻，最好的辦法就是下山，究竟是雲裏霧裏，身在其中是說不清楚的。
6：00收拾妥當，第一個離開小木屋。天光漸亮，流雲似乎淡了許多，昨天看山毛櫸林子隻是陰森，今天看來又多了幾分恐怖。粗大的樹幹，扭曲的支岔，裹著毛茸茸的外衣，在灰蒙蒙的雲裏，張牙舞爪地迎著你走來。風刮尖枝的嘶鳴，林中大鳥的哀嚎，我儼然成了恐怖片的主角。
沒有恐懼沒有緊張，出來就是享受孤獨，進山就是接受洗禮的。有了昨天的經驗，調整了背包肩帶，負重似乎成了身體的一部分。飽含水份的樹葉、黑土路麵，上山時增加阻力，下山時確為鞋底增加了彈性，走起來十分愜意。
已能分辨出綠葉了，流雲走出了身體，飄在了樹梢。林子裏樹種開始多樣，貝殼杉挺拔的身軀不掛青苔、不攜藤蔓，被雲洗過似地幹幹淨淨、亭亭玉立；厥樹舒展著嬌媚的身軀，長長的葉上滾動著含羞的露珠；一種黑黝黝的，好像被火燒過似的樹幹，像林子裏的劫匪，把頭顱伸出雲外，打探大湖方向有什麽大買賣，絲毫不屑眼前的我，因為太渺小，不值得他彎腰。
走過石壁上鑿出來的，有木欄杆保護的一段險路，下了幾座木台階，海拔高度陡降，天空的流雲變淡了，雲的縫隙間綻開了些許藍色的花朵。
跨過溝壑的木橋多了起來，晨練的鳥兒，變著法的與我套近乎。一鳥中音唱到：“早晨好，哥哥”，“早晨好，哥哥”（4分音符，兩小節，）；一鳥高音和“ 1122 3355 11”，“1122 3355 11”（8分音符3小節，最後兩個音符為高音），我不通音律，與我彈琴浪費時間，但一輩子隻唱一首歌，煩不煩。看人類的歌多豐富，除了“愛、恨、情、愁”，還有“坑、蒙、拐、騙”，鳥兒不答，依舊重複那單調的歌曲。
這裏是北島最大的國家公園，島上所有的鳥都能在這裏發現蹤跡，許多珍惜品種如“木鴿”（KERERU）、“森林鸚鵡”（KAKA）“長尾小鸚鵡”（KAKARIKI）、“森林貓頭鷹”（MOREPORK）；“北島羅賓”、“新西蘭獵鷹”、“步槍手”以及北島棕色KIWI鳥；新西蘭本地稀有的長尾蝙蝠、短尾蝙蝠、翠鳥和白麵蒼鷺；大湖更是野鴨、天鵝及各種水鳥的天堂。
8：40到達山下營地。WAIOPAOA 小木屋，容納30個人，廚房、客舍都比山上寬敞，下一次應該把第一站設在這裏。這是我計劃吃早餐的地方，與昨晚在這裏落宿的澳洲小情侶打過招呼，在亭子裏鋪開攤子，排排場場吃早餐。
黑天鵝媽媽領著三隻毛絨絨的灰色寶寶，從我麵前大搖大擺地走過，幾隻野鴨臥在草坪上依舊酣睡。豈有此理，哥哥在城裏野餐時，海鷗旋在頭頂，麻雀落到盤子邊，野鴨子會踩著我的腳，把鴨頭搭上我的膝蓋。你們這些深山野湖的強種，沒見過世麵的家夥，就不能過來湊個熱鬧，讓城裏人的虛榮心得到一點滿足。
腳脖子隱隱傳來刺痛，仔細看，青磚地麵上黑壓壓的一片小咬，這些家夥飛起來並不靈活，生存空間主要在地麵，飛行技術較蚊子差了一個量級，但它們執著，不顧一切地撲向裸露的皮膚，驅不走、趕不散，可憐我已經腫脹發亮的幹腿，竟然被它們咬出了血。不敢久留，匆匆敗走。
二， 此路綿綿
用了2小時40分鍾走完1號到2號木屋的7.6公裏，顯然第二天在這裏落宿是不合理的，但要到達第3號木屋，加上中途的瀑布支路，則必須再走14.5公裏，這樣第二天的行程將達到22.1公裏，對體能和毅力無疑都是嚴峻考驗，好在我有一年參加三個馬拉鬆賽的底子，所以即便是爬山，即使是負重，心裏也沒有太多壓力。
湖邊的景色與森林大不相同，峽穀口總有一片開闊地，長著成片垂著小稻穗，與人同高的貝草（家鄉的稱呼），小時候為了這片誘人的草場，不惜搜便方圓十幾裏山溝。人在草叢裏走過，好似一頂帽子在草尖上漂。這種草的排他性很強，驕傲的蘆花也隻能委屈地在它周邊開放，草地的盡頭往往是一座吊橋，橋下要麽是山上流下的小溪，要麽是湖水漫延的灣岔。
太陽露臉了，風比山上小了許多，大湖沒有海一樣有規律的湧浪，隻有碎碎的湖波以極快的頻率蕩漾，類似於摩擦臉盆引起的共振。吊橋下的湖岔往往是一灣靜水，映著藍天，映著綠樹，映著含羞的蘆花。從地圖上看，下山後的步道是一直沿著湖邊的坦途，其實除了幾片貝草開闊地，其他的路都在林子裏蜿蜒，也是起起伏伏，由落葉、黑土組成的泥濘山路。
9：40來到KOROKORO瀑布岔口，很多人不往裏走，因為不值得為一束名不見經傳的流水多走四五公裏，但我覺著這也許是一生隻來一次的地方，不應放棄任何一個景點。於是乎把背包放在路口，挎著相機上了岔路。
果然不虛此行，沒走多遠就遇到一片年輕的貝殼杉（KAURI）林，令人吃驚的不是它的規模，而是混雜其中的芮木（RIMU）樹。見過芮木樹很少見其成林，更不用說兩種新西蘭國寶級珍貴樹種大麵積混雜。細觀樹齡不足百歲，是否人工所為不得而知。穿過林子抓著鋼纜走過一條河，爬幾個陡坡越過幾條陰森潮濕、長滿怪異大樹的溝壑，在半山坡上聽到隆隆水聲，透過樹的間隙望去，一注10幾米寬的山水，自對麵山間峽穀口湧出，咆哮著落下22米的峭壁，可謂氣勢磅礴，相距百米仍能感到撲麵的水汽。這個隱在大山腹地的精靈值得一看。
10：30回到主路，背起包繼續前行。路似乎在重複，上坡、下坡、過索橋、走開闊地，與大湖的關係也是若即若離，走開闊地時有草原隔著，在山坡上隻能透過樹林中開出的窗口遠眺，真正走到湖邊與其親密接觸的機會很少。原以為能發現許多林中異物，曾與友人誇口，替他拍幾張“藍瘦香菇”（它們長在南島），路程過半，除了發現幾株靈芝，再無其它發現。
不覺著餓也不敢餓，停下來就要被小咬攻擊。不覺著累也不敢累，草地上太陽烘烤，樹林裏陰風習習，露營地小咬密布，似乎找不到一個理想的打尖地。但不休息沒有能量補充，顯然行不通，好在走到一處沒有小咬的高地，樹根下的一方陽光驅走了絲絲寒意，卸下背包，一邊驅趕著指甲大小的綠頭蒼蠅一邊吃東西，蒼蠅本該是伴隨人類生活的家夥，在大山裏腹地卻“步步為蠅”。
有些走不動了，爬坡時腿抬不起來，下坡時腿發抖，走平路腳邁不開，好在離目的地越來越近。這條路沒有嚴格的起、終點，經常能遇到對麵來人，兩個白發蒼蒼的老奶奶，笑容滿麵地和我打過招呼，瞬間被充電。
看到路標了，藍底黃字清楚地寫著：“MARAUNUI CAMPSITE 10 MIN”，“MARAUITI HUT 30MIN”。遠航中遇到燈塔，離目的地還有30分鍾，加油、堅持，卸下行裝就可以放鬆喝酒了。10分鍾後到達露營地，雖然不是我的落腳點，但岔進去觀摩一下也是必要的。出了營地又發現一塊牌子，藍底黃字：“MARAUITI HUT 30MIN”。不可以這樣戲弄人， 10分鍾誤差平時算不了什麽，可今天，我已經負重走過20多公裏。此時水袋已幹，欲哭無淚。
在一處開闊地又發現路標，箭頭所指，百米開外的草原盡頭，露出小木屋藍色的牆廓、紅色的屋頂。不自覺地加快了腳步，多美的草原，多美的大湖，多美的小木屋。
下午3：00到達預訂目的地，整整9個小時，走了22公裏。奇怪的是，這裏的木屋靜悄悄，這裏的空氣冷冰冰，在走廊卸下背包，正準備探個究竟，屋裏走出來四個人，其中一個小夥兒陰著臉對我說：
“這裏不能住人，水不能喝，我們要到下一個木屋。”
“下一個木屋多遠？”我有氣無力地問。
“兩個小時。”他表情沮喪地答。
一女三男悻悻地走了，留下了我和孤獨的小木屋。不受他人影響，自己了解一下再說。小木屋隔為兩半，裏間是能容納26人的客舍，外間是等麵積的廚房。我打開水龍，流出一股散發著腥氣的淡黃色水流，牆上的標牌寫著：“不可直接飲用”。豈有此理，不配備器皿，我拿什麽燒水，沒有衛生飲水，何以維持生命。
回到屋外坐在木台階上發呆。天無絕人之路，附近肯定有小溪，山上的流水是可以喝的。最不濟回到10分鍾以外的露營地灌滿水袋：一壺酒，一間屋，一人獨享一座湖，豈不美哉。不行，路上曾遇到一隊女學生，帶隊老師說今晚我們的目的地相同，顯然她們也離開了。新西蘭的老師每年假期都要帶學生野外徒步，可謂經驗豐富，她們走了可能不僅是飲水問題。漆黑的夜，茫茫大湖，壓碎夢境的大山，風吹草動，光怪陸離的月影，屋頂窗外的天籟之音。不敢再想了，瘮得慌。
下決心走，兩小時6.2公裏路，比我平時訓練的路程還要短。曾幾何時有過諸多經曆：全程馬拉鬆的後半段，身體僵硬、頭腦發木的虛幻；躺在瑙魯霍伊火山主峰，大腿抽筋、疾風呼嘯、黑雲裹身的絕境；艾格蒙特雪山主峰，望著最後50米冰川，不得不放棄的遺憾。與這些極限狀態相比，今天沒到絕望的境地。
走過了貝草地，走過了吊索橋，又要進山，又要上坡了，還是個不小的坡，“Z”型路邊的樹幹上，橘黃色的小路標總是在你的頭頂招手。
林子裏傳來一陣嘈雜，幾個男孩從山坡上跑下，其中一個在我麵前站住：
“最近的木屋有多遠？”
“一個小時，但不能住，下一個木屋在5小時開外。”
毛頭小子，似乎沒在意我的後半句話，急匆匆地走了。陸續走來20多人，又是一個學校的團隊，剛剛表揚過新西蘭的老師有野外生存經驗，眼前這位帶隊禿頂哥怎麽設計的行程，如果落宿湖邊小屋，一大家子人怎麽解決飲水問題，如果再往前走，沒有體能問題也有時間問題。
下坡了，一片貝草蘆花開闊地，一座吊索橋，一個山坡，周而複始似乎沒有盡頭。在小溪旁打尖，接了一杯水潤潤喉嚨。
烏雲密布，似乎還飄了一點毛毛雨，林子暗了下來。小水滴出現在帽簷，她似乎在流淚，有點渾濁，什麽也不說，隻是在帽簷上蕩來蕩去，依依不舍。
上坡、下坡、草地、吊橋、上坡……。天放晴了，出了林子眼前是一大片開滿蘆花的濕地，麻木的耳朵似乎聽到什麽動靜。對，沒錯。是笑聲，是歌聲，是少女銀鈴般的喳喳聲。我站在木棧道口等著，幾個裹著浴巾，身著比基尼的仙女從蘆葦叢中飄了出來。
終於到了，她們是木屋落宿的女孩去湖邊遊泳。
三，湖畔篝火
下午5：00到達4號木屋。曆經11個小時，走了約35公裏。
卸下背包先找床位，WAIHARURU HUT是整個步道中條件最好、空間最大的木屋，廚房、客舍分設在兩座用木台連接的獨立屋內，客舍能容納40人，雖是上下鋪，確是獨立床位。來自奧克蘭一所女校的20名學生及三位帶隊老師，加之兩個方向的來客，客舍基本滿員，我在角落裏找到一個上鋪位。
把自己洗淨，然後到廚房用餐。諾大的廚房裏，幾個人正忙著做晚餐，我以為他們是導遊帶的隊伍，因為他們有自帶的煤氣罐，兩個小夥兒熱情地和我打招呼。顧不得欣賞他們，匆忙吃了點東西，喝了二兩小燒，借著酒勁暈暈乎乎爬上床，顧不得什麽噪音了，幸福、滿足地合上了眼睛。
眯愣了一個多鍾頭被吵醒了，高高的木床隔壁那邊，10幾個女孩坐在鋪上興奮地說笑，一言不合就齊聲高歌。也罷，起來吧。除了腿不聽使喚，其他部件基本恢複正常，出去看看光景。
8：00穿了防小咬的長褲下床，一個男孩和一個小夥兒在湖畔點起一堆篝火，我過去坐在篝火邊的木凳上和小男孩攀談。他們是來自瓦卡塔尼的一家人，男孩的爸爸和幾位朋友走步道，男孩的叔叔駕船做接應，與我相向而行。
天漸漸黑了，篝火旺了，我坐在走廊看著男孩一家和他們的友人談話，話題是男孩都可以插上嘴的“無聊趣事”，男女老少，連比劃帶說笑，那麽投入，那麽可親。
下小雨了，我回屋上床，窗外的篝火通明，人們聊得正歡。在女孩們的嬉鬧聲中，我閉上了澀澀的眼睛。
2016.12.14. 於奧克蘭
