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克羅曼多半島極點步道（CROMANDEL WALKWAY）

(2016-07-16 01:23:12) 下一個

一，通向極點的奇路

2016.7.10.星期日。預報晴天，實則陰雨伴疾風，8到14度。

周六下午4：00到達克羅曼多半島小鎮TOP10營地小屋。傍晚到鎮子裏轉了一圈，打算買一點下酒菜，不曾想這個以英國皇家海軍同名艦艇命名，以采金、木材轉運為輝煌曆史，如今以旅遊、觀光業享譽天下的千人小鎮，夏日繁忙無比的百米商業街，冬日的淒風苦雨中竟罕有人跡。進了幾家門庭冷落的餐廳、小店，沒找到一樣可口的東西，無奈回到營地空敞的廚房，佐一條青瓜，兩片火腿，喝了一壺小酒，並借著酒勁昏然入夢。

睡了約兩個小時，被一陣孩子的吵鬧聲驚醒，原來隔壁的隔壁住進來一戶人家。睡不著覺，腦海開始折騰，現世瑣事紛紛揚揚漫天雞毛，“詩與未來”姹紫嫣紅一地落葉。梳理紛亂思緒的最好辦法就是讀書。淩晨，在《如焉》親情、愛情、友情的糾纏中，官場、網絡、SARS的鬧劇裏，慢慢嗑上澀重的眼皮。

周日早晨7：30，沿COVILLE RD駛向61.5公裏外的半島最北端。在我的想象中，這應是一條通向無人區的偏僻山路。其實不然，走不遠就能遇到一個村落，原生態森林和人造鬆林被一座座牧場間隔，路邊還出現過一座藏式佛塔。

村落似乎是渡假村，冷冷清清不見人影。牧場小屋飄著縷縷青煙，仿佛看到老房子的壁爐正燃著劈啪的柴火。壁爐旁，假期休學的孩童正依偎著牧羊犬在玩遊戲，粗糙的漢子正端著咖啡看歐洲杯半決賽，油光滿麵的主婦正忙著把牛肉、土豆、圓蔥、大頭菜、西紅柿、胡蘿卜等一並裝入深深的鍋裏，準備用文火燉製新西蘭式午餐。農場翠綠的山坡，簇簇白羊、點點黑牛，在雲霧繚繞中悠閑地嚼著青嫩的草，羊群見到車子呼啦啦散去，壯牛迎風而立，目光呆愣，見怪不怪地注視著鐵盒子走過身邊。

每小時39公裏的東南風攜卷著烏雲，忽而落下疾雨，瀑滿整個車窗，染出一片混沌，忽而撕開縫隙，灑落幾束陽光，透出幾片蔚藍，和預報的無雲晴天大相徑庭。

車子轉過崎嶇的山路，平坦的濕地，微波蕩漾的海灣，在WHANGAAHEI岔向FIETCHER BAY RD.。離目的地還有約30公裏，雙線泊油路變成窄窄的沙石路，對麵來車會盡可能地靠近山坡，留出空間讓懸崖邊的車子錯過。接近泰晤士峽灣（FIRTH OF THAMES）出口，海浪越來越有型，越來越有氣勢，舉著高高的浪頭，借著風勢呼嘯著，卷著白花撲向岸邊。

渡假村稀少了，牧場間距在逐漸增大。

路，時而穿過樹幹怪異的聖誕樹林，猶如電影特效，呈現出陰森恐怖；時而在茂密的灌木隧道中穿行，綠葉藤曼，枯枝蓮草，叢叢棘刺綻開著朵朵黃花，經樹冠蓄積後釋放的胖水滴，砸在車上嘭嘭有聲，畫麵猶如魔幻世界，有點不真實；時而刻在幾十米高的光禿懸崖，一邊是令人暈眩的絕壁，絕壁腳下咆哮著波濤，一邊是紅褐色的泥土、酥石，不時有泥（石）塊散落路上，幾處塌方區，亂石甚至淹沒了些許路麵，車子猶如行在禿壁縫隙中的小甲蟲，風欲摧之，土欲吞噬。

懸崖急彎處往往留出一片可以停車的空間，為安全也為獵奇人行方便。我在一製高點停車，幽藍的大洋深處，疾風把浪湧吹散，洋麵波紋重疊交錯，如曆盡滄桑的老人臉，浪尖上零星綻開著浪花，行至淺海浪花漸開，結成條條白線。凸出的海角環抱沉積著沙灘的海灣，被疾風折磨的疲憊浪湧，被岬角岩礁逐一擊破，發出陣陣怒吼。來自大洋深處的能量被海灣淺灘攔截，逐級釋放時，隨浪而行的疾風趁勢發起最後的襲擊，在浪峰開花的瞬間，瘋狂地把浪尖吹碎、卷走，讓海灣沸騰。透過雲層的陽光，借勢織出一道彩虹，把滾動的雲，喧囂的的海銜接起來。巨人肌肉般重疊的山巒，墨綠的灌木叢，翠綠的草場，銀灰的落葉林，黑白的牛羊，滄桑中揉和著魅力，貌似無序的組合卻書寫著無處不在的自然法規。

海風吹的我站不穩，不時打臉的雨絲讓人不得不收起情懷。

二，迷失在海角

9：30到達克羅曼多半島最北端的FIECTHER BAY。這是一個很平常的海灣，是FIETCHER BAY RD.的終點，也是一個野外營地。今天的路線難度不大，走極點步道（CROMANDEL WALKWAY）到STRONY BAY，然後沿山地自行車賽道（COROMANDEL MOUNTAIN BIKE TRACK）回折，全程10公裏約7個小時。選擇這裏是掃描克羅曼多半島步道的需要，其象征性意義大於步道本身的挑戰。手裏沒有詳細的地圖，或許就沒有這種地圖，因為它過於普通，沒有高山，沒有峽穀，沒有幽深的森林，也沒有動人的毛利典故，值得一提的曆史，僅是百年前曾經是連接FIECTHER BAY RD.和STRONY BAY RD.兩條馬道的小徑。

9：48走進步道入口，起始的一段，步道和自行車道匯在一起，圖示在不遠處會分道揚鑣。踩著泥濘翻過一座山包，空曠的山穀牧場，自行車道沿著山坡伸向山裏，雖然沒發現明顯的標誌，但一條小路岔向海邊，我猶豫片刻，沿小徑走向大海。

正值漲潮，海灘已被淹沒，踏著草坡上僅有腳麵寬，布滿牛屎羊糞的山梗往前走。堅信翻過這個坡，就能看到標誌，就能走上步道。然而走過一個陡坡，眼前確是另一個陡坡，路標沒有出現，能容下腳麵的小徑也不見了蹤影，取而代之的是一片片灌木林。拽著棕麻葉，拉著灌木梗，在水線上方10幾米的高處，忽上忽下地又翻過幾座山梁仍不見步道。也許是設計者的匠心，讓你在普通行走中領略一番艱辛，但始終不見步道標誌，心裏有些忐忑。

10：48踏著厚厚的茅草翻過又一道山梁，我走進一個小海灣，趁著一個巨浪退去的間歇，躍上海灘邊的一塊巨石。隆隆濤聲在狹小的空間積蓄，悶在裏麵回旋的聲能讓人胸悶耳鳴。海灘被巨浪鎖住，走過去隻有爬上懸崖。百米高的懸崖像聖誕樹裸露的樹根，一條條尖銳的石脊從懸崖腹部伸出，夾起許多深深的溝壑，爬上去幾十米，才可以在懸崖腹部橫穿過去。我仍然相信，路應該在目所能及的山脊那邊。

喝了口水休息片刻開始攀岩，這是新西蘭海濱地貌特有的風化石，不時有鬆動的石塊被踩落，好在勁風從背後吹來，把我貼在崖壁上，好在是垂直上攀，雖然消耗體力，但不時有麻蓮草，灌木梗相助，用了10幾分鍾，終於爬到懸崖的腹部。

真正的困難從這裏開始，我要橫向穿過幾十米長石壁。身體壁虎樣附在牆上，左腳找到立足點，然後溫柔地握住一塊凸出的尖石問路：

“兄弟，可托命乎？”他若不語，我便移動重心，他若搖頭，我便另擇他石。

遇到岩縫裏長著厚實茅草，可以放心地握住草跟借力，遇到薄土細草，便把十指摳進土裏，扣住石縫再移動身體。累了就伏在石壁上喘口氣，渴了吸一口背袋裏的水。腳下濤聲依舊，頭頂有隨時可能落下的石頭，不時飄來的雨點劈啪敲擊著後背，勞累、緊張的汗水，在帽簷上聚起晶瑩的水滴，由內到外透濕衣服。

終於穿過懸崖，在一道可以騎在上麵的山脊落腳。回頭望嚇出一身冷汗，這哪裏是人走的路，絕壁怪石呲牙咧嘴，岩縫茅草張牙舞爪，羚羊到此也得止步。放眼望去，幾十米高的尖峰礁（THE PINNACLES）形似餐盤裏炸魚，痛苦地卷縮著，頭尾平齊高高翹起，用灑在“盤子裏”的白花花泡沫，同情地向我打著招呼。百米開外的方頂島（SUARE TOP ISLAND）恰似餐盤裏的饅頭，圓滑地破解著浪湧，以細波微浪嘲笑著我的蠢行。

烏雲翻卷著，大屏障島附近一片蘑菇狀的微暴流雲（微下擊爆流MICROBURST），正在向岸邊移動。迷路是不得不接受的事實，硬著頭皮走下去也算迫不得已的信念。

山脊的另一麵是布滿灌木的鴻溝，必需穿過密林攀上另一道山脊，山脊的那邊有沒有出路已不敢奢望。

走灌木林沒有墜落的危險，但藤蔓纏腿，枝條檔路，每走一步都需付出艱辛。一腳深一腳淺，不知深淺、不顧深淺地在沒人深的樹叢草柯裏硬趟。踏上一塊巨石，灌木林現在腳下，我索性整個身體撲上去，讓枝條結成的網兜住身體，然後任性翻滾，最後實惠地墜落在一個草窩裏。

好美好美的窩，躺在裏麵好舒服。風在窩頂肆虐，濤聲低沉了許多。窩底觀天，烏雲調戲著太陽，時而敞衣解懷，灑露一抹蒼白，時而一層層把她裹住，頓時天昏地暗。好舒服好舒服的窩，厚厚的草墊，密不透風的牆廓，累了，不走了。融在這裏又如何，把未來固化在窩裏，把肢體分解了營養大山。是消沉也是絕望，前程渺茫退路已斷，當下隻有閉上眼睛享受苟且。

叮咚一聲，一路顯示沒有電訊服務，在這裏突然有了信號，竟然收到一條微信。久違的孟老弟從國內歸來，第一時間竟是約我晚上喝酒。一陣落雨打濕了眼睛，一個激靈坐起來，不能萎靡，不能認慫。體能可以調整，精神不能崩潰。走，為老弟的酒約，為尋找走向遠方的路。

褲管一大片殷紅，感覺不到哪裏有傷，顧不了許多，走出這片灌木林，翻過另一座山脊，應該就是另一座海灣，應該有路。

在懸崖上爬，在樹梢上滾，在草柯裏趟，指甲黝黑，褲管殷紅，一身疲憊，一副慘象。

12：30攀上半島東北端海岬舒格洛夫岩（SUGER LOAF ROCKS）,我已經從半島西海岸，繞過半島頂端走到了半島東海岸極點。眼前就是東海岸POLEY BAY綿長的海灘及海灘邊矗立的百丈懸崖。不能再闖樹林再下懸崖了。審時度勢，希望，就在懸崖上麵，沿著山脊爬上峰頂，一定能找到路，一定能完成無人強加的使命。

山崖很陡，很窄，光禿禿的地方仍需要借助樹根、藤條，樹叢茂密處，坡兩側的灌木交織在一起，要末迂回要末強行穿過。我已精疲力竭，走幾步歇一歇，抓住樹根的機會也要喘一喘，終於在山半腰發現了步道標誌，仿佛溺水時抓住一塊木板，黑暗中看到一絲光明。它應該是走向懸崖的岔路，很少人跡，經常在灌木叢中消失，但被我在極端困苦時發現，就不會讓它失蹤。