2015大溪地 TAHITI 遊記一

 

1.讀雲逐日

奧克蘭時間2015.7.6.星期一，有雨，氣溫11到16度。

上午9：40飛機在雨中起飛，我坐在窗口，視野一片混沌，隻有機翼劃出的一片水汽，似快速噴泄的激流，在渾沌沌的雲海裏畫出一道晶瑩的軌跡。片刻，激流消失，視野清澈，機翼下出現滾滾流動的雲河。順著機身仰視，藍天披著一層薄薄的雲紗，回眸遠眺，天邊堆起了一座座泡沫狀雲山。當飛機升到萬米高空，“壓耳”現象（失聰狀態）讓我的世界沉寂了：飛機穩穩地地掛在高空，盛開的雲朵、玄妙的雲山靜止在腳下，雲隙間、山腳下是與天同色的海，是一種難以言表的嬌柔、豔麗的藍，若不是機翼劃出的海天邊界，真不識天上宮闕，難辨地下經緯。

飛機航向東北，很快就越過時間變更線，我們一下子回到昨天，又追趕昨天。

這是一次例行的年度旅行計劃，與以往不同的是，除了機票、住宿訂好外，一切都是隨機的，這是我們的第一次境外自由行。

著名的波利尼西亞文化區位於太平洋中部，180度經線以東，南緯30至北緯30度之間。分布於中東部太平洋上一個巨大的三角形地帶，三角形的頂角為夏威夷群島，兩個底角分別為新西蘭及複活節島（臨近大溪地）。依考古證據和語言的相似性判斷，此地的居民約在四千年前，由東南亞遷徙而來。

波利尼西亞與歐洲文化的接觸始於18世紀早期，這種接觸徹底地改變了當地人的生活方式，最終導致整個區域（湯加除外）被世界列強瓜分。

1880年法國兼並了馬克薩斯和社會群島；1888年智利提出對複活節島的主權；1898年美國兼並了夏威夷；1840年英國兼並了新西蘭，1901年又兼並了庫克群島；湯加王國也與1900年起，受英國的保護。到19世紀末，所有的波利尼西亞島嶼被瓜分完畢。

第一次世界大戰後格局稍有變化：德國的太平洋利益被戰勝國瓜分； 1929年東薩摩亞成為美國領地；1959年夏威夷成為美國的第五十個州；1962年西屬薩摩亞獲得獨立；1947年新西蘭獲得獨立，成為英聯邦一員（庫克群島在政治、經濟上歸新西蘭管理）。

   
法屬波利尼西亞位於太平洋中南部，主要包括社會群島、土布艾群島、土阿莫土群島、馬克薩斯群島、甘比爾群島、刀羅蒂裏群島（巴斯群島）和拉帕島等，陸地麵積4000多平方公裏，首府是帕皮提。

玻裏尼西亞文化是“靠海吃海、傍山吃山”的文化，由於海洋資源豐厚，土質肥沃，氣候溫和，降雨量充沛，當地人的生活方式比起“土裏刨食”的民族，更具浪漫色彩。這種簡樸、自然、富足、悠閑的生活方式，不受任何“文明”的束縛，吸引了許多西方藝術家和作家。法國後印象派畫家保羅·高更（PAUL
GAUGUIN），晚年在大溪地島和馬克薩斯島上生活，把當地的土著文化當成創作題材，畫作在世界範圍內引起反響。

我們在新西蘭生活20年，對毛利文化有一定的了解，知道部落間文化有差，島嶼間的差距更大。去年7月去了夏威夷，由於隨團旅行，與當地社會接觸不多。今年第一次嚐試境外自由行，理所當然把了解風俗當作一個主要內容。但“文化”是個大概念，普通人談不上研究，我們能做的就是深入社會，對當地民俗試以切身體驗。

 

2.初識大溪地

2015.7.5.星期日下午4：00（大溪地時間），到達大溪地（TAHITI）法阿（FAAA）國際機場。晴天，氣溫22到28度。

雖然有心理和物質準備（在飛機上脫了外套，仍然穿著在奧克蘭適用的長褲），一出機艙，還是被熱浪掀了個趔趄，沿著扶梯下到地麵，熱氣順著條絨褲筒往上襲，幾步路下來已汗流浹背，好在機場不大，沿著赤熱的地麵走了百餘米，就到了候機廳。三位帶花環、穿花裙的當地藝人，兩位彈奏小吉它，一位載歌載舞，在大門口送來熱情的島國風。

大廳是木結構的，老式電風扇嗡嗡地轉著。隻有一架國際航班落地，出關都是同飛機的人，我們無牽無掛，磨磨唧唧去了衛生間，最後一名辦出關手續。海關人員都是佩槍警察，在新西蘭生活多年，真正的佩槍從未見過。

走出大廳，老伴兒要找SHUTTLE
BUS，一位出租車大哥向我們走來，問是否需要服務，老伴兒說要去機場酒店，他愣愣神笑了笑，抬手指著對麵的小山說：“就在那兒！”順著他手指的方向，酒店的牌子赫然入目。他揮著蒲扇般的手掌，咬牙跺腳地往外蹦著英文單詞，說有一條小路可以走上去，看我們實在不明白其所雲，又轉身找來年輕的同事，費了好多口舌才讓我們明白小路的走向。在一個語言不通的陌生國度，第一次領教肢體語言的重要。

我想這哥們夠實在，即使拉我們轉個小圈，不多繞路也得3公裏，收十幾塊美金也在情理之中，更何況眼前沒有生意。可他很自然地做了實在人該做的，我由衷地感歎：真是淳樸毛利人的兄弟！但想起海關人員的佩槍，又有點莫名的惆悵。

酒店很近但位置很高，負重爬了幾十蹬台階，沿著一條疤疤拉拉、裸露石子的水泥路（我在自家後院做過，僅用鐵鍬攤開水泥，不抹平）往上走，幾隻公雞、母雞、小雞，撲撲愣愣的為我們躲路，公雞昂著火紅的頭顱，挑釁地衝我們咯咯叫著。走過幾座簡陋小院，看著旅店的大招牌，就是不知門在哪裏，愣神的功夫，坡上一位赤膊大哥在不停地比劃，按著他的手勢，繞過了一麵院牆。“機場酒店”排場的，不同於鄰家的柵欄出現在眼前，走進小門就看到酒店大廳。

前台一位先生麵無表情地為我們服務：問兌換貨幣，答明天去機場；問浮潛、登山、深潛等活動，答不知、不知、不知。習慣了新西蘭隨處可見的笑臉，心裏有些不悅，但此兄公事公辦、態度坦然，無可厚非。也許我們習慣了微笑，因為“微笑因子”就浮在新西蘭的空氣裏，警察、海關、酒店、商店、婚慶甚至葬禮，親朋好友甚至陌生人都會遇到招牌式、發自內心的笑臉。每逢不順，都會思念這種微笑，進而發現這實在是一種新西蘭特有的奢侈。

酒店建在半山坡，是越層式五層結構，共計50個房間。樸實無華，沒有餐廳，也沒有任何娛樂設施，但住宿條件齊備，衛生條件極好。我們的房間位於二樓盡頭，整麵牆都是隔音玻璃窗，小鎮的街道、商店、教堂一覽無餘。開門就是公共陽台，站在這裏機場、瀉湖、茉莉亞（MOOREA）島盡收眼底。倚欄可以拍朝霞、落日，鏡頭所及皆是大山、大海。

 

3.機場邊的村落

5：30太陽開始落山，拍了半個鍾頭片子，肚子餓了。正對我們的窗戶就是“海洋飯店”（OCEAN
RESTRANT）的霓虹燈招牌。據說這裏的生魚片有名，異國他鄉熱辣辣的傍晚，吃海鮮喝冰啤酒，該是一種別樣的享受。

沿著小路下山，站在馬路邊人行道，竟然沒有車讓你，正感歎這裏的駕駛風氣，見一位當地小哥，旁若無人地沿人行道向對麵走去，奇跡出現了，所有的車都停了，有的還亮起應急燈。瞬時頓悟，這裏和新西蘭不一樣，你站在人行道旁，有過馬路意願，車不讓你；這裏和美國一樣，你要動起來，車才會讓你。後來發現，即使沒有人行道，行人過馬路時，機動車也會禮讓。

這裏的馬路很窄，路邊集有一層沙土。路上車很多，大都是皮卡和小型車，插在汽車流間，是蝗蟲般的小摩托車。路上沒有紅綠燈，車輛行駛都依賴於潛規則，從未開過左舵車，又不懂潛規則，第一天遛街，就得出不能租車的結論。

過了小橋就是海洋飯店，一行漢字告訴你這是家華人餐館，但除了耀眼的霓虹燈，整幢樓黑洞洞的。再往前走走看，相信鎮中心一定有飯店。路對麵有許多小食攤位，結構都是一輛麵包車做廚房，旁邊搭個涼棚擺幾張桌子。令人詫異的是，每個攤位前都有一個大大的燒烤爐子，油煙飄過，讓人想起國內的燒烤攤。無論在哪兒，老伴兒對街邊攤從不多看一眼，今天依然目不斜視地往前走。

餓著肚子聞肉香，這是多大的折磨？路過幾間貌似餐館的店家都關著門。饑腸轆轆難耐時，突然聽到燈火闌珊的教堂處傳來熟悉的歌聲，走過去一看陣勢了得，幾百人聚在大堂裏聽穿白袍的神父講道，隨著指揮優雅的姿勢，哈利路亞的曲調，被法文演繹的莊嚴、悅耳、震撼。雖然不是基督徒，但在語言不通的異鄉聽到熟悉的頌歌，心裏頓時蕩漾起一股暖流，暫時忘了饑餓，更有了安全感。

殖民者和傳教士，向波利尼西亞人灌輸西方文化的同時，成功地鏟除了諸多本土的傳統與習俗，生活習慣不是被取代就是被改造。信仰更是如此，原本零散的偶像膜拜迷信，逐漸被係統的西方教義取代，整個波利尼西亞區內，較完整保留傳統文化的，隻有湯加和薩摩亞（我們去過湯加，每個村落最好的建築，就是教堂）。

離開教堂再往前走，就出了小鎮中心，幾盞路燈在黑暗中眨著眼，路邊幾個赤膊的年輕人伴著大音量的音響放聲地說笑，老伴怯步了。後來才明白，放著音樂聊天是一種習俗。

聽聖歌的激動，讓我瞬間忘卻了饑餓，現在饑腸再次轆轆。近處有家比較大的攤位，我建議老伴兒過去看看。涼棚後麵冒著濃濃的煙，諾大的鐵架子烤著一整隻麵目不清的東西，操作者告知是小牛，饞蟲折騰的更凶了。我們隻有美元和紐幣，問過店家竟然收紐幣。20塊紐幣換來一盒牛肉，一位英文不錯的食客主動充當翻譯，一再為我們解釋紐幣與太平洋法郎間的兌換率。坦率地說，現在人家能收錢就不錯了，這盒肉確實比新西蘭貴了一點，但饑熱交迫中，確實是熱裏送冰之舉，後來的經驗證明，店家還算公道。

回到房間，開著空調吃牛肉，喝陶家小燒，談天說地，扯東論西，甚是開心。

 

2015.7.16.於奧克蘭

 

沉寂時空
機翼下的瀉湖
走出機場
島國風情
暮色中的法阿機場
火燒雲
朦朧大島暮色中的機場
教堂禮拜
路邊攤點
烤小牛
小牛肉