6000公裏環島遊：第二十三天，派希亞到奧普阿 PAIHIA-OPUA

 

1. 迷失的國慶日

2015.1.5.晴天。8：00離開旅店。按原計劃坐遊輪，要到中午才能結束，所以住宿就安排在離派希亞很近的地方。現在一切都變了，一下子多出來一個上午，我們可以盡情地揮霍時間。先去懷唐伊（WAITANGI）參觀，然後一路向北，慢慢走慢慢玩兒。

    自庫克船長登陸新西蘭（1769年）之後，來此定居的歐洲人與日俱增。截止到1839年，約有2000白人生活在此地。鑒於白人和毛利人之間的衝突不斷增加，法律約束越來越有必要。1833年英國政府任命詹姆士•巴斯比（JAMES BUSBY）為英國公使（BRITISH RESIDENT）來到新西蘭，以保護英國的貿易利益。

1835年，法國也想染指新西蘭並開始大量購置土地。為了應對這一局麵，巴斯比代表英國王室與北部34個毛利酋長，共同簽署了一份《獨立宣言》。宣布新西蘭為英屬獨立國家，強調“未經毛利人許可，任何人、任何國家不能在新西蘭擁有任何權利”。
    盡管巴斯比宣言對維護治安起到了一定的作用，但非法活動以及向法國人變相出售土地的數量仍在不斷增加，英國政府認為有必要采取更有效措施，加強對新西蘭的統治。

1840年，威廉•霍布森上尉（CAPTAIN WILLIAM HOBSON），出使新西蘭任行政長官，其使命就是與毛利酋長簽訂條約，取得英國對新西蘭的統治權。

    條約擬定出來，有英文和毛利文兩個版本，經過一整天的辯論，於1840年2月6日在島嶼灣（BAY OF ISLANDS）的懷唐伊（WAITANGI）鎮正式簽署，史稱《懷唐伊條約》。當日，北部的43位酋長簽署條約。隨後的8個月內，全國各地先後有500多位酋長在該條約上簽字。
    簽署條約的地方和建築物至今仍保存完好。“懷唐伊曆史保護區”現已成為旅遊勝地，那裏有一座大型的毛利會堂、一座殖民時期的教堂、一根有曆史紀念意義的旗杆和一艘長長的毛利戰船（WAKA TAUA）。我們到時沒有開門，但十幾年前就參觀過。門前的一尊石碑依舊而且顯得很冷清，老伴兒矗立在那裏看了很久。

   《懷唐伊條約》至今仍在新西蘭法律和社會中起著舉足輕重的作用，許多人認為它是新西蘭的建國文獻。2月6日應當之無愧地成為國慶日。由於對該條約的解釋一直存在著許多爭議，每年的“懷唐伊日”，經常以少數人的胡鬧收場，所以政府從未公開宣布這一天為國慶日，隻是把它列為一般公眾假期。“沒有國慶日的國家”也成了新西蘭的一個特點。

    該條約的兩個版本內容不完全一致，也許是製訂人員和翻譯人員缺乏法律經驗，條約的毛利文版本和英文版本在解釋上存在重大出入，也有另一種說法：如果英譯版和毛利版內容一致，恐怕條約就簽不成了。
    第1條，論述統治權(SOVEREIGNTY)問題。英文版本說毛利人同意將自己的主權、統治權（KAWANATANGA），交給英國王室，但毛利文版本卻暗示毛利人與王室分享權力。

第2條，涉及酋長地位（TINO RANGATIRATANGA）問題。英文版本說，允許毛利人掌控自己的土地、森林、漁場和其他物產。毛利文版中則許諾給毛利人更多的權力，對語言和文化等領域，也暗示著有‘擁有權’和‘保護權’。

第3條，基本沒有爭議。許諾毛利人享有與大英帝國臣民相同的權利，同時，其傳統和風俗習慣也應得到保護。

    雖然《懷唐伊條約》被認為是新西蘭的“建國文獻”，但其賦予毛利人的許多權利都被忽略。盡管受到該條約的保護，毛利人卻在19世紀和20世紀失去了大量的土地。這些土地是如何失去的？是人們常常質疑的問題，也是引起毛利人不斷抗議的原因。
    政府於1975年成立了懷唐伊調解庭（WAITANGI TRIBUNAL）向世人昭示應該尊重該條約的效力。自那時起，懷唐伊調解庭已經受理了許多毛利部落（MAORI IWI）向政府提出的權利訴求案件。在許多案例中，政府通常都被判決以金錢或土地的形式，向毛利人做出賠償。最近10年，新西蘭政府與毛利部落達成了重大和解。相當一部分賠償金，都用在了毛利人的教育和健康服務方麵。

   目前公論，《懷唐伊條約》的兩個版本都經過簽署，因而都是正確的。懷唐伊調解庭在裁定案件時，必須參照這兩個版本。（參考文獻：ZEWZEALAND.COM中譯本）

  

2.不可及的大石屋

參觀完畢，按我的意思回頭走大路，但GPS（目標北角）指示繼續向前。雖然過了高爾夫球場以後就是一段石子路（UNSELED），但能走通就沒問題。

我們是AA會員，通常使用AA地圖，但今天老伴兒把JASONS地圖也查看了一下，無意間發現前方拐個彎就可以到凱利凱利鎮，在那裏有新西蘭最早的大石屋古跡。沒說的，有目標立即跟進。

8：40，到達有常住人口7050的凱利凱利鎮（KELIKELI）。這裏是新西蘭發展最快的地區之一，是新西蘭的曆史旅遊小城，是歐洲人和毛利人最初接觸的地方。她也是一個國際性小鎮，機場、劇院、圖書館、購物中心、餐飲、旅遊服務、完善的醫療和福利設施等一應俱全。她還是北地的水果產品生產基地，盛產柑橘、葡萄、奇異果及其他亞熱帶水果，同時也釀造葡萄酒。

我們按照GPS的指引找石屋，但路標的明確指示與GPS不同，鑒於GPS有過不良表現，我們決定按照路標走。走到河邊沒有路了，遠遠地看見大屋就是過不去。停下車向大屋方向走，發現它實際上在一座小湖的對岸，車子顯然開不過去，用三姐的話說，人家就是讓你遠遠地看看，不可能走到近前。

有些不甘心，上車後重新打開GPS，看它能把我們引向何處。重新回到鎮子裏，重新走錯過的路，終於走到凱利凱利河畔的石屋。這裏的遺跡是一組建築群，包括木屋、石屋、水井、花園及另外幾棟房屋。

1819年，傳教士塞繆爾·馬斯登(SAMUEL MARSDEN)在這裏登陸並傳教，使凱利凱利成為拉塞爾（RUSSELL）外的第二個傳教點。同年，他在這裏開墾了第一塊耕地，種下了第一株葡萄苗。

1822年用貝殼杉和托塔拉樹，建成坎普老屋(KEMP HOUSE)作為傳教點。1832-1836年，建成石屋（STONE STORE）做倉庫。 

現在的石屋是個禮品商店，現在沒有開門。陸續有幾組洋人來訪，看得出，他們的神態很莊重。我想他們是在憑吊祖先，追憶文化的蹤脈。

後來發現，穿過大屋精美的花園，在咖啡廳門前有一座橋連接這我們剛剛去過的對岸。

 

3.失落的海灘

10：00，下10號公路拐上岔道，經瑪陶瑞灣（MATAURI），過港口小鎮旺格羅阿（WHANGAROA）再轉回來，全長約40公裏，荒郊野嶺、海灣沙灘，除了幾處度假村，幾乎沒有居民。

11：00，在有常住人口495的貝殼小鎮凱奧(KAEO)，重回10號公路。經有常住人口1566的芒格努伊小鎮，來到10號公路與1號公路的交叉點。

11：40，趕到有常住人口351的90哩海灘起點小鎮阿瓦努伊（AWANUI）。在路邊攤買了一個西瓜，一堆西紅柿及水果，到信息中心問我蓄謀已久的，‘開車跑沙灘’計劃。一位毛利大哥熱情地接待了我們，在地圖上詳細介紹了去北角的地理地形後，認真地對我說：

“不行，現在是漲潮，不能上沙灘”，然後煞有其事地給兩個大學物理老師，詳解了海岸風力、沙灘支持力、潮水衝擊產生的側向應力等一係列力學問題。

我以點頭微笑回答了這位仁兄，老伴則聽得很認真。他似乎覺察到我的固執，忙說，我再查一下。在電腦上忙活了一陣沒有結果，就用手指著門外碼頭：

“看那邊，如果看到了船身上的紅線，就是漲潮。”

老伴兒一向看重遊客中心給出的建議，現在終於有理由製止我的行動了。我想這老哥肯定認為我是大中國來的恐怖司機，才千方百計阻止我去冒險，老伴兒認為我想多了。無論如何要到海灘上看看，如果有車走我們就隨行。

    12：00，在小鎮吃午餐，然後動身，沿1F號公路，找新西蘭最高的貝殼杉樹（KURI），找去海灘的第一個入口。
    ‘90哩海灘’長90海裏的說法，是個曆史的誤會，其真實長度為56哩（約90公裏）。沙灘有三個旱路入口，最北麵還有一個小溪入口。10幾年前曾在小溪裏出過事故，所以壓根就沒想走。我的計劃是從第一入口進去，中間第二或第三入口出來，在無拘無束的沙灘上，不必擔心警察阿姨的罰單，撒著歡兒地狂奔四五十公裏，那是個什麽感覺？是男子漢內心野性的肆意揮霍，是抑鬱現代人身心解放的最佳方式。

開車往前走，隻管找路邊的橘色牌子，奇怪的是，最大的貝殼杉沒找到，海灘第一入口的牌子也沒看到。

下午1：20，鬼使神差，我們跑到第二入口HUKATERE時，才得以拐上沙灘。麵對著一眼望不到頭的沙灘，看著幾輛車飛馳電掣般飛過，我的心裏說不上是啥滋味。有些酸楚，有些遺憾，似乎還有些僥幸。為什麽沒看到標誌，是那一瞬間有一種特殊的場把它屏蔽了？也就是說，別人可以，你今天不行！強力而為之必受罰，認了吧。老伴兒似乎覺察出我的複雜心境，讓我載著他們在沙灘上跑一會兒，開出去不到一公裏就覺著沒意思。可以了，就算開過了。老伴兒替我開脫，說咱們不是隨旅行團跑過嗎。的確如此，但總沒有親力親為過癮。

 

4.沒有了荒涼

沿著1F公路繼續前行，沒了10幾年前的荒涼，當年的石子路已被泊油路取代，當年走到這裏，碰上一家美國來的華人等在路上，因為害怕不敢向前走。我告訴他們這裏是新西蘭，沒有任何危險。但當時的荒涼，足以讓陌生人卻步。今天不同了，除了路麵有變化外，車輛明顯增多，百公裏的路程，經常遇到一個個迎麵駛來的車隊。

2：50，到達1號公路的北端起點，北角。北角也叫雷因格海角(CAPE REINGA)。盡管不是新西蘭地理上的最北部，但它是一般人能走到的最北端。

這裏是塔斯曼海和太平洋交匯的地方，激烈的水流撞擊產生一個天然的大漩渦，但一般人用肉眼是很難看見遠離海岸線的這種自然景觀。但如果天氣晴朗，可清晰地看出兩邊海水的顏色不同。若遇到大風等特殊氣象條件，有時會產生高達10米的海浪。

這裏修的太精致了，連信息版都用鋼製材料鏤空做成，路修的像小鎮花園般規範。停車場不僅大，而且大部份停車位都是留給旅遊大巴的，可見這裏每日要接待多少遊客。燈塔不再置身荒野，周圍像個小鎮，隻是沒有商家。無論如何，此行的象征意義遠遠大於實際價值，我們已經完成了最南到最北貫穿新西蘭的壯舉。

同東角、西角、南角一樣，這裏也樹立著一根醒目的標誌杆，上麵分幾個方向指明南極、洛杉磯、悉尼、東京等地點的距離。

4：20回程時，拐進海灘的（TE PAKI）沙河入口，看到了巨大的沙丘。我沒見過真正意義上的沙漠，我覺著這就是沙漠，最起碼比在內蒙古看到的沙丘漂亮多了，沒人從低矮的磚房裏走出來，數人頭收過路費，沒有人纏著你騎她的馬。在河邊停車場，到是有一個出租滑沙板的汽車，還有一個賣烤香腸麵包的小攤位。一人買了一份麵包烤腸，吃了點水果算是下午點心。滑沙的時間顯然不夠，進沙河走走，仍是我的一個心結。老伴兒問烤腸的小夥子，我們的車能不能進沙河，他讓我把車子開過來給他看看。我開過來了，他說沒問題，但千萬不要在河裏停車，又講了一大堆注意事項。

16年前，就是因為在河裏停車，才導致一場事故。當時我開著一台手撥車，拉著父母及兒子來到這裏，看到有一台和我一樣的車子進了沙河，我也跟進。那台車走不多遠回來了，我繼續向前開，看到前麵有一片沙丘緩坡，想讓父母不濕鞋就上沙丘，就靠到了邊上，結果車子後輪陷進了沙河。

時間是深秋的下午4點多，天很快就要黑了，海馬上就要漲潮，車子將被淹沒。我向河外走去，因為進來時曾見過幾個滑沙的年輕人。

兩男一女三個年輕人馬上跟我過來，試了幾下沒有成功，他們就走了，說是出去求援。老父親擔心他們一去不回，我說人家本來就不該過來，我們想辦法自救吧。老父親在河的上遊找來一節木樁，我車上恰好有一塊鋼板。我將鋼板放在沙灘上，用千斤頂把車子一點點抬起來。這時候三個年輕人回來了，說農場主不在家，他們留了言就急忙趕回來，把車子抬起來了幾個年輕人把樹樁塞到車輪下再填上沙子，期間，那個女孩給老母親披上了一條毛毯，還給她一杯熱茶。

我再次發動車子，在一個小夥的口令下，掛在倒擋，慢慢地加油，一下、一下，車子動一點、再動一點，“GO！”小夥子用力喊了一嗓子，我把油門一腳踩到底，車身一陣劇烈地顫抖，嗡的一聲，從沙裏晃了出來。我高興地和年輕人抱在一起，順手塞給他們50塊錢聊表心意。他們本來拒絕，我說‘本來要請大家喝杯咖啡，可咖啡店下班了’，他們會意的笑了。

出了沙河，天色已晚，看到一輛拖拉機亮著燈開過來，我知道這是農場主來救援了。我停下車，告訴這毛利哥們我們已經成功脫困，你大老遠趕來，我要不要付一些酬金？老兄笑笑說：你們真幸運，再過一個小時，水就漲滿了。不用付錢，回去好好喝一杯慶祝一下吧。

老母親感動得流淚了，說我們今天遇到貴人了，我告訴老人家，這裏是新西蘭。

8：00，趕到旅店。

    裏程表讀數：5695公裏。

 

2015.2.1. 於奧克蘭