6000公裏環島遊：第十八天，惠靈頓到耐皮爾 WELLINGTON-NAPIER

1.沿途小鎮
2014.12.31.雨轉陰，陰轉晴。
早晨8：00，在淒厲的雨中離開酒店。走2號國道，穿越瑞姆塔卡山（MT RIMUTAKA），沿塔拉魯阿森林公園（TARARUA FOREST PARK）、魯瓦漢尼森林公園（RUAHINE FOREST PARK）東麓，奔耐皮爾。這條路是著名的‘新西蘭經典葡萄酒之路’（CLASSIC NEW ZEALAND WINE TRAIL）。
惠靈頓的高速公路有她的特殊之處，為充分利用空間，出口都開在右邊（小鎮的方向）。我按GPS的指引直行，走著走著，不小心就上了右邊道口，無可奈何地轉下高速進了小鎮。抬眼看到麥當勞的招牌，正好解決民生問題。吃完早餐繼續上路，這回有經驗了，緊靠著左邊走。但也是經驗之談，仔細聽GPS詳解就不會出錯，而最新版本的GPS在這一路都是相當給力。

走過一段彎曲平坦的路段後，開始穿越瑞姆塔卡山。在南島有穿越南阿爾卑斯山脈的經驗，不該對爬山有什麽大驚小怪，但這段坡路，可以和我們走過的任何一段山路相比。其陡、其長不必綴敘，因為是沒有森林植被的草坡，可以清楚地看著整個大山，看著汽車像螻蟻爬地球儀似地沿著S型軌道向上攀旋。不要說乘客，連我這種久經沙場的老司機也有點眼暈。但畢竟是‘老江湖’，控製速度、理順情緒、集中精力把好方向盤。順利的上山，刺激的下山，然後走進開闊的懷拉拉帕穀地（WAIRARAPA）。
走過南島的坎特伯雷大平原，其他平原都可以視而不見，但今天走懷拉拉帕穀地的特殊之處在於，除了一望無際的牧場、葡萄園外，就是鱗次櫛比的小鎮。‘鱗次櫛比的小鎮’用在新西蘭也許不太恰當，但剛從人煙稀少的南島歸來，走不多久就能遇到小鎮，而且是超過三條街的千人鎮，確實令人振奮。
10：00，到達有4000人口的“新西蘭水仙之都” 卡特頓鎮（CARTERTON），信息中心不開門，轉了一圈後離開。
14分鍾後，到達有20000人口的剪羊毛之都，馬斯特頓鎮(MASTERTON)；
33分鍾後，到達有580人的畜牧小鎮依卡塔胡納 (EKETAHUNA)；
23分鍾後，到達有2600人的釣鱒魚小鎮帕希亞圖阿 （PAHIATUA）；
14分鍾後，到達有1480人的樞紐小鎮（連接瑪納瓦圖、霍克灣和懷拉拉帕三個地區）伍德維爾 （WOODVILLE）；
23分鍾後，到達5350人的北歐風格（丹麥、挪威移民帶來的斯堪的納維亞SKANDINAVIEN傳統）小鎮，但尼沃克（DANNEVIRKE）；
20分鍾後，到達另一個北歐風格小鎮諾斯伍德(NORSEWOOD)。
下午1：00，到達77400人的著名果都哈斯丁(HASTINGS)，這可是在新西蘭上數的城市。路過一家壽司店被裏麵的美食吸引，午餐就在這裏解決。

下午的目標就是酒莊。老伴告訴四姐：如果隻領你看了南島那幾個酒莊，我會覺得有遺憾。今天這兩個看完，你參觀酒莊的心願就圓滿完成。

2.醉美酒莊
2:00,來到內皮爾著名的教堂路（CHURCH RD），訪問教堂路酒莊和使命酒莊。
教堂路酒莊(CHURCH ROAD WINERY)，由盧森堡人於1897年建立。盧森堡人返回家鄉事，酒莊交由一位年僅19歲的釀酒師管理。他就是被尊為新西蘭精品紅酒之父的湯姆•麥克唐納（TOM MCDONALD）。他從十幾歲便從事釀酒工作，1949年首次發售赤霞珠葡萄酒，隨著紅酒品質的提高，逐漸受到鑒賞家青睞。湯姆退休後，酒莊一度關閉。1989年，教堂路酒莊作為新西蘭優質紅酒產地的核心重建。

如今，它處於新西蘭優質葡萄酒生產的前沿，它的霞多麗酒和波爾多紅葡萄酒廣受讚譽，在世界各地都享有盛名。這些高級而複雜的葡萄酒結合了成熟而獨特的霍克斯灣葡萄的特性，還使用傳統釀製技術進行細微的調色。

這個酒莊每天都有葡萄酒參觀團（WINERY TOUR），工作人員為你詳盡的講解從采摘、釀造、儲存的整個過程，告訴你許多“背後的故事”，帶你參觀酒窖、釀造工場及葡萄酒博物館。

走進酒莊的感覺就是幽深、厚重，老伴的評價是：“貴而不華。”三姐、四姐要買兩瓶酒作為新西蘭的特產帶回中國，就問了一下比較高檔的種類。一位老紳士走過來告訴我們，這些葡萄品種都是從法國引進，在當地生長的。不同品種的葡萄釀出的酒就能品出不同味道，有草香味，有花香味，而且不是每年都能出酒，要看當年葡萄的質量。對於三姐最感興趣的問題：“到底哪個好，”老紳士不置可否。

使命酒莊（MISSION WINERY），是新西蘭葡萄酒誕生地。她的故事可以追溯到19世紀，當時一隊法國瑪利亞修道會傳教士，帶著他們的宗教信仰和一些葡萄藤來到新西蘭，創建了使命酒莊。自1851年釀造出第一批葡萄酒起，以酒莊名字命名的‘使命’（MISSION）係列葡萄酒，經曆了滄桑變化，如今已成為新西蘭葡萄酒的標誌，受到世界各地葡萄酒愛好者的追捧。
酒莊從未遺忘自己的法國傳統，多年來教會兄弟經常到法國學習傳統葡萄種植技術與釀酒工藝。如今，酒莊運用學到的知識，融合傳統釀酒藝術與最新科技，釀造出的葡萄酒既具有新世界的濃鬱果香，又有157年釀酒傳統帶來的豐富層次感。

年初來這裏品酒時，導遊介紹說：這家負有教會‘使命’的酒莊，從不把盈利放在首位。她為瑪利亞修道會全權擁有，酒莊的所有利潤都用於資助澳大利亞及太平洋地區的修道會活動。同級水平的酒這裏價格會比較低，這裏出產的頂級品牌，常常是不等上市，就被葡萄酒行家搶購一空。老伴當然是有備而來，絕不會錯過機會。四姐在這裏買了一瓶高檔黑比諾作為生日禮物送給我。

雖然是第二次來，酒莊的華美依然令人震撼。這座由古修道院改建的酒莊，不僅有絕美的田園風光，還有著名的‘使命餐廳’和‘使命教堂’。有高高穹頂、拱形窗戶和法式大門的小教堂是舉行婚禮的理想之地，當然要提前很久預定。
瀏覽了酒窖、花園、教堂，站在草地扶欄遠眺，霍克灣的美景盡收眼底。和葡萄園連在一起的大片草地，構成新西蘭獨一無二的圓形露天劇場，著名的使命音樂會就在這裏舉行，許多國際明星的捧場，使得音樂會名揚世界。
四姐此行的一個主要心願是訪問酒莊，現在我可以負責任地告訴她，此行無憾！這裏是新西蘭十大酒莊之一，是世界級水平的綜合酒莊。

我的感覺不單單是品了幾杯酒，買了幾瓶酒，參觀了幾個酒窖，深深打動我的是另一種更深層次的東西，說不清楚，用酒莊的解說詞結尾：
“我們的哲學是保護土地，提升土壤、葡萄樹、葡萄園周圍環境之間的相互影響。這對將土地、知識、經驗傳承給下一代，以及保護我們的文化、保護令我們自豪的傳統來說，至關重要”。

3.又見耐皮爾
4：00，到耐皮爾（NAPIER）。年初來這裏時寫過一些見聞，曾有網友因為讀了我的遊記而愛上了這裏。故地重遊，我也有許多新的感受。
惠靈頓的雨不見了，葡萄酒路的陰霾消失了，耐皮爾的豔陽，永遠那麽燦爛。不同於年初的是，被庫克船長稱為大湖的那灣淨水，今天似乎有了點脾氣，掀起半米高的浪，有聲有色地發出陣陣海的喧囂；不同於年初的是，2014年最後一個下午，街上的人們不見了，四姐特別期待的穿著上世紀30年代盛裝的紳士、淑女，也沒了蹤影；當時滿街跑的老爺車也隻看見一輛，由一個頭戴皮帽，身穿皮坎肩的黑胡子大哥駕駛，乘客是穿著怪異的幾個年輕遊客。

我正在找上次沒見著，但在文章裏提到過的毛利傳說中‘海的女兒’塑像，海邊傳來的悅耳歌聲，引我們走向海邊廣場。舞台上，準備今晚跨年晚會的演員正在彩排。令人不可思議的是，聽著無可挑剔的混聲配器，原來隻有一個貝斯手，一把電吉他，三個主唱。我想可能還有其他樂隊加盟，否則的話，這幾個人怎麽撐的下五六個小時。我在不同角度照了幾張相，老伴兒湊過去，和她們聊了幾句，得知今晚的音樂會，就是她們五個人。

她們試唱完畢，準備吃晚飯了，我們也該回家喝酒了。今天住的地方很方便，離海邊很近，很寬敞，我們在超市買了魚，回家做了四個菜，我喝啤酒，她們喝今天在酒莊買的葡萄酒。
8：30，酒到微醉，飯至半飽，暮色中，我們沿著海濱走到晚會現場。
和小時候看大戲的場景相似，草地上以家庭為單位散座著一席觀眾，不一樣的是，這些觀眾似乎不太在意台上的事。台上，晚飯前和我們打過招呼的妹子盡情地表演（不亞於春晚水平）。台下，有隨著歌聲起舞的男男女女、老老少少；有坐在涼椅上，戴著耳機搖頭晃腦的年輕人；有坐在石崖上，麵對大海，晃著腿欣賞斜陽的看官；更多的是，不管台上表演什麽，都保持一副發呆表情的木然觀眾。簡單地說，這就是傳承幾百年的英倫習俗，今天如此，明天也不會變。

三姐、四姐聽不懂唱些什麽，遠遠地到海邊溜達去了。考慮到明天還要趕路，我們也不能久留。
9：30，沿著市區內的街道回旅店，途中，拍下了夜幕中的路邊花圃。
裏程表讀數：4036公裏。

2015.1.28. 於奧克蘭