北島東行記，第二天B，下山組曲

 

1.瘸子的探戈

有個問題當時我不明白,站在瑙魯赫伊山火山口明明看到的是雙峰，但在山下怎麽看都是單峰。回來後查了許多資料，但很少有火山口全景的照片。這進一步驗證了毛利人不允許專業人士近距離拍照的說法。後來從維基網站得到一幅珍貴的航拍全景照，終於弄明白了。原來在火山口外圍還有一個大火山口，我們在山下拍照的角度，隻能看到外圍。火山口外圈和內圈之間，有一個狹窄的豁口，在山下很難看到。

我從峰頂下到豁口處時，右腿突然劇烈地抽搐，疼痛難忍，隻能躺在地下，伸直右腿盡量放鬆。廣袤的天上一絲雲彩都沒有，喧囂的小夥伴們都去哪兒啦？眼前隻有深邃的藍，耳邊隻有呼嘯的風。

兩年前為走這條步道做練習時，老伴在百米深的穀底折斷三根腳骨，我陪著她一步一步在河水裏、在叢林中艱難地向外走。來救援的直升飛機在我們頭頂盤旋，因樹林過密飛機降不下來。沒有辦法隻有靠自己，憑毅力，最後老伴用了四個小時自己走出了困境。後來老伴還調侃說：終於明白了什麽是路在腳下，登天果然是更難！後來我們按計劃來穿越步道時，老伴一個人在山下旅店等我。今年我們又來了，可我還是沒有陪著老伴，自己來登頂了。

躺在這裏，似乎離天堂太近。不宜久留！我試著坐起來，慢慢活動活動，想喝口水，水袋已經幹了；想呼叫老伴，呼機沒有任何反應。想必老伴已走出5公裏呼叫範圍或者大山擋住了信號；想緊一緊散開的鞋帶，但腿不敢打彎。我處的位置正是風口，天氣變幻莫測，剛才還晴朗的天空，瞬間變得混混沌沌，一團團黑雲緊緊地裹著我，身邊的幾塊與人同高的紅色火山岩衝著我呲牙咧嘴，似乎在嘲笑：

“就你這點本事，也敢來這兒得瑟？”

我明白了，這就是傳說中的“死亡威脅”。好吧，既如此，咱就爺們一點，雖然不敢跟大山叫板，但坦然麵對總不算錯吧。

我挪到了背風的大石後麵，坐下來盡量地彎曲身體，把鞋帶係上。然後慢慢站起來迎風向山坳走去。斷水了，咱忍著；腿不跟趟了，咱悠著點，記住老伴的嘮叨：“不著急，別得瑟”，先挪到山下埡口平台再說。

開始下山了。這麽陡的坡，即使坐在那裏也可以出溜下山，但那樣做速度太慢，再說咱也不能這麽窩囊。我把右腿衝前，向下出溜一步，左腿跟進一步；再出溜一步，跟進一步。想起當初我在跑步機上扭了腳，拄著拐杖和老伴在家裏自娛自樂，發明了一種舞步叫“瘸子的探戈”。今天恰好用上了，趟一步，跟一步，雖慢但卻很有節奏。

上山時有左右兩個分支可以選擇，下山時無一列外都選我們上山走過的路，因為砂石鬆軟，可以趟著下山。我盡量保持右腿不打彎，一步步往下趟，站不穩就坐個屁頓，趁機出溜一段，當腳被堆起的沙礫埋沒時，就停在那裏發一會兒呆。回頭看火山口已漸行漸遠，不知不覺我已經鑽到雲層的下麵，頗有成就感，緊繃的神經略微鬆弛了一點。舉目遠眺，穿山步道蜿蜒崎嶇地通向一座懸在半空中的大湖。憧憬著美景，疲憊的身軀也放鬆了許多。

後麵趕上來一位姑娘，看不懂我的“瘸子的探戈”，以為我不會下坡，便給我示範怎麽趟路。她把兩隻腳跟紮進沙礫，身體重心後移，仰脖挺胸哧溜向下。我明白，我懂的。十天前我就是用這招趟下艾格蒙特山的，可是今天哥哥腿要抽筋，這招不能用了。

一步，兩步；十米，二十米，用了兩個小時，我終於趟下了瑙魯赫伊山，回到了步道主幹線。原以為可以用兩個小時上下，實際上我用了四小時四十分，但無論如何，我完成了一個超越自己的壯舉，實現了登頂的心願！一般地說爬完瑙魯赫伊山的都是往回走，一路下坡6.4公裏就可以回去，可我選的是繼續向前，老伴在前麵，朋友們在前麵。我還要攀爬新的製高點，還要走13公裏的山路。

廣闊荒涼的南埡口盆地，四周環繞著山峰，從穀底到峰頂可見冰河時期侵蝕出的一道道褶皺。

一條足有兩公裏長的筆直小道穿過盆地直達對麵山巒，平平的沒有一點起伏。

我孤零零地走著，周圍的山巒、身後的主峰被厚厚的雲罩著，隻有平原的上空呈現出一汪湛藍；我孤零零地走著，先是拖著右腿，一點點舒緩肌肉，慢慢地適應節奏，試著讓右腿打彎正常行走。心裏盤算著：現在是下午2點，再有4個小時就可以出山；我孤零零地走著，身後沒有行者，左右沒有同伴，間或一兩個山客從對麵的雲霧裏鑽出來，我們麵麵相覷，尷尬地打著招呼，他們無不同情地看著我，我的狼狽和疲憊顯而易見。我恨不得向每個人解釋：我是剛從主峰上下來的爺們、好漢！

       慢慢地，我接近了雲海，一座陡峭的山坡出現在眼前。我知道這是穿越步道最難走的一段，步道的最高點紅色火山口（RED CRATER）就在上邊。路的難度雖不能和登主峰相提並論，但此刻的我體力透支，爬起來相當吃力。好在我兩年前走過這段路，沒有那種陌生的恐懼；好在經過一段走平路的調整，右腿雖無力但也擺脫了抽筋的危險。

       慢慢地，我鑽進了雲海，攀上了第一道山梁。這裏又有一個三叉路標，分出的一叉指向湯加裏羅（TONGARIRO）主峰。我打定主意，下次再來就去這個分叉，進軍湯加裏羅主峰。沿著陡峭山脊繼續攀爬，兩年後再次登上了海拔1886米的紅火山口。

這是個活火山口，豔紅的、暗紅的火山岩，層次分明的分布著，呈半圓形，像一個塗了重重口紅，張開著的女人嘴唇，仿佛在誘惑大山。再看火山口底部那支離破碎的山體，能想象出被誘惑者的下場是多麽悲慘。山脊上的岩縫呼呼地冒著白煙，一股濃烈的硫磺氣味令人透不過氣。往下走是一道又陡又窄的火山沙礫路，最窄的地方不到一米寬，左右兩邊都是直直的、深深的陡坡。這對我已不算什麽，可後來老伴說，她走在這裏異常困難，甚至有恐高的暈眩，不敢往左右看，咬著牙盯著腳尖一步步地蹭下來的，眼前的美景根本無暇欣賞。過了山梁回頭望時，根本不相信自己剛剛從那裏過來。

       陡坡下麵就是著名的翡翠湖，是一串三個大小不一的積水譚，湖水綠中泛黃，富含有毒的礦物質。我溜下陡坡，渴、餓、累到了極點，癱坐在翡翠湖邊，咪咪愣愣，恍恍惚惚。

 

2. 翡翠湖邊的神曲

         翡翠湖是死火山的火山口，由於溶解了許多礦物質，故水色如翡翠般碧綠、似透明非透明。她是整個穿越火山行程中一道靚麗的風景，所有關於湯加裏羅火山介紹中，都會發現關於她的照片。三譚靚水中最小的一座深潭是最漂亮的，湖水由淺至深，一圈圈、一層層：乳白、淡黃、淺綠、翠綠，均勻地分布著；一些叫不上名字的暗紫色植物，相襯在湖的周邊淺水區，似保護這譚美麗的漂亮睫毛，猶如排斥另類雜色的紫金濾網。我神情恍惚地感覺這裏是月球，亦或是火星，要麽就是童話裏的仙境。

        “朋友，你是不是斷水了？”一個朦朧的聲音似乎來自天外，把我喚醒。

        “對，我登頂了，斷水了。”回答雖語無倫次，但仍然忘不了炫耀。

        “登頂了？太棒了！我也登過頂。別擔心，我給你水。”什麽？我沒聽錯吧，他要給我水！我並沒有向他求救，因為山上每個人的水都很珍貴。

站在我麵前的是個30多歲的年輕人，看不出是哪國人，隻能聽出他說的英語是母語。他拿出一瓶一升半裝的礦泉水，再拿一隻空瓶子往裏麵倒。倒出四分之一瓶時，我忙喊：

“夠了，夠了”

 “舊瓶子我用過了，這瓶新的給你。”他很平靜地說。我已經說不出話了，接過瓶子先灌了兩口。

“你是一個人嗎？”

“我有同伴，他們都走了，我太太大概已經在出口了”。

“你太太有水嗎？”

“不知道，應該有吧。”等我緩過神來要謝他時，這哥們已經走了。

 “對不起朋友，我還有兩天的路要走，我需要瓶子。”我正在遺憾，他又回來了。他很老到地繞到我身後，解開我的登山包，打開水袋，把半瓶水灌了進去，然後帶著空瓶子消失了。

我堅信他是翡翠湖中走出的天使，專門救人、助人於危難。我更願相信他是個普通人，一個平凡的年輕人，在你最需要的時候主動伸出援手。你不需要認識他，不需要感激他，他把愛展示得即淋漓盡致又自然而然。這一刻我明白了許多，感悟了許多，包括自己也要成為人間大愛的中轉站。老伴被他感動得一再流淚，問我為什麽沒給他照一張像。我說一切都很突然，很短暫，加之我當時的狀態極差，才有了諸多遺憾。也好，給我們留下了更多的想象空間。

 

3. 下山小調

          有了這半升救命水，我把一份三明治吃了下去，體能恢複了許多，精氣神也來了。還剩下10.4公裏，堅持、加油！

         離開翡翠湖，前麵又出現一片空闊的盆地，黑黑的火山灰均勻地沉積成一個大板塊，加之地麵零星冒出的一簇簇高原草，仿佛來到美國西部的荒漠。穿過近一公裏的平原小路，步道的最後一段陡坡出現在眼前。我重新找到登山的節奏，一步步登上坡頂，來到著名的藍湖（BLUE LAKE）湖畔。它就是我在瑙魯赫伊山上看到的毛利人的聖湖，懸在半空的神秘天湖。所謂懸湖，是因為它的一半湖壁都是懸崖，大山用自己的臂膀把一汪圓圓的、湛藍的碧水托在空中。

      過了藍湖就是下坡路了。繞過山巒，沒走多遠，眼前出現一塊警示牌。告知人們已經進入火山噴發的危險區域。2012年8月6日夜間，右手邊不遠處冒著白煙的TEMAARI 火山口突然噴發，而上一次的噴發是1896年。目前沒什麽征兆，但有關部門在此設置了約1.5公裏半徑的警戒區，設立了自動監測站，有危險馬上關閉步道。

眼前的視野相當開闊，能看到“之”字形坡路一直延伸到山腳。植物也多了起來。一片片白色的指頂花裝點著高山陡坡；一蓬蓬的高原草隨海拔逐漸降低在長高、在變密；一叢叢灌木，從無到有，到漸漸地包圍了步道，淹沒了人影。放眼望去，平原上是大片墨綠的森林、翠綠的牧場、湛藍的湖泊，尤其森林中一條誘人的、白色的玉帶，那就是我的終點，老伴就在那裏等我回家吃飯。

我開始用話機呼喚老伴，試了若幹次後，終於收到那熟悉的喋喋不休的頻率。她告訴我自從轉過山峰，步話機就沒信號了。沒有辦法隻能等我也轉到山的這邊來再說。她已經到達終點，和JANIS 在車裏休息，其他人都還在路上，過一會兒她就把車開到步道出口去接大家。我有些得意，看來我的速度還不算太慢。

正和老伴聊著，發現對麵山坡上有個熟悉的身影，一步，一步地向前挪著。仔細一看，好家夥，是我們掉隊的傷員大徐。

“老兄，你怎麽在後麵？”他很詫異地問

“我登頂去了，你不是知道嗎？”

“哎呀呀，我媳婦說你沒登頂，早走前麵去了。我要知道你登頂了，我也上去了。”

“好家夥，我好模好樣都這般狼狽，你拖條傷腿還要上去。”

“你上，我肯定上。可ANGELA說頂峰不讓上了，誰都沒去。”

“還是ANGELA了解你，不這麽說，你也不死心。”

這就是我的哥們，一個充滿東北悍風的杭州爺們，為朋友不計代價；為承諾犧牲自己。雖然我們相識的時間並不長，但都有一見如故的默契。荒山野嶺哥倆見麵格外親，相聊甚歡。雖然我的速度慢了許多，但有了旅伴，就不再寂寞。雖然我恨不能以最快的速度奔向終點，把幹渴的每個細胞都浸在水裏，但天色已晚，路上已經很少見到人，我不能撇下大徐不管。

我們哥倆邊走邊聊，話機裏不時傳來媳婦們關切的聲音。大徐兩口正在熱戀，熱度絕不次於那歌裏麵唱的“熱情的沙漠”，離別這好幾個小時，雖然是前進的動力，可想而知也頗受煎熬。現在，這兩個女人，做著伴大著膽，走進已是黃昏的密林，上山接我們來了。

“你們到哪了？看沒看見一條小河？別著急，趟過溪水就能看到我們了。” 步話機裏不時傳來他們的嘮叨。     

    最後3公裏路都是在茂密的森林裏。時近黃昏，樹的身影光怪陸離，周圍鳥語蟲鳴，林中不時有小動物被驚擾逃竄。平常3公裏的距離對我來說輕而易舉，可今天大徐傷了一條腿，我因缺水也成了肉幹，所以我們走得很慢、很難，好在女人們不斷地給我們鼓著勁。

2014.1.11.晚上7：40，終於趟過了林中小溪，見到了自己的女人。遺憾的是老伴並沒有給我帶來水，她的水瓶也早就空了。現在提及她仍然難過，責怪自己準備工作沒做好。

我告訴老伴那片林中溪水就是旺格努依河的源頭，我們又完成了另一個壯舉，從頭至尾追隨著大河，一直伴她走到入海口！浩蕩的大河，起點竟然這麽平凡甚至不起眼！

     

4. 沸騰的火鍋

         回到家，洗完澡、喝足茶， MICHEAL、WENDY及眾人，已經在他們的房子裏準備了熱騰騰的台灣火鍋，就等我們過去開飯。林先生打開了一壇自釀的、芳香撲鼻的米酒。見到這一切，我周身流淌都是熱騰騰的暖流，

         沸騰的火鍋、美味的海鮮、鮮嫩新西蘭牛羊肉、溫情的佐料、醉心的老酒。我想起臥在山上無助的場景；走在平原孤單的身影；爬在陡坡發抖的身軀及翡翠湖畔近乎虛脫的困境。這一切都剛剛發生，這一切又已被大山收錄，又被此刻的溫情淹沒。這一天讓我理解了許多，感悟了許多，也超越了許多。

         在座的每個人今天都超越了自己。WENDY 走出步道口時，老伴已等在了那裏。問她完成如此壯舉感想如何？她的感言竟是：“生不如死！”可現在她已經談笑風生了。我知道這將是她可以自豪、可以炫耀的長久話題，因為她超越了“生不如死”。她是為了幫林先生完成“穿越火山”的心願來的，因為相愛，所以相伴。林兄是我們隊伍裏的長者，夫妻兩人不僅做了充分的準備，還帶來了學業有成，剛剛從國外歸來的RONNIE 和 JANIS。他倆是三包胎中的兩個，從小我就看著他們仨長大，也教著他們仨成才。如今他們搖身一變，青春活力中透著成熟睿智。席間RONNIE 一直感慨著他試圖登頂的那段體會，以他工程師的眼光看，最陡峭的地方一定有七八十度，近於垂直。隻有他最了解我的處境，我的艱辛和我的自豪。

    老伴說，在座的每個人都應該頒獎，每個人都是最棒的！尤其要感謝MICHEAL，給大家精心安排了食宿，讓這次十六人的大規模行動無任何意外和遺憾地圓滿結束。

        我在心底唱起醉心的蒙古長調：“酒喝幹，再斟滿，今夜不醉不還！”

       

2014.3.13. 於奧克蘭