ALANTAO
生活在新西蘭，隨手撚幾片草葉與朋友共賞
1. 咽喉小鎮
2014.1.3.陰，有雨。很早就醒了，展開全島地圖，看一眼400多公裏外的奧克蘭，有點想家、想我的老狗、我的魚及我那滿院子正在盛開的梔子花。老伴的功課做的相當出色，我們住的幾個地方在地圖上的位置相當均勻合理，我們的旅行路線一直是向前向前。現在我們所處的小鎮位置更是顯眼。
斯特佛德（STRATFORD）小鎮，與莎士比亞的出生地同名，小鎮的街名大多來自莎士比亞37部名作裏的人物。人口約9800人，是塔拉納基半島與北島中部連接的咽喉重鎮。兩個國家公園和主要古跡形成了它的邊界，從這裏出發，我們將完成中西部深度遊最後一天的有趣旅程。
早8時許離開旅店，從小鎮穿過，沿艾格蒙特山東路入口上山。這是條滑雪公路，夏季空蕩蕩的，我們一直把車開到海拔1172米的斯特佛德高地（STRATFORD PLATEAU）。這是三條上山的道路中，車能到達的最高點，這裏已經沒有任何植物，隻有火山岩石。
雲霧緊鎖著主峰，周圍一片昏天黑地。山風大得出奇，老伴開車門時，拚全力努力了三次才下得車來。風刮得人幾乎站不住，偌大的停車場孤零零地停著一台小紅車。我們正感歎有人更早到了，發現車旁邊竟然有一頂小帳篷在狂風中掙紮，似乎隨時可能被掠走、被吞噬。什麽高人如此大膽？天地間那帳篷是如此渺小，如此孱弱，卻是如此震撼。它似乎在說：我們不僅愛大自然的秀美，也愛他的狂野，甚至他的肆虐！
今天不可能看見主峰，但我們畢竟把三條上山的路都走了一遍。無法久留，照了幾張相就下山了。進山的路口就在小鎮，我們要走的43號公路的起點也在這裏。駕車再次遊弋在小鎮的街道，對小鎮的感情又深入了許多。
斯特佛德在國內外都享有盛譽。它的TET 國王影院在19世紀20年代，是南半球第一個播放有聲電影的影院；在斯特佛德的鎮中心普羅斯佩羅街，矗立著著名的珀西湯姆森當代藝術館；在鎮中心有一個新西蘭唯一的，具有獨特的莎士比亞主題風格的鍾琴塔，每天敲鍾四次，每次都會出現木雕的莎士比亞劇作場景。小鎮憑借豐富的曆史古跡，美麗的公園及自然風光每年迎來數以千計的遊客。
安靜的田園街道，背依雪山形成的優美畫卷，讓你徜徉其中，流連忘返。無論是步行、騎馬、鐵軌自驅車、四輪驅動或是山地自行車，你都能找到自己喜歡的戶外運動。我們的旅店老板就是個持有證書的戶外探險領隊。如果你想要更刺激的體驗，可以嚐試在蜿蜒的河中坐快艇；搭乘直升機掠過山頂；冬季你還可以享受滑雪或單純雪上嬉戲的樂趣。
2. 被世界遺忘的公路
9點30分，離開小鎮，我們將沿著被稱為“世界十大最美的公路”之一，“被世界遺忘的公路” （FORGOTTENWORLD HIGHWAY）- 新西蘭第43號國家公路，橫穿旺格努伊國家公園；探訪新西蘭的奇葩，摩摩納共和國。
這條公路建於19世紀的馬車道上，偏遠且充滿神奇。據說駕車行走在這條人跡罕至的公路上，沿途極少見到其它車輛，因此會給你一種置身世外，恍惚在桃源流浪的錯覺。
沒走多遠我們就碰上傳說中羊群轉場的壯觀景象，一大群羊密密麻麻的塞滿公路，五六隻牧羊犬跑前跑後驅趕著羊群，羊倌瀟灑地打著手勢吹著口哨指揮若定，路上的三台車靜靜等在那裏，觀望著幾百隻羊穿過公路進入另外一片牧場。
這個地區最興盛的時光是在二十世紀初期， 站在山上仍能看到峽穀裏蜿蜒的鐵路，遠處的磨坊和船塢的遺跡，幫助你想象當年的輝煌。1924年的一場大水災後，這裏開始沒落。人們離開家園，煤礦及村落也被廢棄。
這條路線不但具曆史性，自然風光也非常宜人。從高低起伏的史特拉斯摩爾山脊上，往東可以看到湯加裏羅國家公園的三座火山， 往西則可以看到塔拉納基山頂的皚皚白雪；從旺格摩摩納山脊則可觀賞壯麗的柏樹林以及鬆樹林景致；在塔和拉山脊除了觀賞中央高原火山景致外，還可以看到古時毛利人的山寨部落。
我們不時停下車，在一個個觀景點欣賞景色，閱讀信息板上關於當地的曆史及當年拓荒者的傳奇。天上飄著細雨，路上不時有車駛過，讓你感到沒有傳說中那麽荒涼，這裏也未必被世界遺忘。我真的找不到“在43號公路上行駛，總覺得能開到世界的盡頭”的那種感覺。但用“上上下下”來形容這條公路，是再貼切不過的了，我們沿曲曲折折的公路橫跨了四個山脊，上上下下有一種坐過山車般的感覺。
有些樂趣要從公路的沿途去尋找，據說在天氣好的傍晚，日落時分的霞光撒滿大地，樹木稀疏的平原一望無垠，滿目盡是耀眼的金黃赤紅，將天地之交渲染得分外多彩。有人甚至說，在這裏領略的落日奇景，絲毫不亞於非洲草原上的黃昏之美。
穿過建於19世紀30年代，長180米的摩基隧道，燈光把車前的岩洞分為明暗兩層，車子撕開黑暗前行，再把黑暗留在背後。
我們暫時離開43號公路，循著摩基森林路前往德普山瀑布（MOUNT DAMPNER FALLS），開出去約20分鍾又步行了約一個小時，來到一處幽穀。隻見一線細水從74米的高度垂直落下，幻化為一條筆直的白練。這裏號稱是北島最大的瀑布，但今天的風勢太大，或說這裏的水勢太小，瀑布被吹的散了開來，筆直的白練灑為一麵霧帳，若有陽光射來，定形成一條貫穿穀底的彩虹。
3. 訪問摩摩納共和國
旺格摩摩納（WHANGAMOMONA），距斯特佛德鎮65公裏，是43號公路上唯一可以留宿的地方。這裏最早於1895年開始有人定居，是至今仍然保留著農牧社會風韻
、獨特人文風情的特色小鎮。
1989年，新西蘭政府重新規劃了旺格摩摩納小鎮所屬的行政區域，把他們從塔拉納基劃歸旺格努依地區，這一舉動遭到了小鎮幾十戶居民的強烈反對。如此這般，他們將不得不為近百年來一直視為“宿敵”的橄欖球隊喝彩加油，毫不誇張地說，這對固執的小鎮人的自尊，無疑是一個莫大的傷害。他們不上訴，也不請願，而是采取了一種非常極端的抗議方式：宣布獨立！脫離新西蘭政府的行政管轄，廢除兩地區議會，成立屬於小鎮居民自己的共和國。於是，1989年11月1日，小鎮居民們鄭重宣布：“旺格摩摩納共和國成立了！摩摩納（我送的愛稱）人民從此站起來了！”並把這一天定為“國慶日”。
遺憾的是，自獨立日起，摩摩納共和國沒有得到任何來自國際社會的承認，當然也沒受到任何打擊。轟轟烈烈的小鎮獨立運動過後，新西蘭的一處著名的旅遊景點應運而生，各國遊客慕名而來，小鎮的旅遊生意，出人意料地興旺。
抵達小鎮的邊界時，赫然見到界標上寫著小鎮的歡迎口號：“摩摩納共和國歡迎您！為了您的安全和美好的回憶，請購買本國護照！”
上午10點左右抵達小鎮，這裏唯一的地標性建築物就是摩摩納旅館，也是摩摩納共和國外交部。我和老伴走進外交部，旅館的經理- 同時也是共和國的外交部長，一位40歲左右的KIWI男子，非常禮貌地和我們打招呼。我們買了兩杯由外長親自調製的咖啡，並插空問了一個問題。雖然部長很忙，同時要招待十幾位外賓，還是依照外交禮儀回答了問題：
“請問部長，貴國現在的人口總數是多少？”
“不算周邊農場，鎮子裏是15人。”
我和小夥伴們都驚呆了，簡直不能相信！老伴怕沒聽清，又問他是15還是50，外長肯定地說是15人。一個僅有15人的小鎮，一切都如此井井有條。街道整齊幹淨，沒有破敗，沒有頹廢。酒店雖然老舊，但不失典雅溫馨。
回頭再說小鎮，25年間他們由建國初的200餘人弄到今天的15人，實在有點出人意料。沒有機會和百忙中的部長進一步閑聊，隻能由我來講述共和國的曆史了。
摩摩納共和國選舉總統的曆史，就是一部共和國發展史。共和國擁有過四任總統，一任比一任傳奇。
第一任總統名叫IANKJESTRUP，選民在未經他本人同意的情況下，把他選為總統，他在這個位子上坐了10年。
第二任總統名叫“橡膠鞋比利”（BILLYGUMBOOT THE GOAT）是頭公山羊。比利憑借羊的天然優勢，在競選唱票時吃光了其它競選對手的選票，從而順利當選。山羊比利在總統辦公室，（也就是羊圈）內溫馴地履行了18個月的總統職責，最終在任期內壽終正寢。摩摩納的居民非常懷念這位山羊總統，在它的墓地上還有共和國居民書寫的，謳歌它功績的詩篇。
第三任總統名叫塔伊，是頭小貴賓犬（TAI THEPOODLE）。它的總統生涯頗為灰暗，在一次純屬總統私人的消遣活動中（俗稱的遛狗），遇到了一次“未遂的刺殺”- 總統堅信是一起暗殺。這次橫禍使原本就神經兮兮的小貴賓犬終於無法承受巨大的壓力，以健康原因為由退休，回到家中由原主人負責撫平精神創傷。
第四任總統名叫MURTKENNARD，他雖然身為鎮上的倉庫老板，但考慮選民對前兩任非人類總統的懷念，他在登記競選時將自己的身份改成了烏龜。這位神龜總統直到今天還沒有卸任，在2009年的那次大選中，他獲得了百分之百的支持率。因為整個摩摩納共和國當時隻投出了一張有效選票。國民紛紛猜測，這一票可能就是他自己投的。
每隔兩年，小鎮都要在“共和國日”歡度國慶，屆時將有近千名手持共和國護照（5紐幣一本，酒吧前台可以隨時買到）的賓客，從世界各地趕來參加慶典。
在國慶節期間，還將舉行擲靴子、甩鞭子比賽，規模最大的慶祝活動是由本地牧場聯合承辦的綿羊賽跑。當然，喝個爛醉，也是慶典的活動之一。
4. 歸巢
43號公路上有12公裏的沙土路，跑不起來，我們花費了近五個小時才離開“被世界遺忘的公路”。下午三點多上了4號國家公路，一路向北。
下午7時許，回到奧克蘭，2013. - 2014. 新西蘭北島中西部遊結束，全程1512公裏，耗時11天。
2014.2.28.於奧克蘭
