早上我還是天不亮就醒來，到屋外迎接晨曦。
（1）山對麵的梯田，山穀裏的河，都還沉浸在群山的陰影裏。
（2）每天晚飯後吉南德拉會和我們說好第二天的早餐時間，這天會走得多要早出發，所以是六點半，在這之前我們每個人都得把行李收拾好，把包放在房門外，腳夫們會紮好了先上路。
（3）初升的太陽照在雪峰上，安娜普爾娜南峰似乎近在咫尺，可以看到山頂上的雪被風刮起。
（4）從這個角度看，魚尾峰的確形似魚尾。
（5）早飯後我們就出發了。這天我們要從海拔兩千兩百米上行約一千米，前幾天計劃這天行程的時候我就對吉南德拉表示過對一天裏海拔上升這麽多的顧慮，他認為沒有問題。幾天下來，他覺得我們徒步的速度很合適，不太快也不太慢。他說走得太快的人一會兒就累了，需要停下來休息；而停留時間超過一兩分鍾，身體冷卻下來，又需要熱身上路。
（6）這天的路又是先要下到山穀底過河。下山的路走得快，不久就到了Bamboo。這裏晴天日照時間短，當地旅舍都抓緊時間曬被子呢。
（7）剛過 Bamboo 不久，就看到這片竹林，想來這地名是這麽來的吧。
到這裏徒步的來自世界各地，人在旅途，大都友好健談，休息的時候聊上一會兒，饒有樂趣。有一家三口是澳大利亞人，女兒已經上大學了，家住塔斯美尼亞（俺要是住那就不用費神大老遠地來這了，天堂裏的美景一輩子也看不完啊）；有一對年輕人，男的是意大利人，女的是挪威人，計劃在尼泊爾玩半年（讓俺羨慕嫉妒得眼睛都綠了，俺的碧眼要配上她的金發了）；有兩位年長一些的是波蘭人，看上去有六十多了（好榜樣啊）；有三個一起的馬來西亞女孩，還有一個獨行的韓國女孩 ……
（8）路過一個小村，一條狗跟我走了好久。
這一路上也遇到一些中國來的遊客。一個福建來的女孩見到我們顯得特別高興，和她一起來尼泊爾玩的同伴都不願意來徒步，可是她知道這裏的徒步最出名，不來太可惜了，於是就自己一個人來走 ABC了。她好幾天沒見過中國人了，聽到鄉音倍感親切。一個上海來的看上去很年輕的小夥子，拿兩根竹杆作手杖，聊起來才知道也四十了，有個女兒都七歲了。這兩人都不雇導遊腳夫，讓俺深感自己的腐朽墮落 ……
兩天前從 Poon Hill 下來休息吃午飯的時候，T 和 Y親眼目睹了令人震驚的一幕：一個走在路上的中國遊客，被從背後跑過來的一匹馬一頭撞倒在地！先前我們在道上都見過那一人一騎，因為這一路上隻見過一個騎馬的遊客，大家都記得，而騎在那匹奔馬上的，正是那個非常年輕的導遊。那個雇馬騎的遊客早先跟我們說過，她覺得那個小夥子完全沒有經驗，根本管不住那馬，不幸言中，出此大禍。回想路上見過不少運貨的馬隊，馬上都掛著鈴鐺，行動緩慢，沒有問題；這樣不掛鈴鐺又奔跑起來的，絕無僅有。萬幸那馬沒有踩踏被它撞倒的人，否則後果不堪設想。
（9）一路上要過幾次小溪。
（10）經過 Dovan 的時候，就在小街當口，看到一個胖胖的中國女子坐在那裏喘氣，顯然是累壞了。開口的京腔，聽著親切。問起她背的大包，“還不是讓我那朋友給忽悠的，人說了，自己不背包，那哪能叫徒步啊？”我聽著覺得可樂，問她的朋友呢，“那倆跟驢似的，早走得沒影兒了!”
中午休息的時候 L 就跟我說她不準備第二天跟我們上到大本營了，山上的冷已經到了她能承受的極限，何況她本來就喜歡隨興而為，並沒有確定的目標，也不在意是不是要到大本營。我覺得她體力上完全能夠達到，功虧一簣實在未免可惜；可是第二天我們還要再上一千米海拔，誰也不知道會不會有高原反應，不過山上越高越冷是一定的。我勸她再想想，到第二天再做決定。考慮到她可能要改變行程，我和吉南德拉商量，如果需要，到了 Deurali 讓他留下來照顧 L，我們就跟三個腳夫到 ABC，後天直接回 Chhomrong 和他們會合。
（11）Bamboo 之後就基本是一路向上了，這天的 GPS 記錄顯示：
（12）這天有過半的台階路，後來不知不覺間就隻有土石步道了。
（13）經過 Himalaya Hotel，原來考慮過在這裏過一夜。
（14）走過這片樹林後植被就越來越稀疏了。
（15）也許是因為海拔高吧，下午三四點鍾就起了大霧，天色也很快暗了下來。
（16）到 Deurali 之前有一段亂石路，這時候天也黑了，不太好走。大多數徒步到 ABC 的人都會在 Deurali 住一晚，可以第二天一早出發，這中間有一個原因，是從 Deurali 到 MBC 之間會經過一個經常發生雪崩的山坡，而山上的積雪在太陽下曬的時間一長，融化之後容易引發雪崩，所以要盡早走過那一段。2001 年一個以色列人和兩個澳大利亞人在這裏的一次雪崩中喪生， 2002 年三個德國人和他們的導遊又死在同一個地方。2015 年農曆除夕，這裏又發生雪崩，五個中國來的年輕人被深埋在雪裏，幸而及時互救脫險。這段路在山坳裏，視線被山阻擋，雪崩時徒步者看不到山上滑下的雪，聽到動靜為時已晚。有經驗的人建議，走著段路時同伴間拉開距離到五十米以上，這樣萬一遭遇雪崩不至於全軍覆沒，幸存者可以為同伴去求救。冬季下雪後，到春季積雪融化前，隨時都有雪崩的危險。
（17）這個 Dream Lodge & Restaurant 是非常簡陋的，房間很小，也沒有廁所。餐廳裏可以花錢用取暖器，不過飯後腳夫們要在那裏睡覺，而我們第二天也得早起，所以大夥都早早地回到房間，鑽進睡袋，因為這樣可以暖和些。躺在床上聊天，有點大學時代宿舍裏臥談會的感覺，不同的是此起彼伏的咳嗽聲：不記得從哪天起，我們都開始咳嗽，連吉南德拉也不例外，他說這叫高原咳，到了海拔高的地方就會有。
【GPS 記錄】
出發時間: 7:15 AM
到達時間: 6:05 PM
走動時間: 6:45 小時
停頓時間: 3:58 小時
全程時間: 10:43 小時
徒步裏程: 19.1 公裏
上升海拔: 5637 英尺
下降海拔: 2292 英尺
到達海拔: 3166 米
這裏海拔近三千二百米，我還從來沒有在這個高度過夜呢，也不知道會不會有高原反應（頭疼，發燒，睡不著覺），明晚睡得還要再高一千米呢！（當然前提是自己上得去啦）這個季節山上還沒下雪吧？不至於有雪崩的危險吧？明天會是怎麽樣的一天？L 會一起上去嗎？西藏雖然沒有成行，在西藏經曆高反的故事卻讀過不少，知道在高原劇烈運動很容易觸發高反，有人隻是走幾步路上個小山坡拍個照都立竿見影，我們可得再往上走半天呢，真正的考驗要來了...... 這麽想著想著，不知不覺間入了夢鄉。
（未完待續）
