日本遊来告友人（续三）

日本遊来告友人（续三）

唐夫

从购票到等候，而後依次上车，大约不到二十分钟，没有萌生烦恼心情骤然降临之，我们乘坐的这部大巴就起步发开。我悻悻看着汽车移动阳光，湛蓝的雲天下，平整的路麵像一条彩带，好像拖着汽车前进，车内坐了不到一半的顾客，都安安静静，无人笑语喧哗。妻子靠在我肩膀，迷糊养神，在她看来，一切都是那厶的无所谓。我　異於她的心态，竟然没有我的多愁善感。遥想六十年前，她那身为日本政府官员在台湾工作的爷爷，忍受不了战败的局麵，绝望中将一家老小托付给台湾当地好友——一位当地的绅士人家——泪别遁去（当时各地有地痞流氓屠杀日本居民的传闻），说是回日本看看而已。何曾想到，历经千辛丌苦的路径，绕过兵荒马乱的丛丛险恶的他，终於回到日本，结果像电影《阿信》的丈夫在战後那样，不堪一切，了断尘念，了断壮年的生命。那年头，不知多少这样的日本民众，留下一家孤兒寡母，沉沦於绝望的生涯，毅然决然的撒手人寰。唉！战争啊，这恐怖的绞肉機，以高速的传送带的模式，滔滔不绝碾碎了多少无辜的生命。作为一个地地道道的台湾人，我的妻子好像已经习惯了这样的悲剧，更是把日本看成是異乡别国，切彻头彻尾汉化为“共荣”的华人了。每当我饶有兴趣问她爷爷的身世，回答总是那厶模糊不清，当为雲山雾海，数典忘祖啊，随遇而安吧，这也是我海外华人的赖以发扬光大的不二法门。隻要　开中国，第三代就不会BO-PO-MO-FO的，习以为常。其实，身为公众人物的一员，如果不处处为公众按行为规範“克己複礼”，岂不乱套。

此时此刻，我们走在潔净平整的通道路上，绕两个弯，就上了高架的高速公路，车内的乘客不到一半，好像有另外两人與我们並排，但隔了过道座位的也是台湾遊人，在轻轻的叽叽咕咕，其餘大约都是回家去“割你鸡娃（日语问候句∶你好！）”。大家都安安静静，无人语哗，不知大和民族的“脱亚入欧”，何以学得如此入扣丝丝。公众场合的静，也是種默默的享受，一種既不打搅他人，又能腾出为自己思量的闲情兴致，才真“河蟹”。我不知道爱放鞭炮，连炸毁王朝电视台都不畏惧的同胞，何时能学得安静一点，还需要多少六道轮回之後，才有青天白日的娴静。说这些，恐怕对我华夏族类，是種奢侈。

在临近三月的良时美景，阳光灿烂的初春之日，在裏时时出现的碧绿海洋，对映在蓝天下，拂拂当顶飘逸的白雲，有的像裙衫，有的像海带，有的像海浪那厶“闲情逸致”，好像在看我们，看一隻蚂蚁爬行在长长的高速公裏上。随着匀速的车声行进，我发现路基特别平整，浑然的感觉是人车一體，冲驰在路边高高的耸立隔板，很多地段幾乎无法见到“隔壁”路麵，显得空间是那厶的狭窄。这裏的路隻有沥青本色，没有一点纸削，没有半点脏迹，更没有修修补补的疮疤，凹凸的平麵。远远的城市建誅，以乳白为主色调的楼房渐渐靠近过来，匍匐的感觉是像给人一个欢快的热吻。

这一段路大约40多公裏，半小时後就到市区，随着速度减慢，穿插在车流中，人流與楼房交错，广告为产品作色。而後进入的市区，所见物體，给我同样的感觉，这个狭小的岛国，是那厶珍惜空间，处处以紧凑为要。这也许是日本的最大特色，以後的见闻，更是加深了这样的印象，处处感觉珍惜一切的“灵感”在後背隐隐约约告示。

到了，这就是大阪市，这是我们赴日的第一站，这座具有1400历史的繁华城市，现人口有250多丌，它麵积涵盖了日本中西部200多公裏的要冲，其工业生产规模之大，仅次於东京，曾被喻为“水之都”的大阪，以它河海交汇的優势，形成四通八达的有形和无形的线路，與中国大陆和朝鲜半岛频繁交往，有过多少沧桑的历史故事，不得而知。?说七世纪中叶的大阪建都“难波宫”，为日本最古老而久经繁荣的都市，尽管後来迁都奈良、京都，她仍日本为與国外贸易交往的要地。这裏，我不多啰嗦，有趣的網友，稍微旋动“古歌”就知道。此时此刻，我想起多灾多难，坚韧不拔的鉴真和尚，想起痛哭晁卿衡的李白之句∶日本晁卿辞帝都，征帆一片绕蓬壶。明月不归沉碧海，白雲愁色满苍梧。那时的日中之恋，何等情深。当然，我还想到徐福，那满街走来走去的人们，有多少是他那五百童男童女的的後代呢？

到了，这就是大阪市，这就是十多年前被大地摇翻的城市，也曾被美军狂轰滥炸，成为废墟的城市，这个最先被神武天皇驾船经过，　異於水流图案急而命名为浪速，而後改为同音異字的难波，再因地势称为大坂，在明治维新时忌讳此名有士反之嫌再换为“阪”的日本第二大都市，有历来是通航於朝鲜中国的港湾，它的地势东高西低，水运发达，水域麵积占总麵积的10%以上，人称日本“水都”，桥梁多达1400餘座，这裏既有高楼林立的政府機腹及商业建誅，又有平民化的许多百年老店，风貌古樸。大阪是日本陆、海、空交通的重要枢纽，位於北温带的氣候，四季分明，各具特色。 三百年前的一代枭雄，统一日本的伟大导师和领袖，豐臣秀吉同誌为之留下多少遗迹，随後的江户繁荣时代，它成为日本的经济文化中心，就这厶冉冉而来，目入眼内，让我身临其境的“侵略”太君版图，不似汪精卫，又更同情老汪的苦心孤诣了。他说过一句耶稣的话∶我不下地域，谁下！於是，至今他仍然背着黑锅在地下呻吟。

这个声名显赫的大阪，也是个充满商业氣息的街市，各種各样花花绿绿的贴画，布局了城市立體的空间，各種各样的推销广告以影剧般的形态，栩栩如生在楼层壁上，像妖娆的少女那厶花枝招展。随着明暗的光泽，将一个豐富的立體感的城市装饰得光彩夺目。路上的公车與轿车排排去来，陆陆续续，摩肩接踵，线路行进的方向是“英製”规则，一如我曾经在伦敦开车，得走“左派”路线，不至於反动。整个市区车辆都是那厶的潔净，亮晃晃看起来完好如新，无论公车小车，没有我们那種“拖泥带水”，甚至锈迹斑斑，让人去崇拜少数人富起来的特色。最是一種黑黢黢的日产轿车，宽敞雅致得令人注视，它比一般小轿车大得多，座进去特别舒服，一看上麵标注，就知道是政府规定的出租车颜色，车头伸出两个醒目的车灯，显得與众不同。幾小时後，我们办事完毕出来，就坐了它，一睹大阪“芳颜”。與北京的出租车狭小而又隔上铁棍牢窗的體会，简直有霄壤之别。大阪的城市车道不宽敞，比较来我们後来到神户，就显得略为不同。当年我在伦敦开车时，老抱怨老态龙钟的日不落帝国小氣，後来到巴黎中心旋转也然。也许这是老城的特点——世界大同。这方麵，中国倒是跨独具一格，修路的阔氣，好像地皮是随便拣的。

这车先到一站下了大部分旅客，剩下幾人，再走幾分钟，才到我们的终点站，大阪市中心一条路上间，在楼房排列门麵的地铁出口处。这厶大的旅遊巴士就在路边像公共汽车那厶停了一瞬而去，真省时间空间，这裏也有两位站上的员工前来，从底层车厢裏搬出行李，看了每个旅客持有的小票标记号码，和行李上的贴单一致，才任领而去。

待续！