一個海不歸的自白：我的中國胃

回來之後，麵對滿桌的菜肴，我的胃告訴我自己：你變了。
2005年一個中午，我沉浸在實驗室裏，把午飯推遲到下午3點半，結果我的胃徹底崩潰了。那次之後，我從一個可以三天不吃飯的少年人，一下子進入了到點不吃，能疼出虛汗的準中年狀態。

從那之後，到現在，我午餐可以變成了一條巧克力加上一杯咖啡，能夠及時吃上一口，胃就滿足了，連簡陋的三明治都可以不用，非常的不中國。

曾經有人討論“中國胃”，認為中國人在海外能夠適應一切，除了食物。而我的胃很不中國。相術上說，南人北相，是大富大貴。中國胃不吃中國餐，也可能蘊含著一種出奇製勝的人生。

胃的拿來主義

我從小有輕微的胃病，常年在外下館子，吃飯局看似肆無忌憚，五湖四海，實則暗藏乾坤，謀劃在前。

也許是胃病讓自己養成了很多習慣。比如，因為注意飲食搭配，強化了想問題做事情要規劃，點麵俱全；因為胃痛難以傳達，造就了自己有心事不說，自然解決的耐心；現在，開始注重了及時補充能量，漸漸地造成了飲食上拿來主義，也避免了不以中餐盲目自大，不以西菜高人一等的偏頗。

胃的虛弱一方麵導致了自己選擇食物比較挑剔，另一方麵助長了對食物的不懈探索。這一定程度上是種補償，就好像父母對自己有殘疾的骨肉，總是有些溺愛。比如，我常常發狂似大啖各種西班牙、意大利和德國的火腿片，算是一種大腦對胃的溺愛吧，或者是體內缺了什麽元素。

這麽多年了，回家必有一個儀式，母親常常搞了很多燉品給我吃。溫州人很信這些東西，比如魚膠、冬蟲夏草、番鴨汁等等。我每次都是近乎呆呆地喝完，很少異議，因為我相信我媽不會害我。

這次我突然喝完了牛肉汁之後，說這個東西就是我們心理學上的安慰劑。母親問問什麽是安慰劑？我說就是沒病去看醫生，醫生常常給你點無關痛癢的藥，讓你吃了覺得自己好了很多。

母親大笑起來，說，也對，這個牛肉，燉了一天，連肉都化成汁了，真是沒什麽營養。

無所謂了，胃不好了，我也就不要什麽營養。能吃就吃，管他安慰劑，還是不宜入口。進補和盡孝、思鄉、愛國類似的，不在乎它對你怎樣，自己的意思一定要到位，一句話，拿來就吃。

想吃和吃了想

在英國，我很少大呼小叫地要吃中餐。首先經濟上不劃算，其次我對飲食傳統很忠誠，好中餐都在民間，尤其是原生地的民間。有人到了溫州，非讓我帶去吃什麽香辣館，簡直讓人暴跳如雷。

不過這次回家，我的確帶了兩個外地人，去了一趟小館子。瑞安（溫州地區縣級市，我真正的故鄉）外地人多了，一開口我說普通話，服務員給我推薦這個，建議那個，我說了幾句方言，就把服務生的好意給擋回去了。我帶客人看了一圈，挨個介紹海產，然後嫻熟地點菜，完全不容客人開口。

皮皮蝦，這是北京叫法，粵語是瀨尿蝦，詳見周星馳《食神》。比較正式叫法是蝦蛄，溫州方言叫蝦扣彈，因為其兩個螯，樣子類似螳螂的鐮刀，據說可以彈碎普通玻璃。

彈跳魚，一種生活在灘塗的兩棲動物，方言叫“花瀾”，看過一則Guinness啤酒廣告，有一組動物退化鏡頭，最後的一個兩棲動物，舌頭被凍住了，極力渲染Guinness啤酒冰鎮之後可口，那個動物就是花瀾。為什麽叫花瀾？卻是我根據方言讀音造的；另外一層意思，這種動物身上有花斑，取其華彩斑斕的意思，用“瀾”表示在水邊。

瓜子蚶，一種瓜子大小的蚶，爆炒；辣螺，一種很醜陋的海螺，居然是辣的，很有意思；水潺（魚字旁），一種深海的無鱗的魚類，肉質鮮嫩，做湯極為鮮美。

那一頓，其實是第二頓夜宵。之前我們在酒吧已經吃了魚餅、炒螺絲、鴨舌頭等零食。這頓飯一直吃到夜裏快兩點，應該說那夜，我的胃很中國，很家鄉。

在英國，我對中餐的想念居然有點要斷的意思。這種不祥之兆，讓我有點明白為什麽很多去了台灣的國民黨老兵，最後都向現實妥協，在當地娶了第二個老婆。

原因是“想吃”和“吃了想”鬥爭， 類似於精神分析中的本我（ego）和超我（supreme）的衝突。“想吃”是原始的欲望，而“吃了想”是理念上認同，它們交匯在具體的“吃”上。當現實的吃，不能夠平衡欲望和理念的時候，就讓你不得不選擇了。

從始至終，我一直生活在這樣的困境中：有太多的“吃了想”，卻不願意遷就“想吃”的粗鄙，於是，我最終決定：不想吃。

中餐日遠，胃很壓抑。假如食與色真的是性也，每一次回國，每一次吃就是一場出軌。

[yj2012]

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