伊塞克湖南北兩側都是絲綢古道。它們在伊塞克湖西端合二為一，繼續向西麵延伸。在進入 Krasnyi Most路段的博姆峽口（Boom Gorge）時，左側的山壁突然陡峭起來，像一頭突然驚立的野馬。右側的楚河水在深穀中撞出眩目的浪花。這是絲綢之路中最危險的一段。古代商隊經常在這裏遭受洗劫。走過這驚心動魄的一段路程後，我們就進入了楚河平原，然後來到了托克馬克附近的巴拉薩更。
巴拉薩更是絲綢之路上的一個貿易中心，興起於 9 世紀末。如今隻剩下了一片土丘和半截磚塔。這片遺址以出生在附近的哲學家巴拉薩更命名。最顯著的遺址是一座古磚塔，塔身上壘砌出幾何圖案。它曾是穆斯林宣布祈禱時間的地方，同時具備觀敵了望的功能。該塔建於 11 世紀，高 45 米。地震使磚塔塌陷了一半，如今隻剩下了 24 · 5 米。塔中心有木梯旋轉著通向塔頂。在塔頂環顧四周，可以看到四周的土城牆遺跡。中心區的宮殿遺址和西南角落的土耳其浴室。古代商隊的駝鈴聲已經遠去，耳邊隻有風聲，讓人愴然。
公元七世紀時，這裏還是西突厥人的天下。玄奘來到這裏後，受到了西突厥王葉護可汗的關照。在西突厥王派人護送下，玄奘順利抵達了阿富汗，從而成就了一番大事業。我真想在西突厥王的陵墓前燒上一柱香，以感謝他對玄奘的關照。可惜找不到他的陵墓。突厥人有在墳墓前豎立石人的習俗。或許西突厥王陵墓前的石人還在，隻是無法辨認出是哪一尊罷了。突厥人十分重視喪葬。在人死後，家族親屬要將屍體放在氈帳裏，親屬們殺羊和馬作為祭祀品，然後騎著馬圍著停屍氈帳走七圈，最後選取適當的日子焚燒屍體，收集骨灰，擇時再葬。如果亡者是部落首領或屢建戰功的勇士，都要在墓地立有石人。
在巴拉薩更的遺址區內陳列著從不同地區搜集來的石人。他們的長相並非都是“深目多須髯”，而是具有蒙古人的某些特征。這種特征依然是當地人的突出特征之一。實際上，吉爾吉斯斯坦的民族形象與蒙古族十分接近。草原遊牧的“雜處共婚姻”融合過程中，民俗和血統也有了一定程度的融合。成吉思汗及其後裔稱雄中亞時，常娶突厥部族女子為妻子，也對種族文化特征產生了很大影響。
我走在眾多石人中間，與他們麵對麵，就會發現它們都有性格上的差異。有的石頭人氣宇昂然，有的深沉老練，有的雍容大度。他們表情各異，或目視前方，或仰望星空，或低頭沉思，傳遞出了突厥人的精神空間和思考方式。石人一手握著酒杯，一手拿劍的姿勢。這正是突厥人崇尚的生活方式。這是一段珍貴的曆史。當伊斯蘭教主宰中亞之後，突厥人放棄了偶像崇拜的習俗。這種記錄曆史的方式也逐漸消失了。
巴拉薩更博物館中展覽著附近出土的文物，有佛教蓮花石座和中國古錢幣，印證了中國與中亞的曆史聯係，也許還隱藏著更深一層的文化交往和相互影響。比如，古代中國皇帝和貴族在墓前安放石人石獸的習俗，是否與突厥人的墓地石人有著一定聯係呢？究竟是一種怎樣的影響呢？這實在值得研究。
