去年夏天的八月間，我和分別來自美國和中國的幾家朋友，在溫哥華登上一艘美輪美奐的大船，進行了一次沿加拿大海岸北上阿拉斯加的八天之旅。
一路燈紅酒綠陽春白雪不表。
故事發生在旅途的第四天、遊輪停靠在阿拉斯加首府城市居諾時。上午我們參觀了協助三文魚回遊的孵化場，中午回船小憩，大部分人都期待著下午乘坐直升飛機進入北部內陸，享受夢寐已久的狗拉雪橇。
當日雖然不是豔陽高照，也算清清朗朗。可午飯一過，天空突然開始烏雲翻滾，繼而濃霧彌散，隨後如織的雨絲穿雲破霧，刺得人的心情陡變。果然，負責上岸旅遊的部門打來電話，通知凡是涉及纜車、遊艇和飛機的遊覽項目全部被取消。
所以我們的陣營裏一片哀鴻遍野。
但偷著樂的也不是沒有，那就是我。因為我一直幻想做穿越加拿大的旅行，覺得北邊要多呆幾日才好，蜻蜓點水地隻坐一次雪橇哪過癮，於是抵禦了暫時的誘惑，找到一個折中方案，選擇了賽狗訓練營的陸地遊。這是個乘車的路線，不受天氣影響，所以在別人沮喪地討論下午怎麽打發時，我裹上幾層衣服，不乏得意地下船去了。
一輛中巴在預定出發前不久到達碼頭，我和二十來位乘客魚貫而入。這時出現了一個異樣的現象，即幾位中國遊客東張西望，左顧右盼，非常焦急的樣子。待年輕的女司機兼導遊宣布出發，其中一位英語還算流利的男士開了腔，要求再等一會，因為他們有個朋友一家還沒出現。
其它線路的旅遊車在煙雨濛濛中一輛接一輛地啟動了，一對對紅光閃爍的尾燈漸漸被灰暗的天地所吞沒，剛才熱鬧的碼頭瞬間變得空空蕩蕩。5分鍾過去了，10分鍾過去了，英語男不停地撥打手機，與幾位同伴交頭接耳，但毫無結果。
等候的過程中，看出這隊國人為四男四女整四對。過道左邊與我同排的那家有兩個男孩，後排三家也各有一個，大約都七八歲的樣子，虎頭虎腦的非常好看。更特別的是，幾位父親全是長相平平的中年男，母親則皆為花容月貌的美少婦，兩組年齡相差看起來起碼有二十歲。
這時，前麵一對白人老夫婦有意見了，說已經安排了晚餐和看劇，如果遲到將影響下麵所有活動。一家印裔客人也輕聲附和，幾個白人青年則關心參觀時間是否會被縮短。至此，除了我，其它乘客都表態了，女司機隻好麵帶歉意地告訴英語男必須走了。
車子開始緩緩地向前滾動，經過連接遊輪的通道口時，我一眼瞄見幾個黑影正向外奔來，不禁脫口而出有人。英語男隨即大叫起來“就是他們”，並幾個箭步衝到前門要下去迎接。女司機猛地踩住刹車，提醒他行駛過程中不能走動，仍然為他打開了車門。
但白人老兩口不幹，抗議這不是私人專車，不應該有人這麽特殊。司機滿臉緋紅，隻好告訴英語男，她的職責是照顧所有乘客，請他見諒。英語男已經探出去了半個身子，隻好縮了回來，說聲Sorry, 無奈地向自己的座位挪去。除了發動機的嗡嗡聲，車裏安靜極了。
說時遲那時快，外麵越來越近的三個人影中，有一個特別地弱小，費力地跟在後麵拚命奔跑著。我惻隱之心陡升，探身向前排的老白夫婦快速懇求道：“先生夫人，真對不起，你們看有個孩子，如果錯過了肯定很傷心。感謝你們的耐心，隻需最後一分、不、半分鍾就夠了，好不好？”
老兩口一言未發，顯然默許了，司機趁勢再次打開前門，放進了一家三口。遲到男跳上來的一刹那，立刻中英混合喊道遊輪安檢出了故障，一直不放人，不是他們的錯。他生怕別人不知道，又高聲重複了好幾遍。
我立刻聽出他撒謊了，因為從我下船等車，直到出發前，始終有人陸續從通道出來。如果如他所言，被截住的就該是一群人，而不是隻有他一家，並且遊輪方麵也會出來協調。周圍的空氣好像凝固了，沒人接茬，他表白半天，最應該聽到的一聲謝謝或對不起並沒有出現。
又一不可思議的奇觀是，被撈上來的這一對，也同為老夫少妻。遲到男路人丙模樣，連滾帶爬地衝進來頗顯狼狽。隨後苗條高挑的年輕女子，即使跑了一路，嬌喘嫩息地出現在車門的瞬間也盡顯優雅，令整個車廂都為之一亮。最後的小家夥，也是個半大的小男孩。
車子終於啟動了。女司機一邊開，一邊介紹沿途景致，車內的氛圍漸漸輕鬆起來。八月的阿拉斯加西海岸山地，被青綠的植物濃濃地覆蓋著，雨霧中格外地生機盎然。駛過大段平坦的公路後，我們開始小心翼翼地進山了。由於僅有一條單行小路通向山頂，往來車輛皆需聽從指揮調度。女司機芝麻開門般咕嚕了好半天，入口的電動欄杆才緩緩升起來。
山路狹窄顛簸，一麵是陡立的峭壁，一麵則是千丈深壑，看得我既心驚膽戰，又不禁被奇異的景致深深吸引。當經過一片淘金熱時代的作業區時，滿目是廢棄的鐵軌和機械，破敗的廠房和民居，真實而凝重。遙想當年礦工們經過一整天艱辛的勞作後，身披塵沙，有家的或與妻子粗茶淡飯，單身的或聚眾小飲，似乎還能聽到他們嘈雜粗獷的步履和話語，嗅出時光穿越的滋味。
老兩口已經忘記了剛才的不快，興致勃勃地不停拍照，但他們的相機顯然過於簡陋，其實並不適合在昏暗晃動的車輛中搶拍。幾位國男則不同，人手一台高檔相機，耀眼的白光和啪啪的連拍交相輝映、此起彼伏。左邊的男子專注地擺弄著的那款寶貝我很垂涎，不過要大把的銀子換，況且我根本拿不動，便羨慕地不時偷瞄幾眼。
不久他前後分排而坐的小哥倆不知為何打了起來，隔著椅背撕扯叫喊，甚至發展到互扔東西。忙於拍照的他偶爾停下跟他們講幾句道理，也輕嗬幾聲，但都不起作用，最後被一拳擊中，捂著臉半天才說這樣很痛，不可以打爸爸。
那位媽媽始終麵無表情，目視前方，仿佛一尊精美的冰雕，對眼前的喧囂無動於衷。倆男孩滿身名裝，明顯有些頑劣，作為父母能如此淡定，不知是否習以為常了。相比之下，後麵那幾個孩子倒很規矩。
車越爬越高，山上的霧氣淡了下來，周圍的植物被雨水衝洗得翠綠欲滴，尤其是那一株株寬廣的蕨類，雙臂伸展，仿佛欲擁人入懷，讓我覺得很親切，因為老家的郊外這種東西漫山遍野。
這時，一直端坐無語的兄弟倆的媽媽突然開口了：“怎麽回事，為什麽還沒看到雪？”淡淡的南方口音，非常好聽。少頃，她回過頭來，臉上如上等細瓷般精致的五官緊繃，疑惑地向身後的相機男再次發問。後者輕聲作答：“我怎麽知道？”但她好像沒聽見，繼續重複著同樣的問題，男人則沒頭沒腦地以同樣的話語來應對：“不是講了嗎，不知道啊。”最後他被逼無奈，轉身去問另外幾人，得到的答複一概是不知道。
那些男孩們一聽沒有雪，立刻全炸了：“我要坐雪橇，我要坐雪橇… …”於是大人們有的安撫孩子，有的表示憤慨，還有的說要去投訴，又造成一陣不小的騷動。
看來他們誤會了，以為是在去玩狗拉雪橇的路上。旅遊說明寫得清楚，這是個狗拉旱車的節目，此處距海岸線很近，盛夏季節怎麽也涼不到有雪的地步。由於他們一直用中文在爭執，聲聲入耳，但布滿每張麵龐上的疏遠使我吸取了教訓，自顧自地抓緊欣賞窗外的美景。
目的地密林環繞間的賽狗營地規模之巨令人震驚，我平生第一次見到這麽多的大狗，呼號聲此起彼伏，響徹山穀。在一間木屋中，豪爽的女主人端出熱巧克力奶，真情流露地為我們介紹愛斯基摩犬的馴養曆史，以及自己如何在父親的影響下迷上賽狗並使之成為終生職業。尤其她對麾下狗仔的特點如數家珍，使人聽得有如天外來客。
接下來，遊客要分乘幾輛狗拉敞篷車去做環山旅行。分組時，導遊想當然地認為我和其他中國人是一起的，反複示意我站到他們那邊去。可他們連看都不看我一眼，更別說為我挪個立錐之地。我正尷尬地不知如所措，發現印度人衝我笑，忙湊過去，加上另外兩位非我族類，組成了一隊。
這時有個男孩還帶著哭腔在詢問，狗拉雪橇在哪裏。趁其父母不注意，我悄悄告訴他，拉雪橇的地方下大雨誰都沒去成，我們這又看狗又坐車更好玩更好運。孩子聽罷，使勁點點頭，還說了聲“謝謝阿姨”，非常可愛。而那幾個大人仍在指責泄憤，喧囂不已。
整裝待發的狗兒們個個激動得活蹦亂跳，急不可耐，毫不在意冷風中夾裹的雨點越來越大。果然名不虛傳，在訓練有素的頭狗帶領、正副助狗配合、其它從狗的同步協作下，車子穩中有快，在山路上疾馳。盡管明知幼稚，但麵前晃動著的十幾條狗尾巴，扭動著的十幾個狗屁股，使我仍然很享受這番別樣體驗。
（未完待續）
2013年12月
剛看到學外語的前幾篇- 我的德國老師也是弄不清我的口音，不是英語，也不完全是漢語，最後問我你還學過什麽？
嗯，中學學的俄語！