三步兩橋走天下
真正的自由，不在能知，乃在能行
離開了西班牙的塞維爾（見《西班牙之塞維爾四月春會》）後，我們隨車前往行程中的下一站--葡萄牙首都裏斯本。
今天是我們這次行程的第12天，也是Jose最後一天為我們開車。家在裏斯本的Jose終於要回家了，大家為他高興，也有些念念不舍。從西班牙的馬德裏開始，Jose已經連續為我們開車12天了，按照當地安全條例，Jose必須停開休息了。有趣的是，來接替Jose的司機也叫Jose，這是後話了。
車子開進裏斯本時，作為地主的Jose介紹了一些大家關心的問題。
葡萄牙目前的經濟還處在恢複期，人均月收入約$1300，失業率約18%。
裏斯本也有一座吊橋，後來知道這座橋叫4月25日大橋，與舊金山金門大橋極為相似，而且是由同一家公司承建的。
旅遊業在葡萄牙變得越來越重要，現在每年有大約1200萬遊客。
我們的大巴進入到裏斯本的老城區，穿行在蜿蜒曲折的街道中。
大巴抵達市中心羅西歐（Rossio）廣場後，大家從這裏下車，當天餘下的時間裏便是自行遊覽這座城市。
記得有人說這個美麗的廣場本身就是一本書，讀懂了它就讀懂了裏斯本。於是，我決定與其走馬觀花地趕景點，不如跟隨著廣場上南來北往的行人，慢慢欣賞四周的老建築，體驗這座城市。
羅西歐廣場的一側有一座精美的女神噴泉，周邊都是購物街，有很多專賣店、餐廳，不時還能看到有軌電車。
廣場南邊不遠處的街道中有一座百年電梯，稱聖胡斯塔升降機，它建於1900年，最早是用蒸汽動力，在1907年改為電力驅動，這座電梯有45米高，是新哥德式建築。到達頂端的平台可以俯瞰裏斯本的街景。
在聖胡斯塔升降機附近，有一條裏斯本最熱鬧的購物街--奧古斯塔街，這裏有好多餐廳以及購物的地方，也就是在這條街的街口我發現了Fabrica de Nata蛋撻店，立馬來了份蛋撻和Delta 咖啡（見《葡萄牙之蛋撻鼻祖--貝倫蛋撻》）。
吃完蛋撻繼續沿著奧古斯塔街往南走，路過一家食品店時，門口精美的廣告引起了我的注意，於是隨著人流走進店內。
店內美女帥哥熱情地招呼我，向我介紹了這家店的招牌美食—鱈魚餅。
這是一家有趣的食品店，隻賣一種食物一種飲料：鱈魚餅配白葡萄酒。因為不喝酒的原因，我隻點了一隻鱈魚餅，同時還收到了一本“護照”，用來記錄嚐試鱈魚餅的經曆。這家店的鱈魚餅有些小貴，每隻賣3.5歐，用料也與眾不同，中間加了奶酪。
1755年11月1日，裏斯本大地震，這是人類史上破壞性最大、死傷人數最多的地震之一，死亡人數高達約六萬至十萬人。大地震後，隨之而來的火災和海嘯幾乎將整個裏斯本毀滅。那次大地震令葡萄牙的國力嚴重下降，殖民帝國從此衰落。
重建後的裏斯本城呈格子狀布局。沿著奧古斯塔大街一直向南走就會看到一座大門，它就是裏斯本在1759年重建的一座高度達30公尺的凱旋門（Arco da Rua Augusta），穿過凱旋門就是商業廣場（Praça do Comércio），16世紀葡萄牙王室的裏貝拉宮遷移到這裏形成了皇宮廣場，1755年大地震皇宮被震毀後改為商業廣場，1775年廣場中央立了約瑟夫一世的騎馬雕像。
造型古典的黃色電車與四周的老建築一起體現了這座古城的風範。
穿過商業廣場來到河邊往右轉，便可見4月25日大橋橫跨在特茹河上，將裏斯本和對岸的阿爾馬德連接起來。大家都拿這座大橋與舊金山的金門大橋相比較，它們的模樣的確對得起“姐妹橋”這個稱號。令我感興趣的是它那奇怪的名稱。原來，1966年建成通車時，該橋原名叫薩拉查大橋(Ponte Salazar)。薩拉查是葡萄牙獨裁者名字，1974年4月25日發生革命，即康乃馨革命，推翻了獨裁政權的統治，從此，大橋易名為4月25日大橋。
沿著河邊往大橋方向走，一路上驚喜連連，也讓我感受裏斯本似乎是個頗講生活情趣的城市。
河邊偶遇一位孤身旅行者，但願這場寂寞的旅行能帶給他更多的人生感悟。這些年我也越來越喜歡孤身旅行了，我常常戲言：隻要手上有Google Map，需要時再往臉上抹把灰，我基本上可以去任何地方了。
另外，在4月25日大橋一端的山上，有一座和巴西裏約如出一轍的耶酥像。葡萄牙曾是巴西的宗主國。19世紀，拿破侖入侵裏斯本，當時的皇室集體逃亡至巴西，也可以說是遷都巴西，這座耶酥像不知到底是誰模仿誰，也是有趣。
大橋附近聚集著一些街頭藝人和商販。這些商販中有的推銷美食，有的推銷自己的手工製品。
軟木（cork）製品是裏斯本一帶的特色產品。攤位上一美女親手製作的手表非常合我心意，軟木製作的雙纏式表帶，配上仿古式表麵，每隻表隻要價10歐，我毫不猶豫地把僅有的兩隻表都買了下來。
意外地收獲了兩隻可心的手表，心滿意足地往回走時，奧古斯塔街上已經是華燈齊放，各家餐館也都在向過往行人推銷海鮮晚餐。
烤沙丁魚是裏斯本的特色，據說最正宗的吃法不是用刀叉，而是用手撕著吃，當晚我也不失時機的體驗了一次。
我們第二天的遊覽計劃是上午去貝倫區，之後前往葡萄牙的金三角Sintra，Cascais and Estoril。
愛德華七世公園位於自由大道和龐巴爾侯爵廣場以北，占地26公頃，是裏斯本市內最好的公園。愛德華七世公園得名於1902年訪問葡萄牙的英國國王愛德華七世(Edward VII)，是當時英葡親密政治關係的縮影。
貝倫塔完工於曼努埃爾一世(Manue I) 在位期間的 1520 年。它的建築大量採用了曼努埃爾式(Manueline) 的裝飾風格，位於昔日航海者出入港口的扼要位置。這座被列入聯合國文化遺產的建築入口外有座縮小版的模型。
大發現者紀念碑，從貝倫塔走到這裏約20分鍾，紀念碑建於1940年，象征葡萄牙昔日航海的光榮史。其外形就像一艘帆船乘風破浪在大海上，基座上的石雕人物精湛細膩，每個人物動作都非常生動有趣。紀念碑為紀念“航海王子”恩裏克逝世500周年而。葡萄牙曆史上有許多有名的航海家、傳教士和導航員，為了紀念他們，紀念碑的正後方都刻有他們的名字。
發現者紀念碑對麵就是羅尼莫斯修道院（Mosteiro dos Jeronimos）。修道院特別大，進去參觀還要排隊。羅尼莫斯修道院建於1501年，期間經過多位建築大師的設計和修建，修道院融合了哥德式和文藝複興時期的建築風格，白色花崗岩砌成的外觀宏偉而壯觀。
在我們前往金三角的途中，路過龐巴爾侯爵廣場。廣場在愛德華公園和自由大道中間，廣場中間有座雕像，氣勢的伯爵和威武的獅子，表達了葡萄牙人對為葡萄牙首相龐巴爾侯爵的敬意和懷念。
海濱城市Cascais在裏斯本以西30公路處，是葡萄牙的富人區，居住著許多葡萄牙的高收入者。
來到海邊，沒有不吃海鮮的道理。中午一鍋實實在在的海鮮亂燉讓我們撐到晚上都不覺餓。
羅卡角Cabo de Roca。這裏是歐洲大陸的最西端。“羅卡”在葡萄牙語裏是“岩石”的意思。羅卡角危岩聳立，蔚藍的大海，洶湧的波濤，遍地盛開的小野花。。。天蒼蒼海茫茫，有一種走到天邊的意境。岸邊還有一座高高的燈塔，為遠航的船隻指明方向。
位於辛特拉（Sintra）的克魯斯（Queluz）皇宮被視為葡萄牙最重要的皇家莊園，我們去時正在維修。克魯斯宮1747年由國王佩德羅三世和共治女王瑪麗亞一世所建，作為夏宮之用，是皇室的休閑娛樂場地。皇宮展露出的十八至十九世紀的宮廷品味，跨越巴洛克、洛可可和新古典主義。
值得一提的是皇宮花園，占地16公畝，非常大氣漂亮。
參觀完克魯斯宮，我們隨車再次來到羅西歐廣場，廣場一旁是裏斯本的中心車站。車站建築十分精美，雙馬鞍形的主入口十分抓人眼球。
在車站對麵的一家百年老店裏，要了一份小吃一杯啤酒，臨街而坐，像裏斯本人那樣一直消磨到很晚。
