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從杭州回到上海以後，我又再訪上博，圓了我要看書畫館的心願。蘇州近在咫尺，以前我卻沒有去過，應該抓住這次的機會，於是轉天我又去了蘇州。我的同學在微信裏提醒我應該去看蘇州博物館。與上海和杭州比，蘇州作為一個市，其博物館的館藏肯定不敢誇豐富。蘇州博物館的過人之處不在於其內容，而在其外殼，它的建築是出於設計大師貝聿銘的手筆。這就使它在中國國內的博物館界傲然獨步，與法國盧浮宮攀上了親戚。為什麽貝大師願意屈尊來設計這個不大的市級博物館呢？因為他童年時在蘇州度過，距此不遠的獅子林就曾是貝家的產業，大師也有故鄉情結呀！
獅子林就在離博物館不遠的小巷裏。1918年，顏料富商貝仁元買下了破敗荒蕪的獅子林，花重金和大力整修，到1925年才使之麵貌一新。他是獅子林的最後一任私人業主，他是保護傳承這一始建於元代的舊園林的功臣。要說把舊房子整舊翻新這事我不外行呀！這種古老的房子或園林必須要隨時保養，還要幾十年就大修一次，才能保存長遠。你看我在旅遊時也沒忘了修房。
貝聿銘的爺爺是貝仁元的遠房堂兄，也曾參與獅子林的管理，所以貝聿銘記得他“兒時經常來遊玩”。我從獅子林出來，直接走到了蘇州博物館，就更直接地體會到了兩者之間的遞進關係。蘇州博物館建築是傳統與現代的有機、恰當的結合，是從中國江南民族風格中提取出精神內涵，再與現代的簡練線條、實用功能相結合，形成了新的獨特之美。
蘇州博物館主體。既能看到經過抽象提煉了的粉牆黛瓦，小橋流水；也能看出西方現代風格。從右手這個亭子，我看出了巴黎盧浮宮玻璃金字塔的影子。
蘇州博物館庭院。貝大師再造的假山也簡練多了，與獅子林不同。
蘇州博物館內廊。
館內展出的明式文人書房家具。從展廳說明上讀到，晚明的文震亨寫了一本《長物誌》，裏麵專設一卷講室內陳設，主張“隨方置象，各有所宜，寧古毋時，寧樸毋巧，寧儉毋俗”。這很符合我自己的家居裝飾理念嘛，看來我與古人之間，也是心有靈犀。
蘇州博物館緊挨著太平天國忠王府，二者居然和諧並存。
看過拙政園之後，我又在日暮掌燈時分，趕到了十裏山塘街，去看傳統的水城景色，這時間來得正好。
在上海和蘇杭盤桓了10天以後，乘高鐵回到了故鄉北京。僅用五個小時，真是千裏京滬半日還。
國家博物館因為地處天安門廣場核心重地，保安措施十分嚴密。進門不要錢，但是要憑身份證或護照領票，也就是實名製。入口的安檢由現役警察執行，比上飛機還嚴格，無論男女，都由美女警花動手搜身。恍惚間，我幾乎忘了這裏是文化聖地了，這是另一種意義上的亦文亦武吧。
原來的曆史博物館和革命博物館是1959年建成的十大建築之一，我上小學時，曾集體到這裏受到曆史知識的啟蒙。進入新千年後，這裏進行了拆改重建，保留了三麵外殼，更換了內瓤並向東擴建。現在號稱是全世界建築麵積最大的博物館，但是與此形成對照的是，內容顯得單薄。特別是一進門的序廳，南北通透，高大空曠，幾乎占了全館三分之一的麵積，頗覺浪費空間。這讓我直接聯想到的詞就是大而無當，好大喜功，不敢稱是成功的設計。下圖是借用4年前的，剛開館時的大廳。
中央大廳是現代革命畫展，大約就是原來革命博物館裏麵的重大革命曆史題材美術作品。
猜猜這是誰的作品？是家壇名人漢代蜜瓜她老爸的油畫，我替她作個宣傳吧。
國際友誼館裏，1972年尼克鬆初次訪華時送給毛澤東的國禮，瓷塑《天鵝》。
我再次瀏覽了上次看過的青銅器館、佛像雕塑館、陶瓷館，這些是真正的國寶。很多展品之所以能入藏這裏，是因為從50年代到70年代，作為中央大館，可以從全國無償調撥。
館裏有中國通史陳列，從猿人一直講到清朝。有許多小學生在此學習，就像50年前的我自己一樣。隻舉一個例子吧，這是著名的漢代說唱陶俑，他就是漢朝的趙本山呀！
這次要看到重點一是古代書法館，一是明清家具館。每個館的館名都是一個人的字體題寫的，讓我奇怪，為什麽這樣的水平可以大顏不慚，代表國家？一看署名叫呂章申，原來是現任館長。
在國博裏整整逛到閉館，卻沒有時間去看《複興之路》，也就是現代革命史陳列，也就是習總書記剛上任時發表著名的“中國夢”講話的現場了。這也不遺憾吧？
出來時再次走過空曠的大門廳，現在這裏擺了些現代雕塑作品，以及賣紀念品和書的櫃台，聊以填充空間。但還是覺得不對路子，體量不協調，位置缺設計。這是雕塑《竹林七賢》，看來是吸收了竹根的形態。
最後在售賣紀念品的櫃台旁稍微坐了一會兒，歇口氣。看看這些紀念品，沒有我最中意的，也太貴了。這時我想：一路看了這麽多國寶，真想帶回家去一些，朝夕相伴，晨昏賞玩。這可能嗎？這是我自己的“中國夢”嗎？
沒想到，一個星期後，當我離開北京時，還真帶著幾件國寶回家了。
欲知如何實現，且待下回分解。
房大師也加入國寶幫了，哈。