夢山意水
夢，意，情。
正文
（１）序
夏天的撒哈拉大沙漠白天熱浪滾滾，象個巨大的火爐。如果它是一個烤爐的話，大概隻有上帝才用它烤東西；當然，上帝烤什麽東西凡人是很難知曉的，我們也不知道他是喜歡深烤中烤還是淺烤。從飛機往下看，撒哈拉象一塊巨大的蛋糕，有些地方象澆了一層巧克力。那熱浪浩浩蕩蕩滾滾向南，越過坦桑尼亞大草原，炙烤了數不清的野牛、鄧羚、獅子和大象，留下了無數焦死的半焦的野草和樹葉；在他深烤的年份，人們能夠發現駱駝和鱷魚的屍骨。那熱浪然後經過巨大的維多利亞湖，才逐漸減少帶有焦味的熱的銳氣。在非洲的最南部，那氣流則變得濕潤，少了幾分野性，多了幾分溫柔。如果有女神，那她就應該在那濕潤的溫柔處。在非洲巨大平坦的原野上，一座高山突兀而立，直入雲間；山下熱浪滾滾，山頂上卻終年積雪，冰川在太陽下閃閃發光，很有些誘惑的美感。我不知道它是不是上帝的冰箱，也不知道海明威的死豹子還在不在那裏。但是我想給它一個更好的名字：“奇麗滿家樂”，雖然大家都叫它乞力馬紮諾。可不是，奇麗滿家樂更接近它的英文發音，中文文字上也更美麗些。 非洲大陸是奇麗的，是痛苦的，也是歡樂的。
（２）開普敦
在非洲大陸的最南部，是南非的開普敦（ＣＡＰＥ ＴＯＷＮ）地區。那裏和非洲的北部是個兩極分化的世界，六七月份是那裏的冬天；是的，冬天，溫和如春的冬天，夜裏偶爾會結霜。我們旅館附近有冒熱汽的管道，那是無家可歸者晚上的歸宿；上麵雖然有茂密的樹枝，也醞釀不出美妙的夜夢。開普敦從建築上說是個歐洲風味的城市，英國風味夾雜荷蘭風味。荷蘭人最早在那裏開辟貿易站，在離開普敦約六十公裏的斯德勒保希地區有很多荷蘭人後裔。但英國佬後來居上，把那裏變成了英國的殖民地。那裏的海道曾經是東西方海上貿易的主通道，據說鄭和的艦隊早在十五世紀就到過這裏，現在依然還有許多國際巨輪通行，她是遠方的夢的通道。最早的居民大概是祖魯人和其他的黑人居民，他們在那裏也不知道生活了多少個世紀了。當然，我們也不能忘記了那個美麗的女神，她在開普敦的山上弄霧，在海裏戲浪，在島上梳洗了很長很長的時間了。
但是女神似乎沒有給本地的黑人帶來多少幸運。那美麗的風景和黑人們的生活有著巨大的反差。開普敦技術學院的一個黑人女職員就不喜歡那地方；她見我在外麵休息就跑出來和我套近乎，說你把我帶到中國去吧。她是第一次遇見我。我告訴她我是美國來的，她眼睛一亮，說那你把我弄到美國去吧！
桌子山
開普敦主城依山麵海，濃濃的雲霧幾乎每天清早都嚴實地護著背後的山，那名叫桌子山的山。那霧是山的蚊帳？還是海水和女神的夜幽？沒人告訴我答案；但誰都能看見雲霧總是在日出後才戀戀不舍的離去。本地人說那雲霧是上帝的餐桌布，這個說法似乎多了點嚴肅，少了點浪漫。 本地人對我說，閣下，吃是第一位的，我們更喜歡上帝多吃點。
桌子山是開普敦最顯眼的標誌。那山雖然隻有約一千米高，可四周陡峭，還有刀砍過似的峭壁，很難爬上去。好在有纜車開往山頂，省了時間和驚險。不過當纜車路過靠近頂部的峭壁時，往下看看，萬丈深淵，鳥在腳下飛翔，還是令人膽戰心驚。有極少數的本地白人把爬山當作一種娛樂或鍛煉，並說在峭壁上會遇到豚鼠和石兔等小精靈──它們會在峭壁上聞聞爬山者的鼻子，判別一下閣下是本地人還是外來者。 在山頂上往南看，是無邊的大海，好望角和兩洋交匯的地方盡收眼底（注一）。
在桌子山往羅賓島上遠遠望去，那島仿如一艘超大號的航空母艦，往返於島城之間的船兒們，象是在水麵上爬行的螞蟻。往北看群山起伏，峭壁崢嶸，隻有飛鳥才能通行。桌子山的四周幾乎全是峭壁，可山頂真平，象個巨大的足球場一樣；如果那山真是誰的桌子，那隻能是女神的桌子。山上的風時大時小。桌麵上長著一種很結實的草，不成片而成團，一團大概有上百個長長的葉子，象美女的長發一樣飄逸。是女神的裝飾品嗎？還是女神和海戀愛的信物？我用了好大的勁，居然一顆也沒拔起來。那上麵還有許多低矮的灌木，它們和那兒的草一樣，有深綠的顏色。山上有一種動物，體形和野兔差不多，大概就是本地人說的石兔。它們看起來胖乎乎的，很憨厚可愛，不太怕人；我情不自禁地用手指去逗它們，本地人連連驚呼“別別別！”說它們表麵上看起來溫和，但牙齒鋒利無比，會咬掉人的指頭。那山上沒有任何凶猛的野生動物，這兔子般大小有著鋒利牙齒的家夥大概就是最凶猛的啦。
溫暖企鵝
我們的車子飛快的在林間的馬路上行駛。我很奇怪為什麽林子裏有那麽多的白企鵝雕塑。向導說，“不，不是雕塑，是真家夥！”
在山下離海不太遠的灌木叢裏，溫暖企鵝白天大部分時間都在那裏休息。鵝兒們看起來很溫暖，叫它們溫暖企鵝是恰如其分的。 那裏的陸地企鵝是十分溫和的，即使你逼近它們的窩窩，它們也不表示什麽意見。它們白天成群結隊的不作任何事情，就呆在樹叢下，象站著的雕塑樣一動不動。當然它們會偶爾製造些噪音，那就是個別企鵝爭奪地盤，別的企鵝反抗時；不過那種噪音出奇的短暫，是隻能用秒來記的 －它們不願浪費時間來製造噪音，那隻會影響休息的質量；它們是休息和睡眠的哲學家和大師。這些企鵝不象兩極的企鵝，它們怕冷，不喜歡冰，也不遷移。記得開普敦陸地上的企鵝比附近海邊的企鵝體形大，胸脯白的多，也憨厚的多。即使過去幾年了，我還清楚地記得它們那可愛的憨樣兒，那種女人想摟到懷中的憨態。這種憨態可掬的企鵝，最合適作女神身邊的寵物。海邊的企鵝則活躍的多，在開普敦和羅賓島的石頭和水的匯合處忙忙顛顛；印象中它們的體形小一些，也矯健一些。是不是企鵝見水就興奮，我不得而知也。這些可愛的家夥在黃昏時分成群結隊，搖搖擺擺地開往大海尋食。企鵝在路過公路時，要排成一字型的隊伍；汽車都要停下來耐心地讓它們通過，它們是流動的“停車”標誌。我想起了中國幼兒園小班的小朋友們，他們過馬路時拉著一條繩子，搖搖擺擺的象企鵝，可愛極了。當地有的漁民不寵愛它們，說企鵝兒們吃太多的魚蝦，拉出來的很腥很爛。
這些企鵝和兩極的企鵝是什麽關係？它們是親戚嗎？它們是南極脫離非洲大陸後掉隊的嗎？這些都是待解的迷。
羅賓島
羅賓是個好聽的名字，羅賓島是荷蘭人在十七世紀最早命名的。在那之前本地人叫它什麽名字，現在似乎沒多少人知道，也沒多少人去關心。 羅賓島在開普敦海麵上不遠的地方，坐船大概需要３０分鍾。可是當你親臨島上時，與在桌子山看島的感覺是完全不同的。島邊海水上的海帶，密密麻麻，隨海水起伏，波帶壯闊，自由逍遙。南非人不吃海帶，所以它們能那麽茂盛和招遙。島上基本是平地，樹木蔥生，綠草榮絨，宛如海洋上的一塊翡翠；如果開普敦是個美女，那羅賓島就是她胸脯上的碧玉。不大的島上居然還有幾個小小的平鏡的湖泊，湖水清澈透明，甚是令人驚奇。空中的藍天白雲和海鳥全部倒映在湖中，恰如一幅幅天然的美麗畫屏。
小小的羅賓島有著沉重的曆史沉澱。若幹年前總督的房子雖然不那麽新了，可它依然昂然挺立，演繹著當年總督的威風和粗暴。和她鮮明對比的是那些簡陋且防護嚴密的監獄，那些用來關押非洲國民大會成員的牢房。島上有一個采石礦，囚犯們曾在那裏掄鎬揮垂，算是他們砍殺光陰、敲扁憤怒和絕望的作業。曼德拉，哪個勇敢地反抗種族歧視和隔離的鬥士，曾經在那裏度過了許多年的艱難歲月，那小小的監舍記錄了他的寂寞、痛苦、憤怒和希望。曼德拉用他堅強的意誌把監牢坐破了，南非的種族隔離消除了，羅賓島也逐步恢複了它本來的職責：讓世界各地的人來觀光旅遊，欣賞它的美麗。當然，革命傳統教育是不可缺少的一環：曼德拉，不愧為人類爭取自由的典範；他是羅賓島的，是開普敦的，是整個非洲的，也是世界的。他是開普敦女神的兒子麽？
貧民窟
九十年代末我第一次到開普敦時，黑人多數統治已經好幾年了，可是兩極分化依然十分嚴重。從機場到市區的高速公路兩旁，黑人窮人的簡易棚屋鱗次櫛比，許多人沒有工作，懶懶散散地在屋子裏和外麵狹窄的空地上無所事事。他們的門一般都很簡陋，大多數都敞開著，露出屋頂那個孤零零的電燈泡。那屋頂比我的腦袋高不了多少。那些簡陋的棚屋，是過去對有色人種的種族歧視留下的傷疤。在白人統治的時代，黑人、印度人、華人等有色人不準進電影院看電影，隻能作下等的工作。
在九十年代中後期，當地的社會治安還比較好，偷盜搶劫的十分少見，所以有人敢開著高級小汽車在貧民窟裏參觀，他們大部分是當地的白人和外國來的。他們參觀的目的是各式各樣的，有同情有好奇還有許多未知的。但是，開著高級汽車在貧民窟裏參觀，就象是用車輪碾壓過去種族隔離的傷疤，在傷疤的下麵，熱血在沸騰在燃燒。
在那個年代，南非的經濟處於過渡時期，經濟不振，貨幣貶值十分厲害。記得我們在那裏的兩周之中，南非元（ＲＡＮＤ）對美元就貶值了約１０％，我們哪個培訓班的非洲學員開玩笑說我們的荷包又漲了１０％（注二）。遺憾的是，貨幣貶值後，貧民窟的窮人們日子就更難過了，經常有人填不飽肚皮。 據南非的朋友說，現在南部非洲社會治安很差，有些匪徒大白天拿衝鋒槍搶劫外國遊客，已經嚴重影響了那裏的旅遊業。南非和津巴布韋受的衝擊最明顯。時間飛快，貧民窟狀況的改進確很慢。
美食
開普敦的美食在南非是有名的。開普敦領兩洋之水，擁萬傾波濤，水溫適宜，水質優良，魚蝦種類繁多。漁民們和企鵝們一樣往往夜裏出海，早上歸來，滿倉的新鮮壓過了滿臉的疲憊，在微笑的朝陽中裹著喜氣洋洋。遊人們可以在海邊現買現做，品嚐鮮活的海鮮，就著海風幹杯，確實是一種美好的享受。如果說開普敦和過去北戴河有些相似的地方，那就是早歸的漁船和海鮮。
開普敦海邊修建了很多餐館，晚上開的很晚，海鮮是那些餐館的特色。在下鍋之前，禮貌的服務員會讓你看看那新鮮的魚蝦。在幾年前，那裏花上六七個美元就可以享受一頓很好的海鮮晚餐。當然，就著啤酒，用微有醉意的心情去欣賞海邊夜晚的風景，更是別有一番風味。海邊的夜景很美，彩燈和月光倒映在墨黑的海水上，形成了一派波光斑斕的畫圖。海豹會不時出沒，在平靜墨黑的海邊舞動串串漣漪，夢幻了那斑斕的波光。外國遊客是海邊餐館的主要顧客，本地人一般到舊城裏一些更有特色的餐館去，那裏味道更好，價格也便宜一些。南非能源管委會的佛笛客樓閣就帶我去過一次：五美元一個晚餐，新鮮海蝦和尤魚，配蛋炒米飯，放到一個巨大的黑盤子裏；那盤子四周有立起來的淺邊，很少見。當然啤酒飲料另付。據說老城有餐館買稀奇古怪的食品，包括鹿肉、蛇肉、鱷魚肉等等。
開普敦附近的山區有很多葡萄園，本地的葡萄酒和香檳也很有特色。最有名的大概是斯德勒保希出產的，那裏的酒窖經常對遊客開放，花上幾塊錢，就可以品嚐各種不同風味的葡萄酒和香檳。斯德勒保希大部分是丘陵地帶，居民的房子沿坡而建，有童話般的顏色，包括粉紅、桔紅、天藍等，各具特色，宛如人間仙境，是培養酒神的地方。希臘酒神狄俄尼索斯不知來過這裏沒有。如果沒有，那是很令人遺憾的。斯德勒保希有緩緩的山坡，用非洲雄師來駕駛四輪馬車到處遊蕩，再加上樂聲、歌聲、狂飲和舞蹈，肯定是很刺激的。
毫無疑問，開普敦是大西洋和印度洋環抱的寵兒，重要的地理樞紐。她有多元的文化，古老和現代交匯的氣息，豐富的地理景觀，美幻的自然風光。她的曆史充滿了歡樂和痛苦；她是溫潤女神居住的地方，是魅力無比的地方。
注一：扼加勒斯角是非洲大陸的最南端，因此官方定義那裏為大西洋和印度洋的分界處。但是，扼加勒斯角海水平靜，不象是兩洋交匯處；而好望角海水變化多端，東西海水溫差約四到六度，隨時都會有風起雲湧，從物理上講，好望角更貼近兩洋交匯處。
注二：我們一行幾人是去南非給亞撒哈拉國家辦培訓班的，是美國外援署（ＵＳＡＩＤ）的項目。亞撒哈拉大概包括赤道以南的非洲國家，它們在１９９０年代成立了一個經濟合作聯盟。培訓班學員來自十幾個國家，大部分是黑人。大概是享受中國過去援非的餘蔭，黑人兄弟們對我這個中國來的特別友好。培訓班裏的羅納德是讚比亞來的，是政府部門的一個小官；他爹是個酋長，在讚比亞中北部管有很大一片領地，有權給人分配土地，他給自己分配了四個老婆，雖然他信基督教。羅納德說他爹可以給我分一塊地；但是，我必須自己或請人管理，不然要罰款。太麻煩，我不要，謝謝了。培訓班的學員對我們很誠懇，盡量回答我們的各種問題，包括幼稚的和稀奇古怪的。我問培訓班裏有沒有人吃過大象的肉，記得一個博次瓦納的學員說他嚐過，肉很粗，很結實，有點酸，味道不好。
謝謝你的評論。開普敦確實很美，但是也很危險，特別是偏僻的地方和晚間。市中心不遠有本地人賣手工藝品的地方，有些民工的手藝相當不錯。
還算比較安全的地方,hostel的人來機場接送,旅遊業比中國成熟,當時住在市中心long Street的blue mountain, 許多遊客,但夜晚不敢亂走. 白天在長街附近轉悠,看到有家中國夜總會的招牌.嗬嗬.去了桌山和植物園,也加入當地的旅行社去過好望角. 歐洲客說開普敦是個歐洲城市,