（一）
到達香港國際機場時已經是下午了，周圍的幾座山峰斜影綽綽，把停機坪和跑道擠在中間。陽光穿插之中，仿佛寫出了“寸土寸金”這四個字。
坐上機場快線，嶄新的機車裏，窗明幾淨。中文標識，普通話廣播，有了回家的感覺。鐵路高質量，火車又穩又快，半小時左右就到了中環。
換乘地鐵去尖沙咀，售票機即不能刷卡也不收大額現金，而我手頭隻有一張五百的紙票。正想找個商店買點東西把錢換開，一個中年女子叫住了我。
問清楚我的目的地，她要給我買一張票。我謝辭她堅持，邊說著樂意幫忙，邊在機器上付錢買了票。謝過接了票，心裏不免感慨港民的素質，在冬季剛到達就如沐春風，像是兩年前訪問溫暖的都柏林。
定在尖沙咀的旅店位置很好，出門跨過一條忙街，就到了維多利亞港灣。這道著名的城市天際線有著很高的知名度，在世界各地報紙雜誌的封麵上頻頻露麵。中國國家地理雜誌前些年的國家選美中，作為香港的唯一入選者，它也名列榜單。
身臨林立的高樓之間，並沒有想象中的壓迫感。尖沙咀海濱，不單是觀看維多利亞港天際線的最佳地點，在這一帶走走，前九龍鐵路鍾樓，海濱花園，星光大道，可以開演唱會的小型廣場等，有著幾個可看可圈點的地方。
夕陽西下，岸邊的步道和瞭望台上，已經聚集了許多遊客。我也找了個合適的位置，等候華燈初上的最美時段。
前九龍鐵路鍾樓
維多利亞港灣
對岸的大樓，一座座不同的形狀，高高低低的，不同色彩的燈光次第亮起，燈影在海灣裏搖曳著，紅黃赤綠青藍紫，覆蓋了整個海麵，如畫如詩如夢，東方的明珠璀璨閃亮。
想起了羅大佑改寫的《東方之珠》，上個世紀八十年代末，九十年代初，這首歌紅遍了大江南北。在流行的卡拉OK廳裏，似乎男女老少都能唱出這個敘事般的調子。包括我這樣沒有絲毫歌唱天賦的人。
疫情期間，我還教會了當時不到三歲的外孫女。她那和我一樣蛤蜊味的青普，拐彎抹角的調門唱著“東方之珠，我的愛人，你的風采是否浪漫依然？” ，讓人捧腹的喜劇效果，堪比早年間春晚的小品。
天色完全暗了下來，後麵的山峰成了黝黑的幕布，是這高樓燈光秀的絕佳背景。照片左邊那棟閃著白色線性光芒的高樓最為搶眼：樓頂如刀，樓身被菱形燈光刻畫出清晰優美的輪廓，那是貝律銘設計的中銀大廈。旁邊矮了一截的是李嘉誠的長江集團大廈，再右邊的是方方正正的匯豐銀行大廈，樓頂兩座大炮隱隱可見。這兩座大炮是化解中銀大廈的刀尖指向。三座大樓的主人都是香港的巨頭，家大業大，故事也不少。單單他們蓋樓前後的風水大戰，就夠說書先生講上好幾個回合了。
光影流淌中，走回住處。在旅館旁邊的一家小店要了一碗餛燉湯麵，鮮蝦的餡飽滿硬實，麵條勁道，湯裏沒嚐出味精，好吃。正如維多利亞港灣的第一印象，與以前臆想的美好契合。地鐵站裏不期而遇的小確幸，又為這城市的亮色添加了溫度。
下圖左邊三座大樓 中銀大廈，長江集團大廈，匯豐銀行大廈
（二）
第二天一早，乘坐地鐵又換小巴去了西貢海濱，小巴在彎曲的山道上飛馳絕不減速。本以為是個例，結果回程同樣。這些司機生猛，把小巴開成了戰鬥機的水平。
來西貢海邊是想出海看香港地質公園（HongKong GEOPARK）那些六角形的玄武岩柱。在海濱先看到的是靠岸的小漁船，龍蝦，對蝦，海螺，蛤蜊都生龍活虎的在箱子裏待售。這要是租個帶廚房的公寓，隨便用清水煮一下，便是頂級美味了。
西貢海濱
賣海鮮的小船
老式漁船
找出海看景的半日遊，一塊木牌上的文字和照片正符合自己的要求。招攬顧客的主人一隻袖管空著，就他了。船要到中午才出發，船主讓我和另一位香港青年早點過來，周六遊客多，有可能早晨再加一班。
不遠處是一排食肆，桌椅都是露天擺放，麵對海景。找了一家人多的坐下，好像店名叫全記酒家，鮫魚丸粥，蝦餃皇算是我吃過早茶裏的天花板了。雖說價格不便宜，但是口感和味道不愧出自正宗產地。
吃飯時，旁邊桌上一位很老的老太太，坐在輪椅上，麵前有一盤雞爪，一屜蒸餃。服務員走過都對她噓寒問暖，一個經理模樣的女士還不時過來跟她聊兩句。這一幕很溫馨：一個普通飯店的服務員們都保持了尊老愛幼的傳統，是這種人文關懷成就了香港長壽之都嗎？
到點出海了，遊客還是隻有倆人。機動船迎風破浪的疾駛，上上下下的顛簸了十分鍾左右，便在一處海岬掉了頭往回開。聽不懂船老大的粵語，心裏有點嘀咕。香港青年解釋說，船要回去再接上兩個遊客。這話倒是讓我鬆了一口氣，那獨臂的業主今天總算有點收益了。
船再次出發後，很快來到景點海域，先是看了幾處海蝕洞。海蝕洞形狀各異。有深邃不見盡頭的， 有直白如鏤空圖案。這種景觀並不罕見，但有一處很奇特，海洞的形狀恰如台灣地圖。船在周圍轉了一下，但不管是從哪個角度，都能一眼看出那是台灣。就像那年在澳洲新南威爾士的海濱，看見一個塔斯馬尼亞島形狀的海蝕洞一樣，造物主的創造太神奇了！
橫州小台灣洞
沙塘口山《沙塘口洞》這個洞的特點是深邃，有四十五米長。 洞的本身也不小，但是被山崖上的高大六角柱比的像個針孔。
這些海蝕洞的周圍，聚集著密密麻麻的六角形岩柱。根據已有的知識，我們都知道 六角柱形岩柱叫做玄武岩，是火山熔岩慢慢冷卻下來形成的產品。冰島的黑沙灘附近，北愛爾蘭的巨人之堤都有這種玄武岩。
船穿行在一個個島嶼之間，小島山坡上的玄武岩，有的直上直下，像擎天柱一樣直衝雲霄。有的微微傾斜，如管風琴從高到低排列的樂管。小船靠近一處山坡，退出，再駛向另外一處海岬。岩柱數量實在是太多了，外加語言不通，海灣，海岬的地名沒記住幾個。
行前做功課時倒是有所了解，這塊方圓一百平方公裏的島嶼加海域，是一個巨大的盆地，億萬年前火山爆發形成的破火山口。熔岩物在冷卻後形成了六角形柱，據現在的估計，僅露出海麵的岩柱就約有二十萬隻。
小島林立，海岬突出，島上粗壯的六角岩柱矗立像是岩石森林。廣告上有張全景照片，一處處伸出的海岬如同一隊隊整裝待發的軍艦，非常壯觀震撼。我隻是拍到了幾張單個山坡的照片，卻也足以看出那種氣魄。
回程跟那個本地青年交換感想，覺得這些景點被嚴重低估。北愛爾蘭的巨人之堤名聲很大，名列世界遺產的榜單。可它的規模並沒有這個地質公園大，岩柱也細小。網上的資料介紹，巨人之堤岩柱的平均直徑零點五米，這裏為一點二米。最粗的達到了三米，最高的是一百米。海量的六角形圓柱，數不清的海蝕洞，還有海蝕拱，海蝕崖，這樣壯觀的地質公園，坐落在一個國際大都市範圍內，也算是全球唯一了。
船靠岸後，又在賣幹貨的地方轉了一圈，看到有青島幹扇貝賣，還有海米。買了兩斤，覺得比我平常買的量要大，問問店主，他說這裏一斤是六百克。還有這種計量？真夠實在的，那就再來兩袋吧！
（三）
早晨出外吃過飯，把行李寄存在旅館。晚上的飛機，還有一整天閑逛。
往返港島和九龍的交通工具有地鐵和渡輪兩種，坐渡輪能看景，對遊客更友好。比如天星小輪，已有百年曆史。十分鍾左右一趟，價格便宜，非常熱門，幾乎每個班次都爆滿。
穿過地下通道時，看到牆上張貼著一組紀念李小龍的宣傳海報。原來今年是李小龍八十五周年壽辰紀念，港鐵在中環地鐵出口辦了一個名為《無形之道》的展覽，來紀念在這位一代武術傳奇的香港足跡。
這位功夫巨星，三十三歲英年早逝，到現在仍被香港人懷念著，也包括許多的內陸民眾。改革開放始初，香港的影視給封閉多年的我們帶來了巨大的衝擊。比功夫片更火的是現代生活，曆史劇目，一部《上海灘》火到了萬民空巷的地步，浪奔，浪流的粵語主題歌成為了一代人的集體記憶。
到了中環的街上，處處能看到英治下的痕跡。
雙層公共汽車
法院
教堂
做太平山纜車到了山頂，憑欄俯瞰，香港的鋼筋水泥森林盡收眼底。拍了幾張照片，對著山下發了一會兒呆，腦子裏盤旋著這座神奇城市的前生今世：一八四二年，這裏是個普通的小漁村。在英國長達一百五十年的管轄下，人才聚集，發展的天翻地覆，成為在金融，海運，貿易，文化方方麵麵都處於世界前沿的都市，一個名副其實的自由港。內陸開放以前，它是中國唯一和世界聯係的窗口。改革開放後，香港人進大陸投資，辦廠，建立香港模式的特區。血濃於水，香港對於內陸的幫助，影響，落實在每一個發展節點之中。
從太平山後麵下山，有個遊人很少的步道，路過水庫，不自覺中進入了薄扶林區。小區裏樓群林立，設施完備，大的讓我找不到出口。跟路過的一位中年男士打聽，他彬彬有禮的答話，並且帶著我到了電梯旁，耐心的指點出電梯後該怎麽走，十分紳士。再次遇到讓人如沐春風的香港市民。
固定棋盤
從中環再次乘坐天星小輪回到九龍尖沙咀，準備吃點東西再去拿行李。兩天多的兜兜轉轉，發現香港的一些地名很有意思，比如油麻地，銅鑼灣。街名就更豐富了 ：彌敦道 （Nathan Road）以第十三任總督的名字命名，廣東道 （Canton Road）以內陸城市命名，鹹魚街（Ham Yu）油街（Oil Road）以食品為名。這些五花八門的名字中西合璧，讓高樓大廈的摩登現代和小街窄巷的市井煙火無縫銜接，反映出香港獨特的曆史背景和包容寬鬆的文化。
找吃飯的地方時，又找到了一家店名後邊帶著“記”的飯館，感覺飯店名稱都是什麽“記”，比如和記，全記，榮記，廣東早茶的地方也叫茶記。這對於我們北方人來說，新鮮好奇，順著這條線索捋一下，想起那個曲奇餅和沙琪瑪非常好吃的糕點店叫奇華餅家
，那買糕點的就叫餅家了？上網搜一下，果然，排名第一的糕點店叫均香餅家，第二名的叫奇趣餅家。賣米麵雜貨的叫“行”，賣藥的叫“堂” 。對後者，我們倒不陌生，內陸有的城市還保留著宏仁堂為名的藥店。
細品這些街道和小店的名字，它們的裏麵也許埋著一段曆史，一段故事，也許隻代表著某位港人的個性與希望，但它們折射出香港多元文化的傳統，散發出濃鬱的本土氣息。走進這些接地氣的街道與小店，你才能感受到香港人熱氣騰騰的生活。在仰望維多利亞海灣的璀璨燈火時，你的心中，才能勾勒出一幅香港獨特的，有血有肉的全幅圖像。
港灣步道
