在現代與曆史並存、藝術與自然共享的開普敦，我們探索的腳步一刻也沒有停歇。
V&A海濱碼頭
在開普敦的六大旅行熱點裏，充滿活力的V&A Waterfront是不可忽略的之一，盡管它有些chessy。我還差點鬧了烏龍，以為A是V（維多利亞女王）的老公Albert親王。其實，A是指其次子Alfred。1860年，Alfred王子參加了海濱碼頭的開工奠基儀式。10年後，他又出席了竣工典禮。
來到這裏的你，可以隨心所欲地“買買買，吃吃吃，玩玩玩，看看看”。這聽著好似有點俗，但所有接地氣的事兒，都會帶給人無窮的身心愉悅。
我喜歡V&A水岸碼頭上帶有曆史感的老建築。開普敦老港的標誌-港務長辦公室（Port Captain’s Office）就是其中之一。它是一座1882年建的哥特風的鍾塔，看著像是一位在水一方的窈窕淑女，一襲玫瑰色的長裙上點綴著黑色飄帶。她一會兒認真地監測著進出船舶的潮汐水位，一會兒專注地俯瞰著忙碌而有序的港口動態，眼神中透著嫵媚與智慧。
隔水相望的是一位身著天蘭色西裝革履的文雅紳士- 1904年建造的老港務長辦公室（Old Port Captain’s Office，雖是新版，卻以老自居，不知何故？）。這位先生風度翩翩，含蓄內斂，屬於靠得住的那類。這幢建築如今已是非洲藝術的家園（African Trading Port）了，裏裏外外都陳列著有生命張力的各式非洲藝術品。我樓上樓下地一通轉悠，感到由衷的滿足。
說起非洲藝術，那真要多絮叨幾句。我認為，在藝術世界裏，它們的地位是被遠遠地低估了。非洲藝術作品中所傳遞的那種原始生命力、神秘宗教性和鮮明節奏感毫無疑問地超越了單純的審美。
藝術範兒的V&A海濱碼頭一瞥-
下左：南非女雕塑家Noria Mabasa創作的《和平與民主》（Peace and Democracy），紀念了女性和兒童在南非平權運動中的奉獻。
下左：曾設計了紐約The Vessel的英國鬼才設計師Thomas Heatherwick，在2006年對V&A的一座1924年的老穀倉大動手腳。推陳出新的“產品”引人注目-它的上半部是有著多角形窗戶的“穀倉旅館”（The Silo Hotel），下半部是工業風的非洲現代美術館Zeitz MOCAA。
下右：超大版的開普敦指環-將開普敦山的輪廓（桌山）和海的輪廓融合到戒指上，真可謂匠心獨運。
企鵝灘
開普敦有一處屬於小孩子和有小孩子般童心的大孩子的天堂-Boulders Beach Park（巨爍海灘公園）。這裏，在沙丘上的層岩間、在步道旁的灌木裏，你可以看到：一群群憨態可掬的小家夥們在自信地踱步著、孤獨地思索著、忙碌地嬉戲著、逍遙地躺平著…這就是可愛的非洲企鵝。即便像我這樣的攝影小白，也可以老神在在地把近在咫尺的企鵝們的萌態一網打盡。我特別喜愛看那些從海洋裏剛剛鑽出來的企鵝，它們步履蹣跚，雙翼搖擺，一副宿醉的模樣。
在非洲看企鵝？這聽起來好像不太對勁兒，它們的家不是應該在冰天雪地的極地嗎？我認真地在網上調研一番，順便在此掰扯一下-從古化石的研究發現，南非企鵝並非由當地的祖先演化而成，而是從南美洲由洋流將其帶至非洲而演化的。因而，南非企鵝是唯一的一種非洲企鵝。
南非企鵝有許多特征，但那些“大數據”就讓專家們去操心吧。我們記住兩點就OK了。其一，它們超有喜感； 其二，要保護它們。我在公園的宣傳牆上看到，南非企鵝的數量已從1930s的百萬級別下跌到2020s的不足萬隻。因其數量降到原先種群10%的趨勢仍然未止，目前已被列入瀕危物種。
上圖中：V&A碼頭的一隻背著潛水氧氣筒（角度不好，木有照到哈）的企鵝雕像，由比利時藝術家William Sweetlove 創作，名為《拯救企鵝》（Save Our Oceans Penguin）。
無獨有偶，開普敦的一種異常獨特的外域植物也引起了我的注意。記得到達開普敦首日，我就留意到，一叢叢帶著傘狀樹冠的樹木不時地閃過車窗。在藍天的映襯下，屹立在山坡上的它們，挺拔蔥鬱，生機勃勃，甚得吾心。 回頭一檢索，我了解到其學名為Pinus pinea，即Stone Pine，石鬆也。它們是在17世紀末由法國定居者Huguenot從地中海一帶引入的。有意思的是，傘形石鬆常常出現在十九世紀葡萄牙裔南非畫家Nita Spilhaus的作品中。如今，它們已是殖民時期開普敦的標誌性景觀。
大康斯坦蒂亞酒莊(Groot Constantia)
雖然，我的品酒能力不甚發達，我不得不說，康斯坦蒂亞酒莊被列入開普敦六大經典景觀是名副其實的。
驅車駛過海洋般連綿起伏的葡萄園，來到一棟荷蘭風格的白色酒莊前，我們立即被四周幽靜典雅的景致所吸引。我的第一反應是，如果能在南非最古老的葡萄酒之鄉舉辦婚禮，該會多麽美妙！
酒莊的三百年曆史如同醇酒般令人回味無窮，三家莊主幾代人的精心釀酒，才讓Constantia品牌美名遠播，成為歐洲王室和上流貴族追捧對象，並頻繁地出現在眾多文學巨匠的筆下…
簡·奧斯汀在小說《理智與情感》（Sense and Sensibility）中這樣描述：Jennings給心碎欲裂的Marianne遞上一杯香醇的Constantia陳釀，說道，“我丈夫喝了這酒後，心絞痛立馬緩解了。他說，這玩意兒比世上什麽東西都有效嗬。”
查爾斯·狄更斯在《艾德溫·德魯德之謎》（The Mystery of Edwin Drood）一書中寫道：每當Septimus Crisparkle牧師需要些支持時，他的母親會給他Constantia葡萄酒和親手烘烤的餅幹。
我從文質彬彬的服務生手中接過一杯氣泡酒，煞有介事地搖一搖酒杯，在唇邊抿了一下，“嗯，蠻甜的。”我依依感覺，自己和那些聞名遐邇的文豪們的距離近了那麽一點點：）
短短三日，我的整顆心都被開普敦的美麗所擊中，這是一種你看了一眼就再也不會忘記的美麗。我想，我是會再次回到開普敦的，我要像一名普通開普敦市民一樣，沐浴在非洲溫暖的陽光下，躑躅在好望角城堡、公司花園、植物園…，當然，也會去開普敦的貧民區走走。
Chapman’s Peak觀景台上遠眺豪特灣（Hout Bay）邊狀似犀牛頭的山巒。
在南非議會大廈旁的草坪上休憩的女孩
街頭畫廊
在非洲暖陽下大大方方躺平的海豹（Cape Fur Seal）
與佛係的海豹相反，頑劣的狒狒（Chacma baboons）們則充滿了進取精神，它們甚至還會從遊客手中搶奪食物。
貧民區景象
