2025年塞浦路斯希臘跳島之旅 （二）

塞浦路斯島畢竟不大，從普羅塔拉斯開車一個多鍾頭，就到了尼科西亞（Nicosia）。



尼科西亞是目前全世界唯一仍然處於分裂狀態的首都，城市被一條叫做“綠線”（Green Line）的分界線一分為二，一邊是希臘裔塞浦路斯人控製的南部，一邊是土耳其裔塞浦路斯人控製的北部。這種特殊的曆史背景，使尼科西亞顯得有些微妙和複雜。

每到一座歐洲古城，我最感興趣的就是在老城逛街。進入尼科西亞老城區，我們穿街走巷，直奔大主教宮（Archbishop’s Palace）。沿途狹窄的小巷鋪著鵝卵石，咖啡館、手工藝品店和古老的教堂錯落其間。



大主教宮是尼科西亞最重要的宗教、民族和政治中心之一。這座十八世紀的新拜占庭式建築，是塞浦路斯教會總部所在地，也是新查士丁尼大主教的官邸。因此，它既是東正教精神的象征，也是塞浦路斯現代政治的源頭。



毗鄰的聖約翰大教堂（St John’s Cathedral），外觀樸素，內部金碧輝煌，盡管空間顯得擁擠，但牆上裝飾的精美聖像，大廳內神聖的氣氛，令人肅然起敬。

拜占庭博物館、大主教圖書館、民間藝術博物館和國家抵抗博物館都坐落於這個街區，並向所有參觀者開放，因此，街上遊人絡繹不絕。如果喜歡塞浦路斯的宗教、曆史、文化，在這裏熏陶熏陶絕對是必要的。



中午時分，我們穿過老城街巷，來到法馬古斯塔門（Famagusta Gate）——威尼斯人城牆最宏偉的門戶之一。厚重的城牆在這裏目睹了東西文化曾經的對峙、交融和再生，如今，也成為世界各地遊人爭相到此打卡的名勝。

萊德拉街（Ledra Street）是最熱鬧的一條步行街，色彩斑斕的店鋪和來來往往的遊客，讓這裏充滿了生活氣息，也顯示著這座古城的內在魅力。



然而，現實的政治現實又多少讓人感到無奈。走到街的盡頭，出現在眼前的竟是南北塞浦路斯口岸。為了一觀究竟，我們也隨著遊人，出示護照，穿過檢查站，進入了截然不同的北尼科西亞。



過境後，穆斯林的午禱聲還在街巷中飄蕩。街上不時能看到身穿穆斯林傳統服裝的當地人，的確能感覺到我們已進入了一個穆斯林占主導地位的地界。北邊的街道更為樸素，但也說不上與南邊有太大區別。周圍的市集熱鬧而質樸，香料、幹果、首飾店一家挨著一家，空氣中彌漫著濃鬱的地中海氣息。



在萊德拉街盡頭，許多遊客在一麵寫著和平（PEACE）的牌子前麵拍照。簡單的詞語，在這片曾多次流血的土地上顯得尤為厚重。它沒有過多修飾，卻恰恰因此顯得更加令人向往。

離開尼科西亞，我們驅車向西，進入特羅多斯山脈（Troodos Mountains）。山路蜿蜒曲折，兩旁是茂密的鬆林，偶爾露出一片橄欖樹林和葡萄園。基科斯修道院（Kykkos Monastery）隱藏在鬆林與雲霧之間。

這座修道院建於公元十一世紀末，起因與一幅聖母瑪利亞畫像有關，相傳為使徒路加親手所繪。該畫像據說具有神奇的治愈力量，是修道院的鎮院之寶。

修道院曆史上曾經曆多次火災，現存建築大多為十八至十九世紀重建。



走進修道院的庭院，闃無一人。金碧輝煌的鑲嵌畫、厚重的石牆、靜謐的環境，讓這裏帶著一種令人心安的莊嚴氣息。



特羅多斯山山勢險峻，且鬱鬱蔥蔥。塞浦路斯首任總統馬卡裏奧斯三世大主教於 1926 年在此曾以僧侶身份開啟他的教會生涯。盡管他後來離開了這裏，但他一直熱愛這裏的山水，並多次返回這片魂牽夢繞的土地。1977年去世之前，他請求死後將他安葬於此。現在，他的墓地位於基科斯修道院以西 3 公裏處，風水極佳，頗有南京中山陵的氣勢，盡管陵墓建築不那麽宏偉壯觀。