墨西哥城巡禮(3) - 從金字塔步行街到音樂會

去墨西哥城（CDMX）旅遊，不去城外的太陽和月亮金字塔是不完全的，那裏訴說著中美洲的古老曆史，就像去開羅不參觀胡佛大金字塔一樣遺憾。

 

特奧蒂瓦坎的太陽金字塔（Pirámide del Sol，Teotihuacan），我們到的時候，清晨升空的熱氣球仍在空中。

導遊前一天晚上聯係我們，告知第二天到酒店接我們的時間。稍後又＂叮咚＂一聲發了張照片，並留言＂Here is our ride tomorrow＂。那是一輛越野車，＂Fantastic＂我回答到。



果不其然，第二天早餐後8點鍾，我們剛到酒店前門口不到兩分鍾，一輛和照片上一模一樣的帥氣白色SUV停到了我們麵前。＂Hola＂！上車後三人互致問候，就出發了。CDMX的城市交通不敢恭維，堵得厲害不說，空氣還有點汙濁。好在不久後就上了高速公路，出城的路上暢通無阻。司機熱情地介紹了CDMX的大致情況，比如富人住城裏，大部分是租屋住，窮人住郊外，無論棚屋還是磚房，基本上擁有自己的住房。他和太太住在城裏，萬不得己是不去城外親戚家的。由於路少車多，住在城郊山坡上的居民主要靠四通八達的纜車係統。他這輛車才買了幾個月，坐起來確實很舒適。出城的路上，一道道纜車在我們頭上跨過，還真是一個不是辦法的好辦法。司機建議我們別出於好奇乘纜車到＂鄉下＂去，因為出了纜車站，外麵的安全堪憂。

大約40分鍾後來到在穀歌地圖上已看得爛熟的特奧蒂瓦坎的一個路口，即金字塔古城遺址的入口處。導遊並沒在大門口停下，輕車熟路繞到古城建築群的另一側，那裏還有一個進口。停好車他帶我們進去，來到大名鼎鼎的太陽金字塔腳下（見上圖），並從背包裏拿出一個平板電腦圖放在一個折疊氈盒的底部，可以清晰地顯示上麵的畫麵。然後，圖文並茂地給我們講解這裏的來龍去脈。

         特奧蒂瓦坎金字塔等比例縮微模型（墨西哥城國家人類博物館的室外展品），可以讓人清楚地看到這裏的全貌。導遊說，三座主要的金字塔可能模仿周圍三座山的布局和比例。它由特奧蒂瓦坎人建於公元200年間，據說這裏原來樹木茂密，在那個古老的歲月，人們亂砍亂伐，僅僅是為了取火從礦石中提煉一種顏料和製作抹平金字塔表麵用的泥灰，顏料用於在其表麵塗畫，到今天隻有很少壁畫留了下來。為敬神不知環保的特奧蒂瓦坎人為此付出了慘重的代價，最終家園盡毀，他們不得不放棄在這裏遠走它方。幾個世紀後，當阿茲特克人發現特奧蒂瓦坎時這裏早是一座廢墟。



從亡靈大道（Avenue of th Dead）看東麵的太陽金字塔。它的寬度和埃及的吉薩大金字塔相同，但高度隻是其一半（75米），作用也不相同，太陽金字塔是為了拜神，而吉薩大金字塔和埃及的其它金字塔一樣是作為陵墓。



全世界各地的金字塔比較一覽圖 （來自維基百科＂特奧蒂瓦坎＂詞條) ，北朝鮮的爛尾樓最高，倫敦碎片大廈第二，舊金山泛美塔第三。



從月亮金字塔前看亡靈大道，它縱貫全城，長約1.5英裏。



月亮金字塔。拍照所在的地方是一個祭壇，是祭司祭祀神靈的地方，在這個用火山石堆砌的平台上，他用一種叫黑曜石製成的鋒利刀片割開受害者的喉嚨並開膛用手挖出還在跳動的心髒，以獻給神靈。在阿茲特克文化中，用人和動物祭祀是核心宗教，他們篤信隻有這樣才能安撫諸神，確保世界和太陽的延續。更荒誕的說法是他們受到過外星人的＂恐嚇＂才有了如此恐怖的宗教。

 

這裏有大大小小各種金字塔，它們在曆史的歲月中像洋蔥一樣，新的蓋在舊的金字塔上麵，不斷變高變寬變大，一些曆史文物，比如被打敗朝代的東西會當作建築材料埋在新的金字塔內。每當改朝換代會有新的曆法，就會蓋新金字塔（加大一圍）。大的金字塔用於祭祀，小金字塔上麵會蓋起宮殿，供達官貴人當作別墅。

 

墨城郊區的纜車，左圖是山頂上的纜車站。

 

午飯享受當地美食，塔可（Taco）是典型的墨西哥傳統菜肴，巴掌大的玉米或麥麵餅上放滿了美味的餡料，不用刀叉筷子，卷起來用手抓著直接送入口中，被美味衝擊的同時讓人回歸原始，比米其林過癮多了。那杯黃瓜汁兒，大概是喝過的最甜的飲料，好像他們的糖不是用錢買的，但黃瓜味兒還是壓過了甜味，還含少量酒精？讓人喝的欲罷不能。

 

國家藝術宮，它前宮後廳（音樂廳或大劇場，見右圖中的縱切模型）。

 

藝術宮內部（上樓參觀需要購票）



藝術宮展出大型壁畫和藝術宮修建的有關藝術照，壁畫訴說著多少年前的墨西哥革命史，有張壁畫的人物中，卡爾 馬克思和弗拉基米爾 列寧赫然在列。怪不得看起來那麽眼熟，＂偷聽＂一個導遊的講解後果然將他們二人＂驗明正身＂。

 

墨西哥城的＂南京路＂，叫五月五日大道（Av. 5 de Mayo），人氣十足。

 

街頭的墨西哥＂油條＂（15佩索一根，$0.75）和街頭＂音樂會＂。周五晚上，我們＂偶遇＂了一場在革命紀念碑下舉行的數千人大型音樂晚會。



在一家墨西哥餐廳中點到正宗的中餐，量多味正，最後隻好吃不了兜著走。



藝術宮的對麵是高達44層的拉丁美洲塔，從塔頂的了望廳向東看，盡管使用手機的3x鏡頭，五月五日大道的遊人還是像螻蟻大小。在這條街上走一躺，可以勾勒出一幅＂清明上河圖＂的繁華景象。大街盡頭的廣場是＂憲法廣場，對麵是墨西哥的國家宮（National Palace)，相當於總統府。左上角是前兩天去過的廣場北麵大都市大教堂。總統府對麵是墨西哥城市政府。步行街上那座園頂建築是聖費利佩·內裏神廟（Temple of San Felipe Neri）。



在拉美塔上360俯瞰墨西哥城。入夜時分，藝術宮旁的大公園裏人聲鼎沸，跳街舞的，噴泉池邊跳＂廣場舞＂的，固定地點的攤販，休閑的，看熱鬧的，整整一個煙火氣爆棚。



夜色下，街頭等紅綠燈的人群。



街頭的夜餐攤位。塔可，一種價廉物美的街頭美食。大紅橫幅上西班牙語寫著＂免費牛頭清湯＂， 康普拉德，塔可餅，蘇達飲料，每份15佩索。買上三個一盤的塔克（$2.25美元），用櫃台上大盆裏的醬和料自行調製，喝著牛頭湯，就是一餐customized令人神魂顛倒的美味。

 

共和國噴泉十字路口的夜晚，交通依舊繁忙，附近的街頭開始出現＂幽靈黨＂。回到酒店方知不遠處的革命紀念碑廣場有大型音樂晚會，決定前去看看熱鬧。



地攤經濟是墨城的一大特色，人多的地方就會有攤販不約而至，根本沒城管那一說。夜晚的革命紀念碑反射著紫光，不遠處一場大型免費音樂會正在火熱上演。



廣場上足有數千人，年輕人居多，秩序井然，有的幹脆躺著或坐在地上聽。



觀眾雖然如此之多，但未見任何保安或警察在場。音樂的律動讓人興奮，對我們這些上了年紀的來說是很好的體驗，大屏幕上鼓手的擊打動作幹脆流暢一氣嗬成，一曲又一曲，除看了個熱鬧沒聽出名堂。到最後不知為什麽想到來墨西哥城之前讀的注意事項，這才下意識地摸了摸褲子口袋裏錢包，當然安在，感覺過慮了，不禁啞然失笑。其實，我們感覺墨西哥城中心區相當地安全和祥和，沒有到處的攝像頭，像這麽大的活動竟無警察在場維持秩序，全靠觀眾自覺有序，不得不讓人肅然起敬。



這位大媽的夜餐攤位離舞台隻有咫尺之遙，震天的音樂並不影響她的手藝和顧客的胃口。



廣場四周的街頭排滿了夜市攤位，小商品五花八門，耐心等待著夜場音樂會散場的如潮顧客。



周六的早上，警察截斷了改革大道的交通，一場市民馬拉鬆吸引著不少跑步愛好者。看來他們才是真正的＂貴在參與＂，如果你注意到，沒人在背部貼著號碼，沒人在路邊遞瓶裝水，大家飲水自備，和昨晚的音樂會一樣，沒有警察，沒有維持秩序的保安等，全靠自覺。



人們在朝陽下奔跑，讓人感到這個城市的活力和朝氣蓬勃。對我們唯一不便的是得在酒店後門街上叫優步出行。新的一天，墨西哥城更多的景點在等待著我們。