二：蒲甘
下午4點過到達蒲甘，眼見廣袤無際的荒原，叢林中隱現眾多佛塔，甚是壯觀。小白老師先帶我們去尋找暮歸的牛羊群，陽光西斜，光線正好，還有佛塔做背景。緬甸的牛，瘦骨伶仃，顏色都是白色的，跟赭紅色的古舊佛塔絕配。牧牛女瘦得像柴火棍，她們身手敏捷，趕著白牛往家走。兩個牧牛女怎麽控製一大群牛呢？她們除了用鞭子，還用彈弓！隻要看見調皮的牛有脫群的傾向，她們用彈弓收拾它，讓它乖乖歸隊。我們在牛群中找視角，請求牧牛女擺姿勢，人家不僅不惱，還微笑配合。
今晚的夕照去了湖邊一個高坡，上麵有圍欄，已經有很多遊人聚集，看日落是蒲甘必遊項目之一，遊客都樂此不疲。這裏儼然成了一個景區，四周好多小商小販在擺攤。景區廁所顛覆了我的認知，在這麽個貧窮落後地區，廁所也不是現代化的，但是居然幹淨無異味！進廁所必須脫鞋，生平第一次光腳進公共廁所。可見這個國家民眾的基本素質，貧窮但不邋遢，我對勤勞的緬甸人好感陡增。
今晚西方雲層厚重，恐怕難以見到夕陽。西南方向是一座高大的紅磚佛塔，形狀像金字塔，禿頂，後來知道這是蒲甘最大的達瑪揚基塔（Dhammayangyi Pahto），珠珠說為了好記就稱它為“大媽養雞”塔。
山坡暮色。
第二天早早起來趕往蒲甘唯一的一座高架觀光塔拍日出，本來蒲甘日出觀景最佳地是瑞山坨佛塔（Shwesandaw Paya）高層，那裏有好幾層外圍平台，已經修有梯子扶手方便早上攀塔的遊客。但一群老外在上麵拍創意照，一個模特女孩從塔上失手掉下摔死後，官方便禁止攀塔了。不僅是瑞山坨塔，所有的佛塔都不讓攀爬了，要看日出隻能去這個“納明特觀光塔”，或者是官方指定的高坡或者佛塔廢墟。觀光塔附屬於一個豪華酒店（Myingyan Aureum Palace Hotel），是緬甸一個有軍方背景的大佬修建的。本來蒲甘為了申遺，讓拆除景區內所有的人造景觀，因為現代化的建築與古塔群極不協調。這個觀光塔被大佬重新裝修一番，外牆塗上暗黃色做舊，頂上裝了塔尖，外觀與顏色都力圖與塔林相匹配，加之他有高層撐腰，觀光塔保留下來，而其它的觀景台都拆除了，原來攝影人嗤之以鼻的觀景台，如今獨霸一方，成了唯一能俯瞰蒲甘大地的地方。
最高層是個寬闊的360度走廊，拍日出日落都方便，今天的晨拍和夕拍都在這裏。樓下第三層也有個360度露台，角度稍微低一些。小白老師讓我們今天早上朝著西方拍，主要拍熱氣球起飛，從我們站的位置可以看到熱氣球點火放飛的全過程。熱氣球點火時非常好看，紅紅的火光配上晨曦中藍調的佛塔，形成冷暖對比。
大量熱氣球升空了，裝點布滿朝霞的天空，時刻都在變換隊形。前景是酒店花園，裏麵有椰林水池和散落在林中的佛塔。
氣球與著名的幾座佛塔同框：金色玉米棒子形狀的是阿南達寺（Ananda Pahto）；左邊高大的是棱角分明，造型樸實莊重的達賓紐寺（Thatbyinnyu Pahto ）；中間靠近阿南達寺的是馬哈波蒂佛塔（Mahabodi Pagoda）。
今天天氣不錯，有雲有太陽，我們正在這邊歡快地拍熱氣球，忽聽背後人群一陣歡呼，太陽出來了！
不過天空中沒有熱氣球點綴，似乎少了些內容。從觀光塔上看的話，太陽升起的方向和蒲甘眾多佛塔以及熱氣球升空的方向是相反的，所以看日出就隻能單純看日出，根本看不到朝陽從著名眾塔群中升空的景象，也拍不到空中氣球與朝陽同框，這就是觀景塔地理位置不好之處。
小白老師讓我們先在頂層拍，然後下到三樓換一個視角拍。下到三樓往東方一看，哇，那種光影效果才是我夢寐以求的呢。
白天的安排是參觀幾座最著名的佛塔。大巴先把我們拉到一座金碧輝煌的鍾形佛塔前，珠珠在車上介紹了一些背景，佛塔叫瑞喜宮（Shwe-zi-gon Paya），是蒲甘佛塔的鼻祖，最早建造的。佛塔通體渾圓，金光閃閃，這其實是一座石塔，金色是塗上去的，看上去像座金屬塔，亂真效果明顯。聽珠珠說蒲甘塔林申請“世界文化遺產”未獲得成功，原因是聯合國科教文組織認為佛塔不能完全算成古跡，太多翻新的痕跡，從這座佛塔可見一斑。可能緬甸人還不知道“文化遺產”的內涵，他們在修複佛塔的時候，滲入了許多現代元素，比如，為了使古老的佛塔顯得幹淨好看，他們把紅磚外牆全塗白了。珠珠說蒲甘的佛塔不僅是古跡，還有功能性，當地人要用來參拜的，大佛塔內的菩薩必須保持鮮亮整潔，重新塗漆描眉畫眼是免不了的。
進入塔內參觀要脫去鞋襪，踮著光腳在砂石路上走，十分硌腳，我的腳心細皮嫩肉的，有點受不了。團友鍾醫生給了我兩片傷濕止痛膏，貼在腳心，走起來好受多了。瑞喜宮四方都有供奉香火的燭台，神色虔誠的當地人雙手合十跪拜或者閉目祈禱。院子裏路旁擺放有水罐，那是積功德的善人之舉，擺放在那裏的飲用水，無償供路人解渴。
進到最大的佛塔達瑪揚基塔即”大媽養雞“塔裏麵去逛，裏麵高高的空間，一圈寬大的回廊，陰天光照不強顯得陰森森的。這座塔的故事由珠珠給我們娓娓道來，修建這座塔的國王是個暴君，他殺父弑兄奪取王位，而後又想用修佛塔來積功德贖罪，暴君對建塔工程要求嚴苛，工匠出錯便受罰被剁手，佛塔的設計師知道下場不妙，就千方百計拖延時間。這座塔以“雙佛塔”著名，內部供奉兩尊並列佛像：釋迦牟尼和彌勒，暴君國王想用此寓意父子，為自己開脫。雙佛像的背後還友一尊臥佛，典故不知。可謂惡有惡報，塔頂還沒建完，暴君就被仇家暗殺。世上的事情往往就這麽蹊蹺，暴君嚴厲監視下修建起來的塔異常結實，1975年大地震，蒲甘有近900多座佛塔坍塌，而“大媽養雞”塔巍峨屹立，沒什麽損傷。
“大媽養雞”塔前準備的買花獻佛的姑娘。
午飯後我們去的是號稱蒲甘最精美的佛塔阿南達寺，主塔上部形狀有點像個玉米棒子，敷設著一層一層的金箔，基座和走廊嵌鑲連串小金佛像，牆麵有壁畫，無數的副塔裝飾著石刻白獅子。裏麵四方有門洞，門洞有厚重的柚木大門，裏麵豎著10米高的佛祖釋迦牟尼立像，一共4尊，整根柚木雕成，漆得金光閃閃，來此朝拜的當地人很多，每尊佛祖像前都有人獻花進香。院子內的一個小水池旁邊，小白老師教我們丟石頭造漣漪拍佛塔的倒影。
快到黃昏時，我們又爬上高層觀光塔，晚上的遊人比清晨少多了，西方陰沉沉的，看樣子跟昨天一樣看不到日落，晚上沒有熱氣球，也沒有早上那種朦朦朧朧的霧景。倒是用長焦鏡頭拍到了兩座很特別的大佛塔。下圖所示：前麵的塔叫蘇拉瑪尼寺（Sulamani Temple），因塔內保留的大量壁畫而聞名。後麵的就是最大的禿頭塔“大媽養雞”了。蘇拉瑪尼塔曾被譽為“剪影最上相”的塔，各層平台角落均建有小塔（Stupa），塔尖格外高聳，塔身上那幾十隻塔尖亭亭玉立，靜靜的指向天空，特別俏麗。但是很不幸，2016年的大地震對蘇拉瑪尼塔的損毀是致命性的，那些秀美的塔尖全被震落，成了一座禿頭塔。兩座禿頭塔重疊，讓人唏噓不已，來蒲甘得趁早啊，來晚了，攀塔禁止了，觀賞塔林的視角受限，來晚了，最上相的塔變禿頭了，晨光中的剪影再也拍不到了。
隔天清晨的拍攝地方是麵向東方的一座佛塔廢墟上，屬於官方劃定的可以爬的地方，能夠遠眺伊洛瓦底江。珠珠找了個當地人領我們走小路去到廢墟下麵，這時開始嘩嘩下大雨，我們全團人員躲進了小販子賣東西的棚子裏，大巴小弟給我們每個人都準備了大雨傘，真貼心。這樣下雨的話，今早熱氣球是沒戲了。
天漸漸發亮，東方出現了一絲紅暈，我們都爬到廢墟頂上，架好腳架準備開拍，紅暈越來越濃，襯著藍色的雲層，煞是好看。紅球一樣的太陽終於露頭。
白天去了蒲甘東部的一個古城牆，那裏散布著一些坍塌了的佛塔，旁邊是個很原生態的村落，蒲甘佛塔群內以前有19個村落，但大多數人都搬離了老蒲甘地區，到新蒲甘去了。這個村落沒有搬走，成了為遊客準備的民俗村，旨在讓遊客看到原汁原味的村民生活。村子有圍牆和籬笆，裏麵居民保持著緬甸農村傳統的生活習俗，大多村民栽種芝麻和花生，他們靠生產芝麻油花生油為生。珠珠說這個地方叫”敏南都“，這裏見到木推車裏的孩子，瘦骨伶仃的白牛，四麵透風的茅草房。
我們在人家的房子裏院子裏亂轉，看他們勞作。村民們也不介意，對我們非常友善。
伸頭探腦覷視人家的室內，在村民家裏看到牆上掛著昂山將軍以及“The Lady”昂山素季的照片。雖然家徒四壁，連像樣的家具用品都沒有，但室內卻收拾得幹幹淨淨。
碰到抽雪茄的老太太，正在吞雲吐霧。這裏男人不抽煙，他們有更刺激的東西：嚼檳榔。可是我不願意拍他們，因為一張嘴就是“血盆大口”。
路邊的村婦挑著籮筐，籮筐裏的孩子時不時朝我們做鬼臉。
午飯後乘馬車巡遊佛塔林，兩人一輛馬車，一人前座跟馬車夫坐一排，一人坐後麵車廂內。車廂裏的人要往前看得把身子扭過去，姿勢很別扭，好受一點的姿勢是坐直了向後看。馬兒走的是汽車到達不了的馬道，滴滴答答向前進，不一會，高低不同大小不一形狀各異的佛塔就出現在道路的左右兩旁。珠珠交代我們如果要馬車停下來，隻要跟馬車夫說英語“stop”便可，一隊馬車浩浩蕩蕩開往塔林深處。任何一條不起眼的小徑都可以通往一座寶殿，每一座佛塔，即使部分坍塌，也能感受到它昔日的輝煌，小徑交錯相通，曠野密林中，有一種破敗的淒美感。
領頭的車選了幾處停留之地，讓我們下車舒舒筋骨，四周環顧。到了一處柚木修成的寺廟，不等馬車停穩，一大群拿著圖畫的小孩子簇擁上來，孩子畫的無疑是“The Lady”，還是不同顏色的版本。
孩子們向我們討要東西，口裏還說著“我餓”，這些都是蒲甘旅遊發展帶來的副作用，我們拍小孩照片給錢給糖果，其實把本來淳樸的孩子教壞了，以後他們見到旅遊的就知道要錢。沒有辦法，我也無力改變現狀，給了一個湊上來的男孩一盒文具，他還將我的圍巾也要了去，一見他要到了東西，其他孩子都湧上來要，在緬甸別處可沒見過這麽纏人的孩子啊。
在蒲甘有天下午光照強烈，我們進入一座特殊的佛塔，請小僧人來給我們演示他們的日常，打坐、學佛法、拜佛、參禪、等等。這需要得到官方和僧院的允許，時間長短也由陪同來的官員掌控，珠珠忙活了好一陣子，聯係好了僧院，訂好了時間，取得了官方允許。但她也吃不準到底能不能成，因為官員經常食言，說不來就不來，或者來了以後不高興了，甩手就走。
到了時間我們進到佛塔內部，這是一座年代久遠的佛塔，牆麵斑駁破舊，壁畫已經模糊不清。正方形的台基，裏麵東西南北4麵都有佛像，兩尊臥佛兩尊立佛，佛像上布滿了塵土，窗戶有柵格可以透射光線，塵土飛揚的室內，有一種朦朧不清的感覺。
官員用摩托車載著兩個小和尚來了，我們畢恭畢敬，態度非常虔誠，官員看上去比較滿意，便有了下麵這組我此行最喜愛的照片。
看著小僧人演示體驗佛教境界的“六和敬”。六和精神即是“佛教僧團”的行為準則，即：
戒和同修
身和同住
口和無諍
意和同悅
見和同解
利和同均
佛界的道理全憑自己去感悟，六和敬即是個人言行的準則又是對社會規律的總結。我翻來覆去琢磨這些字句，越發覺得有點意思。試著俗解一把：“戒和同修”的意思即無規矩不成方圓；“身和同住”的意思即不是一家人不進一家門；“意和同悅”等同於酒逢知己千杯少；“口和無諍”即話不投機半句多；“見和同解”的意思是道同與之為謀；“利和同均”即有福同享的意思。
我們仿佛忘記了時空，看到散落的佛光在窗隔裏若隱若現，看到黑暗中出現了一條通往天際的窄道。我們找到了讓人心動的瞬間，小僧彌為佛點燃蠟燭，耳畔隱約聽到佛在說：“一花一世界，一葉一如來”。
在蒲甘的最後一天清晨，我們到了一處高地拍日出，霞光把霧染成金黃色的輕紗，披在塔身。熱氣球升起後，有的高高飄在蒲甘平原的上空，有的低低掠過灌木草叢中數不盡的佛塔。我們附近的塔無從知其姓名，按珠珠的說法，是草根佛塔，它們數量最多，散落在蒲甘芒草遍地、霧塵彌漫的大平原上。也許每座塔都有一個故事，也許每座塔都是一個期盼，卻再也不會有人知曉。仍然，當萬籟俱寂的大地慢慢變得明亮，樹冠間的薄霧繞著古塔飄蕩，群鳥驚飛，我們有種蕩滌靈魂的感動。
震撼之餘，心裏始終縈繞著一個問題：為什麽要修建這麽多的佛塔？為什麽有的塔宏偉精美，而有的塔簡陋樸拙？
自公元11世紀到13世紀，蒲甘先後建造了萬餘座佛塔，被稱為“萬塔之城”。大大小小的寺廟佛塔密密麻麻地布滿在25平方公裏的土地上，大部分時候佛塔比遊人多，空無一人的佛塔比比皆是。1044年，緬甸曆史上第一個包括緬、撣、孟等民族的統一王朝即蒲甘王朝建立，開始信奉小乘佛教，在統一各民族期間，國王從各地搜羅了大量能工巧匠，從此開啟了長達兩個世紀的造塔運動。當時整個王朝全民思想高度統一，無論貴族、商人、僧侶還是平民，一生中最大願望便是捐修一座獻給佛祖的塔，他們篤信建塔就是完成一個善果，就可以積功德，就可以普惠眾生。建塔最為狂熱的時期，修起的佛塔有13000座之多。有道是：“抬頭見佛塔，步步遇菩薩”。捐建者的經濟實力、社會地位以及審美趣味各不相同，參與程度也不同，因此佛塔沒有一座雷同，無論是造型、結構、用料、裝飾都有著獨特的風格。但是有一大遺憾：這些佛塔不會很結實，不可能屹立千年！
曆經百年滄桑後，土磚造的佛塔不斷倒塌、損毀，規模以肉眼可見的速度迅速縮小。所以，蒲甘是一個不來就晚了的地方，因為佛塔在減少，而遊客在增多，當地小孩學得油滑，商販變得咄咄逼人，不由想起一句俗語：“時間是個盜賊，會偷走你的純真”。
又及：蒲甘終於在2019年申遺成功
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緬甸歸來，我看到了什麽（1）
