希夏邦馬峰
希夏邦馬峰從酒店出來，我們的司機向我們介紹他的老鄉，名為阿帝。雖然阿帝也來自於四川阿壩州，也信奉苯教，但卻不是藏族人，而是羌族人。他常年帶客人走西藏阿裏大環線，因而比我們的司機更熟悉阿裏大環線的路線和景點。但對於我來說，我更感興趣的是他羌族的身份，因為他的先祖－古羌族，不僅是藏族、漢族、彝族、羌族、西夏等的先祖，可能還是中華文明的奠基人。有人說，大禹就是羌族人。我問他知道不知道他祖先的曆史，他說聽他的祖輩說過一些。也許是他羌族的身份，也許是我們有緣，我一看見他就對他的印象很好，還跟他互加了微信，而我連我們隊友的微信都沒加。他不善言辭，不像我們司機那麽愛開玩笑，但他的確是阿裏大環線上的“路通”。
我們的車跟在他的車後麵走出珠穆朗瑪峰國家公園，又走上了有著“最美國道”之稱的318國道。這裏的海拔都在4千米以上，路邊一會兒是青稞麥田和油菜花田；一會兒是宛若月亮地貌的荒山禿嶺；一會兒是滔滔流淌的渾濁河流；一會兒是不知名的清澈湖泊；一會兒又是芳草青青的牧場。在蒼茫茫的天空下，牛羊在悠閑地享用著它們的美餐。為什麽夏天的終極目的地，非西藏莫屬？因為這裏有世界上最獨一無二的地貌；因為到了這裏你才知道天有多高，雲有多近；因為在這裏，你才會發現，佛在門內，你在門外。你可以隨意進出，重重拿起，再輕輕放下，不經意間叩問和聆聽另外的生命。
後藏日喀則地區
後藏日喀則地區
後藏日喀則地區
後藏日喀則地區
後藏日喀則地區我望向車窗外，眼睛都不舍得眨一下，看著對我來說美麗無比的風光，覺得我排除家人的阻撓和經曆重重關卡來西藏是多麽英明的決定。正在我為自己的勇敢而喝彩時，我發現兩台車同時開進了沙土路，司機說阿帝在了無人跡的高原牧場上發現了廢棄的城堡群，而這個廢棄的城堡群並不在我們的行程之內。我趕緊打開高德地圖，看見地圖上顯示的是日喀則聶拉木縣的克舍，此地海拔近4400米。是誰，是什麽時候在這裏建城？這個城是怎麽消失的？問阿帝，他一頭霧水，說不清楚。是鬆讚幹布統一西藏前後藏的小邦之一嗎？還是班禪管理後藏時的一個城市？或者再往前推，是古象雄國中的一員呢？
誰都不知道，隻有遠處的群山和近處的白雪及空中嗚咽的風聲知道這個廢棄城堡群的前塵往事，我們卻聽不懂它們的隻言片語。我們隻知道，隻剩下點點建築遺跡的此地在不久的將來即會融進後藏的泥土中，徹底消失在曆史的煙雲裏，不留一絲痕跡。我環顧著空空如也的四周，想象著這裏可能是古象雄國或者古格王朝時的貿易通道上的一個驛站。如果是這樣，這裏一定很繁華。隻可惜，“昔人已乘黃鶴去，此地空餘黃鶴樓。黃鶴一去不複返，白雲千載空悠悠。”
廢棄城堡群
廢棄城堡群
廢棄城堡群
廢棄城堡群
廢棄城堡群我們在悵然若失中返回318國道，我的手機也在不停向我發送信息，說我已經進入希夏邦馬峰核心保護區，未經相關部門同意，禁止進入希夏邦馬峰景區。我不知道這個景區有什麽特別的，但隨著車子的前行，我看見了318國道邊的青青牧場和吃草的牛羊，還看見了被青稞麥田和油菜花田圍起來的村落，我們就在這個村落的一個清真飯店裏吃午飯。從這一餐開始，基本上我們每個人都自己點自己的。我點了一碗從來沒吃過的蘭州河沿麵，35塊錢，裏麵有不少牛肉，很好吃。這個飯店裏的人做什麽飯都用高壓鍋，沒辦法，海拔太高，熱水都燒不到100度。
後藏的天空跟拉薩的很像，都是清晨陰雲密布，一到中午左右便陽光明媚，陽光出來時溫度陡然提高。《第三隻眼》的姊妹篇《藏紅色的法衣》中，主人公解釋過這種天氣狀況。他說，西藏地區海拔高且空氣稀薄，天空的澄澈不足以遮蔽太陽的紫外線或者熱輻射，因而太陽出來時會覺得分外炎熱，而當雲層暫時遮住太陽的時候，溫度會驟降好幾度，這一切隻發生在幾分鍾內。他說得沒錯，我就在布達拉宮頂上時差一點被炙熱的陽光曬得背過氣去。在西藏的女遊客，每個人都全副武裝，去保護她們嬌嫩的皮膚。我沒有她們那麽誇張，但也戴了一頂寬簷大帽子。
蘭州河沿麵
希夏邦馬峰
希夏邦馬峰
希夏邦馬峰在我們吃飽喝足以後，明晃晃的陽光開始與我們結伴而行，我們的車子繼續向高海拔攀升，人煙和綠色再次消失得無影無蹤。隨著海拔的提升，清澈透明的藍天便離我們越來越近。那藍天的藍色，是一種能把人堅硬的心都變柔軟的藍色，而那變幻莫測的白雲，是我去過的世界上所有國家中都不曾見過的。後藏的美，美得那麽獨特，一直美到了我的心坎上，我越來越覺得我不虛此行。同車的遊人跟我一樣讚歎後藏的美風光，可誰都沒想到，就在我們遠離318國道後，最美的風光毫無預兆地在一片荒原中衝進了我們的眼底，我們看見了西藏之行中最壯觀的冰川群。
這個冰川群就是位於喜馬拉雅山脈中段的希夏邦馬峰。雖然藏語中意為“氣候嚴寒、天氣惡劣多變”的希夏邦馬峰在海拔上僅列世界高峰中的第14位，但它卻是唯一一座被中國擁有的8千米以上的高峰。由三個高程相近的姐妹峰組成的它是喜馬拉雅山脈現代冰川作用的中心之一，有長達幾公裏的冰塔區，這些冰塔區海拔都在5千米以上，被稱作“冰晶園林”。藏族人常常用神話和歌謠來讚美希夏邦馬峰，把它看作是吉祥的神山。可是，在這個看起來美麗非凡的“吉祥神山”裏，卻布滿了縱橫交錯的冰雪裂縫，還會發生巨冰雪崩，最近的2023年的雪崩造成了兩名登山者遇難、兩名登山者失蹤和一名登山者重傷的慘劇。
希夏邦馬峰
希夏邦馬峰
希夏邦馬峰
希夏邦馬峰
希夏邦馬峰在希夏邦馬峰的北坡，橫臥著一條長達13.5公裏的冰川，我們一路看到的正是這個冰川帶來的壯美畫圖，它比我在加拿大班芙公園看到的冰川帶還長。而且因為冰川前是寬闊的原野，因而我在遠距離眺望它時覺得它更恢弘、更壯麗。隻是因為我們所在地的海拔比較高，所以冰川群看上去沒有那麽高大巍峨。此時，冰川上一片藍天，燦爛的陽光照在白茫茫的冰川上，使其反射出刺眼的光芒。而一大片烏雲正在向冰川的山頂慢慢移動，似乎那裏即將上演一場雨和火的大戲。我們追逐著烏雲，也追逐著冰川群，向前飛奔，暢快淋漓。
遺憾的是，在道路和冰川群之間，中國政府架設了無數高壓電線，那一排排的電線不僅影響著我們的視線，也影響我們拍照的質量。我們都在抱怨，中國政府為什麽不把電線架在公路的另一邊呢？就在冰川群要結束的瞬間，阿帝帶我們開進了荒漠。在這沒有一絲生機的荒漠裏，除了我們兩台車以外，什麽都沒有，隻有似乎是近在咫尺，實際卻遠不可及的冰川群和漫無邊際的荒漠跟我們共享一片天空，我們因能與這震撼人心的天地融為一體而歡呼。
佩枯措
佩枯措
佩枯措
佩枯措阿帝和我們的司機開始放無人機，其他人也開始擺各種姿勢拍照，我沒有加入他們的群體，而是默默望向那片冰川群和高不可及的希夏邦馬峰。傳說中說希夏邦馬峰是一位性格冷酷的女神，她的兩個姐妹峰中的一個是她的丈夫，另一個則是她的情人。丈夫因為她而與她的情敵決鬥，並砍掉了她情人的頭，自己腹部也中了一刀，腹中的腸子流出來，形成了綿延的冰川群。我不知道傳說的真實性，但我知道，在隱藏了太多神秘密碼的西藏，什麽傳說都有可能是真實的，雖然這樣的傳說從今天科學的角度看是胡扯。
我繼續望向那片耀眼的冰川群，看它被逐漸湧來的烏雲遮住了山頂，有經驗的阿帝說那裏正在下雨，我為我看到了希夏邦馬峰的全貌而慶幸。在“眾山之父”的南迦巴瓦峰，我在黑夜中隻看到了山的尖頂；在珠穆朗瑪峰，我看到了“世界之巔”的少半個身影，而在後藏，我居然能看到10多公裏的冰川群的全部身姿，這份幸運，已經足夠我在夢中笑醒了的。
佩枯措
佩枯措
佩枯措
佩枯措這片冰川群的對麵，是後藏最大湖泊的佩枯措，海拔4590米的它在珠穆朗瑪峰自然保護區內。很多人都說，西藏的終極夢幻景觀，非Tiffany藍的高原湖泊莫屬。Tiffany藍是我最喜歡的顏色，它純淨的藍中隱含一抹綠，深邃之中帶著隱逸感，有一種不真實的美，我在冰島和瑞士等國家的湖泊中都看過這種顏色，為之深深著迷。為什麽海拔如此高的西藏湖泊，也會有Tiffany藍色呢？因為西藏湖泊的水源都來自巨大而活躍的冰川融水。冰川在向前推動中，像一個大推土機，碾碎所經之處的岩石，把由粉土和粘土構成的細粒冰川粉粒帶入湖水中。這些粉粒在陽光的照射下，會吸收紫色和靛藍色等最短的波長，而水則吸收紅色、橙色和黃色等較長等波長，剩下的便是藍色和綠色等，這就是美妙的Tiffany藍了。
不管西藏的湖泊色彩有多美妙，都一定要有陽光的加持。在被“眾星捧月”的然烏湖和羊湖，因為沒有陽光，我一點兒都沒看出西藏湖泊的美。但幸運的是，佩枯措雖然不是澄澈的藍天，但太陽偶爾出現的幾個瞬間，我還是看到了佩枯措動人的“身姿”。當地人說，佩枯措湖底與羊湖是相通的。古時候有一位藏族高僧從古印度學藝回鄉，他途經佩枯措時，不堪重負，便把隨身的包袱和木碗扔進了佩枯措。第二年，當這位高僧路過羊湖時，在湖畔居然拾到了他的木碗。如果此事是真的，那佩枯措和被稱為羊卓雍措的羊湖及西藏所有湖的湖底都是相通的。說不定，湖底就是通往傳說中香巴拉的地下通道，也是古埃及人說的冥界。
後藏日喀則風光
後藏日喀則風光
後藏日喀則風光
後藏日喀則風光我不知道我的猜想對不對，但我知道，佩枯措中的“措”，在藏語中就是湖的意思。跟然烏湖是淡水湖，羊湖是鹹水湖不一樣的是，藏語中意為“吉祥之湖”的佩枯措的湖水以湖中的湖心島為界，地勢高的西北部是鹹水，地勢低的東南部是淡水。這一奇特的自然現象，使佩枯措成為西藏，乃至世界都極為罕見的湖泊。不知道是不是佩枯措因為淡水和鹹水相混的原因，總之它還有一個“綽號”，名為神湖鬼湖。一些人說，佩枯措的整個湖麵像一位聖潔的少女，鹹水的那部分是少女的上半身，淡水的那部分是少女的下半身，少女千百年來靜靜守望著四周的山巒和原野的曆史滄桑變遷。為什麽佩枯措的湖水會有如此奇怪的現象呢？
麵積近300平方公裏，相當於4千多個足球場的佩枯措，是一個封閉的高原內陸湖。它的南側由雪山融水補充湖水，東南岸有河流入湖，因而是淡水湖。而它的北側既遠離雪山，又沒有河流入湖，高5500米的曲龍拉山口把它跟雅魯藏布江隔得嚴嚴實實，再加上拉薩陽光炙熱，湖水蒸發快，又無處排泄湖水，因而湖中的鹽分積累得越來越多，最終形成了鹹水湖。這個湖泊是去阿裏地區和日喀則的必經之地，每台自駕車都會在此停留，一路上很難看見車的我們，在這裏看到了近10輛的自駕車，還看見了騎摩托車去阿裏的，這樣的毅力真讓我們佩服。
後藏日喀則風光
後藏日喀則風光
後藏日喀則風光
後藏日喀則風光阿帝和我們的司機又開始放無人機，我趁著他們放無人機時，走去了離湖岸很遠的廢棄的橋梁。站在這個相對高點上，我可以遠眺有著Tiffany藍色的佩枯措，轉過頭又可以一覽我們來佩枯措所經過的荒漠路和其背後的冰川。神奇的是，冰川那邊烏雲密布，但佩枯措這裏卻有著湛藍的天和潔白的雲朵。那些雲朵，有的像白絮，有的像薄紗，俯瞰著清澈碧藍的湖水。它們搭配著烏雲下的雪山和荒漠，組成了一幅後藏獨有的水墨油彩畫。我久久凝望著這幅此生難見的美景圖，想起楊絳先生說的話：當你看過世界，見過眾生，你才發現，你要見的世麵，是自己內心的勇敢和自信。當你看過四季，見過風雲，你才發現，你要見的美景，是自己內心的淡定與從容。
我，在這裏，淡泊心境，與天地共生。
路線