東遊小記—遇見大唐

抵達京都的第一個下午，在臨近閉館時，我進入了三十三間堂。匆匆看過1001座形態各異的觀音像（和在中國寺廟裏看到的觀音大體相似），我走到了中庭外的木廊。左右兩邊望去，敞開著的厚重古老的木門層層疊疊地向前延伸，這種莊嚴和次序感讓人肅然起敬。腳下的原木地板古樸又幹淨，讓我有想做一回一休的衝動，跪在木桶旁，細細擦拭每一個紋路。頭頂，同樣古老的木頭有序排列，簷角翹起，這便是傳說中的唐代鬥拱嗎？

工作人員開始提醒遊客離開。我走出正殿，進入花園。清風拂過，透過搖擺的垂柳，黑的木，白的窗，金色的裝潢，這座龐大的古老建築顯得更加宏偉端莊。工作人員帶著手套畢恭畢敬地逐一關上一扇扇門，這種關門的儀式感讓人又一次肅然起敬。

出了三十三間堂，走路回住處，遇到一座山丘上的小廟。拾階而上，看到“豐國大明神”的牌匾。沿著石板路向前，兩邊是漆著朱紅的木燈籠，引向一座獨特莊重的黑色木製建築。拱形的雙層前簷和兩側鑲金的裝飾讓我馬上想起武則天的頭飾（寫這篇文章時，我查了一下，並不相似，但這個門依然讓我聯想到“華冠“）。湊近看，黴爛的屋頂顯示著年月，雕刻精美的仙鶴鬆柏栩栩如生。

大門緊鎖，這裏已經關門了。整個前院空無一人。我獨自閑逛，看到一個牌子上寫著：國寶，豐國神社唐門（伏見城遺址）桃山時代。看來是唐朝的東西了（其實是16世紀為了紀念豐田秀吉而建，距離盛唐晚了1000年）。

往左手走，看到一座不大的鍾樓。抬頭看，屋頂的繪畫馬上讓人挪不開眼睛，都是雙下巴的豐滿美女，著霓裳，駕祥雲，展鳳翅，手持各類樂器，或是端來仙桃聖果。雖有蛛絲覆蓋，雖有部分殘缺，但依然可見其色彩的鮮豔和畫風的飄逸，和前幾天在各處見到的繪畫風格大不相同。一股華麗唐風撲麵而來。他們奏得是什麽仙樂呢？可是霓裳羽衣曲？怎麽不見跳舞的人？如果可以，我願躍入其中，做個伴舞，這樣應該可以見到時任皇家歌舞團長卻又清雅飄逸的王維吧。還可以見到那個舉杯邀明月，繡口一吐就是半個盛唐的李白。 還有楊玉環，看看她究竟是如何傾國傾城的容顏, 這屋頂上的美女是不是依照著她的模樣而畫？…

一陣微風吹過，搖擺著院裏的幾顆古樹，斜掛的夕陽跨過半座古城，將斑駁的光影投影在古亭厚厚的青苔上，隨著光影搖擺的，還有簷上的幾顆小草，一股無法訴說的感傷油然而生，一絲惆悵，一絲欣喜， 一絲莫名。

怎樣的詩句才能描述這樣的景色。

這樣的語言才能講述這說不清的感覺。

要怎樣才能理清這莫名感覺的由來：是蒙塵樂宴的盛衰，是寂寂青苔的歲月， 還是那聖殿前無根野草的飄搖……

想不到就不想了， 理不清便不理吧。 伴著清風夕陽，獨享一座廟， 俯瞰半座城，直到夕陽走了，月還未明。

晚上回到住處，孩子們都睡了， 在微信裏記錄這份驚豔，寫下“讓人怎不憶長安”，這句話是為了不得罪仇日的人，誰的朋友圈裏沒有幾個？又寫下“遇見大唐，在異國他鄉的土地上“。 這句是為了討好有著“強烈民族自豪感的人”，誰的身邊沒有幾個？

這裏我無需懼怕得罪了誰，也無需討好誰。哪怕這樣的人哪裏都有幾個。 我想文化，藝術，文明，存活下來的方式，就是被流傳， 被借鑒，被繼承，除了它自身的魅力以外，也要感謝懂得欣賞並傳承他們的人。而當它被融入到當地人的日常生活裏，它便也就是當地人文化，藝術，和文明的一部分。那些被高懸於殿堂，高呼於口號中的文明也許早已死了，隻有被應用於日常才是活著的，被傳承下來的。

遇見大唐，在異國他鄉的土地上，心懷感激。

2024年7月8日續寫於東京返美的飛機上