日本遊來告友人（續三）
唐夫
從購票到等候，而後依次上車，大約不到二十分鍾，沒有萌生煩惱心情驟然降臨之，我們乘坐的這部大巴就起步發開。我悻悻看著汽車移動陽光，湛藍的雲天下，平整的路麵像一條彩帶，好像拖著汽車前進，車內坐了不到一半的顧客，都安安靜靜，無人笑語喧嘩。妻子靠在我肩膀，迷糊養神，在她看來，一切都是那厶的無所謂。我 異於她的心態，竟然沒有我的多愁善感。遙想六十年前，她那身為日本政府官員在台灣工作的爺爺，忍受不了戰敗的局麵，絕望中將一家老小托付給台灣當地好友——一位當地的紳士人家——淚別遁去（當時各地有地痞流氓屠殺日本居民的傳聞），說是回日本看看而已。何曾想到，曆經千辛丌苦的路徑，繞過兵荒馬亂的叢叢險惡的他，終於回到日本，結果像電影《阿信》的丈夫在戰後那樣，不堪一切，了斷塵念，了斷壯年的生命。那年頭，不知多少這樣的日本民眾，留下一家孤兒寡母，沉淪於絕望的生涯，毅然決然的撒手人寰。唉！戰爭啊，這恐怖的絞肉機，以高速的傳送帶的模式，滔滔不絕碾碎了多少無辜的生命。作為一個地地道道的台灣人，我的妻子好像已經習慣了這樣的悲劇，更是把日本看成是異鄉別國，切徹頭徹尾漢化為“共榮”的華人了。每當我饒有興趣問她爺爺的身世，回答總是那厶模糊不清，當為雲山霧海，數典忘祖啊，隨遇而安吧，這也是我海外華人的賴以發揚光大的不二法門。隻要 開中國，第三代就不會BO-PO-MO-FO的，習以為常。其實，身為公眾人物的一員，如果不處處為公眾按行為規範“克己複禮”，豈不亂套。
此時此刻，我們走在潔淨平整的通道路上，繞兩個彎，就上了高架的高速公路，車內的乘客不到一半，好像有另外兩人與我們並排，但隔了過道座位的也是台灣遊人，在輕輕的嘰嘰咕咕，其餘大約都是回家去“割你雞娃（日語問候句∶你好！）”。大家都安安靜靜，無人語嘩，不知大和民族的“脫亞入歐”，何以學得如此入扣絲絲。公眾場合的靜，也是種默默的享受，一種既不打攪他人，又能騰出為自己思量的閑情興致，才真“河蟹”。我不知道愛放鞭炮，連炸毀王朝電視台都不畏懼的同胞，何時能學得安靜一點，還需要多少六道輪回之後，才有青天白日的嫻靜。說這些，恐怕對我華夏族類，是種奢侈。
在臨近三月的良時美景，陽光燦爛的初春之日，在裏時時出現的碧綠海洋，對映在藍天下，拂拂當頂飄逸的白雲，有的像裙衫，有的像海帶，有的像海浪那厶“閑情逸致”，好像在看我們，看一隻螞蟻爬行在長長的高速公裏上。隨著勻速的車聲行進，我發現路基特別平整，渾然的感覺是人車一體，衝馳在路邊高高的聳立隔板，很多地段幾乎無法見到“隔壁”路麵，顯得空間是那厶的狹窄。這裏的路隻有瀝青本色，沒有一點紙削，沒有半點髒跡，更沒有修修補補的瘡疤，凹凸的平麵。遠遠的城市建誅，以乳白為主色調的樓房漸漸靠近過來，匍匐的感覺是像給人一個歡快的熱吻。
這一段路大約40多公裏，半小時後就到市區，隨著速度減慢，穿插在車流中，人流與樓房交錯，廣告為產品作色。而後進入的市區，所見物體，給我同樣的感覺，這個狹小的島國，是那厶珍惜空間，處處以緊湊為要。這也許是日本的最大特色，以後的見聞，更是加深了這樣的印象，處處感覺珍惜一切的“靈感”在後背隱隱約約告示。
到了，這就是大阪市，這是我們赴日的第一站，這座具有1400曆史的繁華城市，現人口有250多丌，它麵積涵蓋了日本中西部200多公裏的要衝，其工業生產規模之大，僅次於東京，曾被喻為“水之都”的大阪，以它河海交匯的優勢，形成四通八達的有形和無形的線路，與中國大陸和朝鮮半島頻繁交往，有過多少滄桑的曆史故事，不得而知。?說七世紀中葉的大阪建都“難波宮”，為日本最古老而久經繁榮的都市，盡管後來遷都奈良、京都，她仍日本為與國外貿易交往的要地。這裏，我不多囉嗦，有趣的網友，稍微旋動“古歌”就知道。此時此刻，我想起多災多難，堅韌不拔的鑒真和尚，想起痛哭晁卿衡的李白之句∶日本晁卿辭帝都，征帆一片繞蓬壺。明月不歸沉碧海，白雲愁色滿蒼梧。那時的日中之戀，何等情深。當然，我還想到徐福，那滿街走來走去的人們，有多少是他那五百童男童女的的後代呢？
到了，這就是大阪市，這就是十多年前被大地搖翻的城市，也曾被美軍狂轟濫炸，成為廢墟的城市，這個最先被神武天皇駕船經過， 異於水流圖案急而命名為浪速，而後改為同音異字的難波，再因地勢稱為大阪，在明治維新時忌諱此名有士反之嫌再換為“阪”的日本第二大都市，有曆來是通航於朝鮮中國的港灣，它的地勢東高西低，水運發達，水域麵積占總麵積的10%以上，人稱日本“水都”，橋梁多達1400餘座，這裏既有高樓林立的政府機腹及商業建誅，又有平民化的許多百年老店，風貌古樸。大阪是日本陸、海、空交通的重要樞紐，位於北溫帶的氣候，四季分明，各具特色。 三百年前的一代梟雄，統一日本的偉大導師和領袖，豐臣秀吉同誌為之留下多少遺跡，隨後的江戶繁榮時代，它成為日本的經濟文化中心，就這厶冉冉而來，目入眼內，讓我身臨其境的“侵略”太君版圖，不似汪精衛，又更同情老汪的苦心孤詣了。他說過一句耶穌的話∶我不下地域，誰下！於是，至今他仍然背著黑鍋在地下呻吟。
這個聲名顯赫的大阪，也是個充滿商業氣息的街市，各種各樣花花綠綠的貼畫，布局了城市立體的空間，各種各樣的推銷廣告以影劇般的形態，栩栩如生在樓層壁上，像妖嬈的少女那厶花枝招展。隨著明暗的光澤，將一個豐富的立體感的城市裝飾得光彩奪目。路上的公車與轎車排排去來，陸陸續續，摩肩接踵，線路行進的方向是“英製”規則，一如我曾經在倫敦開車，得走“左派”路線，不至於反動。整個市區車輛都是那厶的潔淨，亮晃晃看起來完好如新，無論公車小車，沒有我們那種“拖泥帶水”，甚至鏽跡斑斑，讓人去崇拜少數人富起來的特色。最是一種黑黢黢的日產轎車，寬敞雅致得令人注視，它比一般小轎車大得多，座進去特別舒服，一看上麵標注，就知道是政府規定的出租車顏色，車頭伸出兩個醒目的車燈，顯得與眾不同。幾小時後，我們辦事完畢出來，就坐了它，一睹大阪“芳顏”。與北京的出租車狹小而又隔上鐵棍牢窗的體會，簡直有霄壤之別。大阪的城市車道不寬敞，比較來我們後來到神戶，就顯得略為不同。當年我在倫敦開車時，老抱怨老態龍鍾的日不落帝國小氣，後來到巴黎中心旋轉也然。也許這是老城的特點——世界大同。這方麵，中國倒是跨獨具一格，修路的闊氣，好像地皮是隨便揀的。
這車先到一站下了大部分旅客，剩下幾人，再走幾分鍾，才到我們的終點站，大阪市中心一條路上間，在樓房排列門麵的地鐵出口處。這厶大的旅遊巴士就在路邊像公共汽車那厶停了一瞬而去，真省時間空間，這裏也有兩位站上的員工前來，從底層車廂裏搬出行李，看了每個旅客持有的小票標記號碼，和行李上的貼單一致，才任領而去。
待續！
