一千零一夜之第三夜：麥地那——時光的圍城
麥地那，Medina，老城，都說的同一個地方。
在阿拉伯世界遊曆，或早或遲總會聽到這個說法，繼而真切感受到。比直接叫老城更有韻味。每座城市，大大小小，總有那麽一個。厚厚的城牆圍著了人們，也圍著了時光，任你城外天翻地覆慨而慷，我自不知有漢，無論魏晉。
老城麵容複雜，每一個毛孔似乎都藏著一個故事。小巷交織糾纏，蛛網般，分不清哪條是阿卜杜的曾祖父住過的，哪條能找到法蒂瑪曾在清晨聽鳥鳴的深院。
這裏適合慢慢喝當地濃鬱的摩洛哥薄荷茶，或買一杯厚重苦澀，喝起來滿嘴沙的阿甘草(argan)咖啡。站在街邊，聊穆罕默德的四位老婆昨晚打得雞飛狗跳。
老城的時光自被圍起來那一天，就是用來打發的，中文世界的996對他們來說，才是天方夜譚。
上午的陽光漸漸熱起來。才來幾天，我已經曬成柏柏爾人，但他們黑裏透亮，原生態，我卻黑得偷偷摸摸，邯鄲學步。
inDrive順利叫了車，司機是柏柏爾人，會說柏柏爾語，阿拉伯語，法語。法語說得很溜，聽起來跟我們魁北克法語有點像，可能巴黎口音進化了，僻壤反而保留了古樸淳樸。聽著大碴子味兒的法語，竟生出他鄉遇故知感。我施展出我全部法語家當，與司機手舞足蹈聊起來。
他說，法語是必修課，一直到中學。摩洛哥對法蘭西總是那麽一往情深，不知他是否知道他的祖先曾統治伊比利亞八百年的榮光。被殖民，帶來的僅僅是精神鴉片，還是真正產生文化升級。這個國家，隨處可見的法語，似乎比阿拉伯語還理直氣壯。他接著誇中國，說中國好，雖然我跟他說我是中國人，住在加拿大。你去過？我問。沒有，但我知道，他說。但他不知道，家家有本難念的經。距離產生遠方與詩意，如同我們飛機火車巴士輾轉來此。
司機在各種今古交通工具中見縫插針，敏捷穿梭。汽車，摩托車，自行車，馬車，驢車，板車，人，貓，狗，鬥在前麵的腳踏車，狼奔豕突，融合成一股巨大的交通洪流。尾氣在熱浪中蒸騰，平時養尊處優的肺葉連適應的時間都沒有。
穿過一道城門，熟悉的火焰門，來到麥地那，馬拉喀什的麥地那，緊鄰不眠廣場。司機說一定要帶我們去香料店，他跟老板很熟。要了三杯薄荷茶，對我們連說三遍：免費，免費，免費。梅梅心善，給了司機不菲的小費。Passe une bonne journée! 柏柏爾司機用法語與我們道別。說實話，薄荷茶太甜，原味薄荷太猛，喝不慣，哪怕每次都叫不加糖。
香料店，帶給我麥地那的初印象——香料呈現猛烈的色彩，越猛顏色越豔，碾成粉末後，飽和度更是鋒芒畢露。店裏更是各種響亮的氣味，爭先恐後鑽入鼻孔。站在色香味俱全，名動天下的咖喱前，原來香料可以成為一個民族的集體logo。可以想象，當初的歐洲人，成天吃著寡淡無味的Fish & Chips，突然嚐到來自東方的香料，齊唱：What a wonderful world! 大航海，其實就是大香料，滿足最原始的欲望與衝動。歐洲人把肉桂等奉為至寶，價比黃金，物以稀為貴。一稀少，就幻想，把香料原產地想象成天堂。
逛不完，根本逛不完。大大小小的街巷，應該上千。來自四麵八方的遊客，都往老城跑，塞滿每一條巷道。窄巷子搭了棚，隔開暑氣，倒也蔭涼；寬巷子，陽光照進，立即熱起來。是的，確實想起了成都的寬窄巷子，比起這兒，說是香榭麗舍般的康莊大道一點不為過。路麵用我最喜歡的cobblestone鋪成，越是年長日久，石頭越黑。塵土、雨水和風協力把石頭雕出沉吟的表情。
但懷古幽思總被打斷，要隨時躲避不知從哪竄出來的摩托。這些半大阿拉伯小子，故意把引擎弄得劈裏叭啦，轟鳴吼叫著，高分貝在街巷橫衝直闖，哪管這兒本該散發橘黃光影的阿拉丁神燈，本應享受Rumi詩歌的“靜默”——Five hundred odes conclude with khamush, silence……舊世界的鄉愁已經無處安放。
梅梅卻興高采烈，左顧右盼。女人一生要出片，另一生要逛街。這個世界是一個巨大的義烏，各種義烏充斥的店鋪一家挨一家。銀器，皮具，鞋子，衣服。梅梅說他們不知咋想的，服裝店裏大多賣他們的民族服飾，不像希臘意大利，販賣時尚，不把遊客口袋裏的錢掏出來不算有本事。說著指給我看：你看看，這些阿拉伯女士長袍，傑拉巴，雖然鑲了蕾絲邊腰帶，束了高高的腰身，色彩也非常豔麗，可也隻是紀念品，買來也穿不著。原來服裝也有普世，我想。
當然也少不了賣顏料的，賣畫的，賣吃喝的。走累了，選了一家當街的餐館，喝口茶，準備吃點啥。鄰桌幾位歐洲白人，銀發矍鑠。聽著口音鏗鏘，一問，果然來自荷蘭，再問，果然來自阿姆斯特丹。通常尋訪某地，會記住當地有名的吃食，還有咀嚼吃食在耳朵裏的聽覺記憶，但實在想不起荷蘭有啥吃的，常見的是FEBO，不就是荷蘭麥當勞嘛。我問老者他吃的塔吉鍋有沒有FEBO好吃，卻引來白眼。
塔吉鍋，阿拉伯世界的一種三角圓錐陶土鍋，透氣不透水，蒸氣循環上升，減少水分流失，水汽均勻地滴落在食材上，保留其原味。看起來有點像東北大亂燉，食物燉到酥爛，加堅果和幹果，佐以土豆、胡蘿卜、豌豆、胡瓜、番茄；也可配辣椒、薑黃、肉桂等香料。我吃著還行，但梅梅吃得皺眉頭。
晚餐，沒得啥選，進了一家有rooftop的餐館，居高臨下，看街道上的人來人往，對麵號稱摩洛哥味道最好的餐館。滿足不了口欲，至少能飽飽眼福。
能與塔吉鍋分庭抗禮的，是一種叫著庫斯庫斯，couscous的北非食物。菜單上，這倆都帶著阿拉伯市井的氛圍，塔吉鍋看起來還有點過氣名門望族的派頭，而庫斯庫斯幹脆放下身段，赤裸裸的蒼蠅館子誘惑。越是原始的欲望，越不偽裝。普通人的情欲和食欲，反而最動人。
庫斯庫斯端上來了，原來是杜蘭硬粒小麥做成的pasta，其他配菜與塔吉鍋差不多。一勺進口，滿嘴跑粉，像小時候吃過的一種玉米粑粑，趕緊喝一口薄荷茶，順順。
夜深，回到酒店。泳池邊喝薄荷茶，味道好像變了，與麥地那不太一樣。
