雲外信
性情中人，分享真性情。看似古舊書，說的是千秋話。
如果曆史有“壓縮版”，傷痛和快樂的距離非常近，至少在布達佩斯是如此；如果說哪個族群又豪放又出學霸，匈牙利人應名列前茅。……匈牙利總人口不到一千萬，麵積比浙江省略小，卻出了如此多世界級的精英。
鄉村俱樂部
上一篇說了2023年7月7日白天參觀的景點。晚上還有一場在鄉村俱樂部（Vadaspark Étterem）的晚宴。我們的大巴車駛離市區，有一大段路一直在茂密的林子中穿行；道路很窄，導遊說附近有鹿群。我不由得想起托爾斯泰等俄羅斯作家在林中打獵的故事，若不是坐在高高的大巴車上，自己是不敢“自由行”去這種地方的。導遊說我們要去的餐廳是馬紮爾人特色的傳統餐廳。
最後大巴停在一處林中空地，穿過一小叢樹林，餐廳就隱藏在叢林中。
據說這是一間保留馬紮爾人傳統飲食的餐廳，晚餐的方式很豪放，七八個人坐著一張長條木頭桌，坐在長條大板凳上。一桌上有幾個大盆菜，沒有擺盤分餐（這又似中國），食物有些像東北亂燉，烤雞放在一個大盤子裏。美國老人不知如何“開吃”，於是我主動來給大家分菜。大家胃口不是很好，大概隻吃了1/4的量。
台上有匈牙利歌舞表演。年青的舞者（大概隻有二十出頭）穿著民族服裝，精力很充沛，舞蹈節奏明快，他們不斷的跳躍、旋轉，十分消耗體力。他們還下台主動邀請遊客加入舞蹈；我先生居然被看中，還好他以前學過一點西方團體舞，沒有太“跌份”。那一整天玩得很爽。
城市觀光
7月8日是這次旅行的最後一天。上午導遊帶著我們步行觀賞市容。佩斯像個花園城市，沒有太多高樓大廈，綠地公園很多。我們在城市花園中穿行，在自動噴泉玩的太嗨，衣服鞋子都打濕了。公園中矗立著各種雕像，我們的導遊是羅馬尼亞人，基本沒有講解這些雕像，大概他對匈牙利的曆史人物興趣不大、或者所知不多。問他1956年的匈牙利事件，他認為此事年代久遠，乏善可陳（等一下我還是會簡單介紹此事件）。
不過，他專門帶我們去自由廣場，看美國總統裏根、還有英國首相邱吉爾等人的雕像。裏根平和地站在草地上，很親民、表情詼諧。我們也去了著名的聖伊斯特萬（匈牙利第一位君王）大教堂，講城堡山的時候已經介紹過。
當然也要去吃美食（糕點+咖啡），隻是已經記不清他推薦的那款美食的名字，隻記得那是一間著名的咖啡店，牆上掛著名人照片和曆史介紹。點心和咖啡很搭，感覺非常好。
最後去了中央市場（Central Market）、布達佩斯最大的室內菜市場，在1897年建成。市場有三層，第一層賣食物，包括各種生鮮產品，也有幹貨、酒和糖果店。市場裏麵的每個攤位都擺設美觀，絲毫沒有髒亂現象。導遊帶我們到一個賣香腸的店，介紹各種不同的香腸。二樓賣工藝品，有刺繡、雕塑、紀念品等。
我買了一些刺繡桌布送給親家，還買了其它紀念品。
這個中央市場讓我想起北京的朝陽菜市場和前門勸業場。北京的菜市場隻賣食物，顯得單調、沒文化。前門舊勸業場的內部格局很像中央市場，隻是不買菜。如果中國的菜市場學匈牙利，樓上出租擋位賣特色商品，文化氣場更足，更受歡迎。
猶太會堂與二戰
現代的布達佩斯，是一座美麗活潑，也寧靜休閑的城市。法國人說，這是“世界上最安靜的首都”。我們返程要搭早班的飛機，到前台結賬時，有兩位喝夜酒宿醉的年輕人躺在酒店大廳正中，爬過來和我們打招呼。不知為何，這讓我想起在“最美麗、最安靜”的後麵，也有過一段“最集中、最殘忍”的種族屠殺。
去年寫布達佩斯猶太人遭屠殺，當時的心情很悲涼。過了一年，迦薩地帶的戰事在繼續，對以色列的譴責聲浪越來越大。此時回看曆史，或許能幫助我們理解以色列的政策和行動。在中國，生長在改革開放年代的人，同樣會對文革中家破人亡者的切膚之痛，難以感同身受。如果遺忘了曆史的痛點，曆史會不斷重演，後人會一次次重複受傷。
煙草街的猶太會堂（Dohany Street Synagogue）
是歐洲第一大猶太會堂，也是布達佩斯最重要的景點之一。猶太會堂地處城中鬧市區，門口沒有停車位， 導遊讓我們自由選擇，或者或者簡單看一下會堂的外麵，然後坐到車上跟著司機在附近的街區轉。或者跟著導遊進入會堂深度遊覽，我先生下車遊覽，我留在車上看窗外移動的景色。
在《多瑙河畔的鞋子》那篇，說了些二戰猶太人的淒慘往事，這次再略加些內容。很悲哀的是，在二戰的最後階段，匈牙利才正式讓德國軍隊進入本土。這之前大部分歐洲國家都淪陷了，很多歐洲國家的猶太人，都來到匈牙利避難。
1944年，同盟國已經開始了對德國的大反攻。此時匈牙利極右派的箭十字黨，卻逆潮流而行，發動了政變，成了納粹的同盟國，迎接德軍進入布達佩斯。德國人一來，無數的猶太人都被送往納粹集中營。
關於二戰期間被殺的猶太人數字，有一個版本說，從1944年到1945年戰爭結束，布達佩斯的猶太人從80萬人變成了20多萬。還有資料說：波蘭最大的集中營奧斯維辛，
曾經關押過43萬名匈牙利猶太人。
剩下的猶太居民，有七萬人被強行關到隻有1/4平方公裏的“猶太隔離區”。高高的隔離牆把他們與外界隔絕，他們失去自由和尊嚴，牆內物資極度缺乏，缺水、缺食物、缺衛生和醫療設施，如同人間煉獄。還有許多猶太人，被箭十字黨（NYKP）屠殺；其中兩萬多人在多瑙河畔被槍殺，藍色多瑙河頓時變成紅色。為了紀念遇難者，才有了多瑙河畔鞋子的紀念群雕。
到了戰爭的最後階段，匈牙利的納粹軍隊不肯投降，布達佩斯遭到盟軍最猛烈的轟炸……王宮、民居和美麗的橋梁，都被炸毀。從1944年12月到1945年2月，盟軍圍城一百零二天，有三萬八千百姓喪生。
體製和政治領袖
二戰結束後，匈牙利成為蘇聯的附庸國。
和捷克一樣，酷愛自由的匈牙利年輕人，在1956年10月23日發起抗議活動，一度占領了匈牙利廣播電台，提出了匈牙利獨立、脫離蘇聯統治的政治訴求。
匈牙利總理：值得一提的是帶領政變的匈牙利政治家納吉·伊姆雷（Nagy Imre，1896－1958），他曾兩度出任總理。在1956年匈牙利十月事件期間，他努力組織多黨聯合政府，試圖擺脫蘇聯控製。在蘇聯出兵鎮壓時，他請求西方的協助卻被拒絕，政變以失敗告終。納吉躲進南斯拉夫大使館避難，被送往羅馬尼亞，最後被押解回國，遭處決，被埋葬在萬人坑中。
1989年，在英雄廣場人民為他舉行紀念儀式，重新埋葬他，也為他立了一座沉靜的雕像， 
就在國會大廈北麵的小公園內。
以色列國父：在老猶太區有幾座被修複的猶太會所，在那裏有個小告示牌：這裏是以色列國父西奧多.赫茲爾（Theodor Herzl，1860—1904）的出生地。一位烏克蘭現代的藝術家，在布達佩斯煙草街的猶太會堂前，為他造了一個雕像，他站在那裏，看著川流不息的車水馬龍。
西奧多.赫茲爾出生在奧匈帝國時期，他看見歐洲小國逐漸興起，於是在1896年出版了著作《猶太國》（The Jewish State) ，公開宣稱：歐洲的“猶太人問題”不是社會或宗教問題，而是民族問題。其解決方法是建立猶太人的自治國家。
雖然他在1904年就病逝了，不過在四十四年之後的1948年，他期盼的以色列建國夢想終於實現。1949年以色列人將他移葬到耶路撒冷最高的赫茨爾山的山頂上，那裏是以色列埋葬國家領導人和烈士的國家公墓。
匈牙利猶太名人
東歐的猶太人多講意第緒語，家庭和教育背景都比較好。二戰之後，大部分猶太人回歸耶路撒冷，或者移居到歐美國家。目前布達佩斯猶太社區的居民很少，遊客很多。1989年之後，一些回訪故居的猶太人，出資在此地建了幾座新的猶太會堂和猶太學校。
更多優秀的猶太人在移民新國度中大放異彩，比如普利策新聞獎創始人約瑟夫·普利策（Joseph Pulitzer）
、前美國聯儲會主席葛林斯潘（Alan Greenspan），還有金融大鱷索羅斯（George Soros），都是匈牙利猶太人。還有航天工程學家馮·卡門（錢學森的老師）、“現代計算機之父”馮·諾依曼、英特爾公司前CEO葛洛夫（Andy Grove）等許多科技界精英。
在諾貝爾獎得主中有15位是匈牙利裔，其中10位是猶太人（參附錄）。
匈牙利海外移民中的第一代，多出生在布達佩斯，他們有著相似的童年，在數學和物理方麵智力超群，似乎不像來自於地球，因此被戲稱為“火星人”。
匈牙利的國土麵積是9.3萬平方公裏，中國浙江省麵積10.55萬平方公裏，浙江是經濟文化都發達的省份，老一輩科學家有竺可楨、蘇步青、陳省身、童弟周、錢三強、屠呦呦等；匈牙利全國人口968萬，杭州市人口就有1250萬。
匈牙利出了如此多的世界級人才。想到今日中國，無語……。
附錄：猶太裔匈牙利諾貝爾獎獲獎者
羅伯特.巴拉尼（Róbert Bárány 1916年諾貝爾醫學獎），主要貢獻是對於內耳前庭的生理學和病理學研究。
喬治.德海韋西（George Charles de Hevesy，1943年諾貝爾化學獎），主要研究是將放射性示劑用於研究過程中。
尤金保羅.維格納（Eugene Wigner，美籍，1963年諾貝爾物理學獎）主要貢獻是原子核和基礎粒子原理的發現和應用。
加博爾-德奈什/丹尼斯.加博爾（Dennis Gabor，英籍，1971諾貝爾物理學獎）,發明了全息攝影。
喬治.歐拉（George Andrew Olah，美籍，1994年諾貝爾化學獎）、超強酸穩定碳離子方麵。
海薩尼·亞諾什·卡羅伊（Harsányi János Károly，英語:John Charles Harsanyi ，1994年諾貝爾經濟學獎），台譯夏仙義,美籍經濟學家，博弈論以及博弈論應用於經濟學的研究。
伊姆雷. 凱爾泰斯（Kertész Imre，2002年諾貝爾文學獎）。
考裏科（Katalin Karikó，2023生物學/研發新冠疫苗）。
19世紀產科醫生塞梅爾魏斯（Ignaz Semmelweis），在細菌被發現前，就提出醫生應洗手預防產褥熱。
參考：
