黍子糕年代
我出生的地方在塞北高原，那裏天寒地凍，又經年缺水，嬌貴的作物不適合生長，隻有哪些耐寒，耐幹的高寒作物才能健康生長，所以，晉北就成了豆類，糜黍，蓧麥，蕎麥等小雜糧的理想家園。
尤其是黍，它在我少年的記憶占據著不可磨滅得眏想。這些原始植物早在幾千年以被我們的祖先發現，改良，種植， 如《詩經》對黍的記載“碩鼠碩鼠，無食我黍”，《詩經》佐證了黍在先秦已經是華夏民族的主要食品了，更甭說主產地山、陝、寧、甘地區了。
我的老家盛產黍子，它的穗子像蹈子一樣，不同的是黍粒形狀是圓粒，顏色呈暗黃色。
去皮後米粒呈現金黃色，俗稱“大黃米”。當地紅白喜事都會把黃米磨麵蒸糕，包豆餡和菜餡油炸--炸油糕，這是家鄉的頂級美食。也是近代發明的最高大上吃法，是對黍的絕對尊敬的吃法了。還記得革命詩人賀敬之的《回延安》“米酒油糕木炭火，團團圍定炕上坐”。看來油糕在階級成份上沒出問題，人人皆可享用。
讓我一生難忘的吃法不是油糕，它太高大上了，在那個貧窮的年代那裏有那麽多油浪費呢？在我的記憶裏黍子不去皮，直接帶皮磨麵，麵粉呈灰白色。糕的做法在我們的家鄉是一個家庭主婦的必修課，不會蒸糕就像我們不會煮米飯一樣不可思議。所以，當年做糕成為考驗主婦是否能幹的一種方法。
我母親做了一輩子糕，我在她身邊看了十幾年，首先把黍子麵用溫水攪拌成塊狀，用手和麵成團，抓塊鋪放到籠裏，然後放到大鍋上蒸，蒸熟後把糕扣到盆裏，旁邊放一大碗涼水，雙手齊下擦糕，用倆個拳頭在熱騰騰的糕上砸壓，主婦被燙的身體抖索，雙手趕緊收回放到涼水中；雙手再次砸下去，把糕翻起來，把手抽回放在涼水裏。如此反複數次像和麵似的和好，人已經滿頭大汗了，雙手被燙的通紅，沒有功夫是幹不了這等高難工作的。
再看這團灰不溜秋的黍子糕躺在盆裏，表皮的細碎米殼還清晰可見，用手糾糕，那軟彈勁道的像橡皮條，沒點力氣是吃不到的。
糕為主食，一般放到中午飯吃。它的配菜是家鄉的大燴菜，用快子夾一小塊糕在燴菜裏沾一下再隨帶夾點菜放到嘴裏，狼吞虎咽送下去了，能感覺到粗糙的纖維殼掛著食道壁滑進了胃。
我們塞北大燴菜在北方出名的好吃，高級的放有白菜，土豆，豆腐，粉條，豬肉等。黍子糕的命運就沒那麽好了，黍子糕配的大燴菜一般放土豆，白菜已經很不錯了，青黃不接時隻有地窖中儲存的土豆。這一小鍋燴土豆放一點點油，有時放點羊油，羊膻味十足，吃的我翻江倒海，以至於多少年不喜歡土豆。人過四十後，又特別喜歡吃土豆，胃都有童年的記憶。
逢年過節，吃頓熬羊肉或熬豬肉湯泡黍子糕就像過上神仙般的日子。那半碗肉湯伴著二三斤黍子糕輕鬆吃下，還不忘用開水衝碗底做個湯喝下去，爽意人生啊！
記得十歲那年的八月十五，比我大一歲的堂哥中午吃肉泡糕吃的太多，撐的又哭又叫，滿街打滾，差點要命。他小小年紀，幹活可比大人，麥收割麥總是領先全班的那個，但那個物質匱乏的年代，怎麽幹也滿足不了胃的需求。可悲啊！
時代在變，日子好過多了，如今黃米登場，百姓的飯桌再也看不到黍子糕了，取而代之的是黃糕配肉菜，但是我怎麽也吃不出當年那噴香誘人的味道，不知是糕的味道變了還是我的味覺變了！
平凡，樸實無華的黍子，養育了我們幾千年，也養育出一代代樸實無華的西北人！致敬“黍子糕”，伴隨我渡過了那個困難落寞的年代。
03/01/2021於美南。
有地道山西味道！