波士頓的新人
舊事已過，都變成新的了
正文
逛完聖家堂，我們來到巴塞羅那老城的中心——哥特區（Gothic Quarter），走在老城的街道上，信馬由韁，隨走隨拍，一步一景，開啟真正放鬆的度假模式。
街景
吻牆——The World Begins With Every Kiss：由六千塊瓷磚組成的馬賽克壁畫，由Joan Fontcuberta設計，2014年落成。
四隻貓咖啡館，加泰羅尼亞現代主義時期著名藝術家的聚會場所，畢加索和高迪當年都是它的常客，可惜我們去的時候正好是休息日，大門緊閉。
巴塞羅那大教堂（Barcelona Cathedral），哥特式大教堂，也是巴塞羅那大主教的座堂。
大教堂的旁邊是阿迪亞卡寓所（Casa de l'Ardiaca），自12世紀起大部分時間是教會神職人員的住所。
阿迪亞卡寓所繼續向前，往左一拐，便是主教街（Carrer del Bisbe)，不遠處是一個小廣場，豎立著1809年英雄紀念碑（Monument to the heroes of 1809）。它描繪了五名殉難者，在巴塞羅那被法軍占領期間，起義未遂後被處決的場景。當時正是拿破侖不可一世，權勢熏天之際，他誤判西班牙是一個被教會所控製的腐朽大廈，僅需從外麵輕輕一腳就能讓它轟然崩塌（有點像今天的普金和俄烏戰爭），於是拿破侖就處心積慮地想要吞並西班牙，但是他錯了，他沒有理解一個古老而自豪的國家也許可以忍受國內的惡政，但是絕對無法接受外來的幹涉。這場戰爭從1808年法軍占領西班牙開始，直到1814年，以第六次反法同盟擊敗拿破侖軍隊而告終。
主教街上最著名的便是這座歎息橋，這原是模仿威尼斯的歎息橋而建，連接著東北麵作為大教堂神職人員寓所的教士之屋 （Cases dels Canonges） 和西南麵的加泰羅尼亞政府宮（Palau de la Generalitat de Catalunya）。
這個就是歎息橋下的教士之屋（Cases dels Canonges）
教士之屋內景
歎息橋另一邊的加泰羅尼亞政府宮（Palau de la Generalitat de Catalunya），牆上的一排小人頭，表情各異，煞是有趣。
出了主教街右轉就是聖雅各廣場（Plaça de Sant Jaume），廣場對麵便是加泰羅尼亞政府宮的正門。
沿著聖雅各廣場往前走，就是費蘭街（Carrer de Ferran），這是一條繁華的步行街，我們拐進了一家火腿店，想嚐嚐著名的西班牙火腿（Jamon）。西班牙火腿有兩種主要類型：Serrano火腿和伊比利亞Iberico火腿。伊比利亞火腿是用伊比利亞豬的後腿醃製而成。這種豬是西班牙特產，以其自由放養和食用橡樹林中的橡果而聞名，這賦予了火腿獨特的風味，因此伊比利亞火腿被認為是世界頂級的火腿。在店裏你可以挑一款火腿，讓店員切下幾片，裝入紙杯中，當作幾塊錢的零食，然後邊走邊吃，美得很。
費蘭街往西南方向走，就上了著名的蘭布拉大道（Las Ramblas），它可以算是巴塞羅那的中央大街，穿過最繁華的都市中心，從最北端的加泰羅尼亞廣場，到最南端的哥倫布紀念碑，大約1.4公裏長，是一條充滿活力的步行街。當然，這裏也是騙子和小偷們的遊獵場，不久之後，我就嚐到了他們的厲害，這是後話。
蘭布拉大道往北走五分鍾，就是吃貨們的聖地——蓋博利亞市場（Mercado de la Boqueria），據說這是西班牙最大最有名的食品市場，各種各樣的水果，海鮮，奶酪，火腿應有盡有。水果攤上有一種巨型草莓，半隻水蜜桃的大小，又甜又新鮮，水分又多，是我平生吃過最好吃的草莓。火腿店更是一家接一家，令人目不暇接。我們要買一點正宗的伊比利亞火腿（Jamón ibérico）帶回美國，於是就一家家嚐過去，大部分火腿的口味對於我們來講都偏鹹，終於找到一家口味比較淡的，非常可口，決定就是它了，算是讓我們如願以償，沒有白跑一趟。
出了蓋博利亞市場，順著蘭布拉大街往南，我們朝著哥倫布紀念碑的方向，一路閑逛。
路上拐了一下，去看高迪的桂爾宮（Palau Güell），可惜又是閉館日，錯過了。
這是蘭布拉大道上有名的人體雕塑，都是活人裝扮而成，不注意的話，讓人還以為是雕像，突然動起來的話，可以把人嚇一跳。
哥倫布紀念碑對麵是巴塞羅那新海關（Duana de Barceona），是20世紀初，由西班牙建築師 Enric Sagnier 設計的。這是一位多產的建築師，巴塞羅那有超過 300 座建築都是出自他的手筆。
看看時間還早，我們決定到港口對麵的巴塞羅那海灘逛逛。走了半天，有點累了，看看 Google Map，發現有公交車可以到那裏，很方便，於是上了車，很快就到了海灘邊。
巴塞羅那W酒店，這算是迪拜7星級帆船酒店的低配版吧
海灘上的沙雕
海邊的樹，能長成這樣，應該是挺不容易的。
天色漸暗，我們重新上了公交車，準備回到蘭布拉大道，找地方好好吃一頓西班牙海鮮飯。下車的一刹那，我忽然有種不祥的預感，一摸口袋，小錢包不見了。我出門其實是很小心的，護照留在旅館，現金銀行卡放在大錢包裏，留在背包的內層，而小額現金、駕照、信用卡和旅館房卡則放小錢包，放在貼身的口袋裏，方便取用。丟失的是小錢包，現金損失雖然不大，但還是很麻煩，需要重新申請駕照，取消信用卡，然後旅館房卡丟了，需要掛失，以免被人用來闖入我們旅館的房間。開始我並沒有往小偷那裏去想，懷疑會不會自己不小心把錢包拉在公交車上了，也許有人撿到會交給司機。於是就趕緊詢問在大街上巡邏的警察，想看看怎麽才能聯係上公交公司。警察說，旁邊就是警局，你還是報警吧。估計他們這種事見得多了，知道八九不離十是被竊了。
於是隻好死馬當活馬醫，去警察局報案吧。進了警察局，填了一堆的表格，然後就是坐等，因為他們需要輸入，打印，簽字拿回執。在漫長的等待中，和坐在我們旁邊的一位女士聊了起來，發現她比我們更慘。她陪朋友去逛蓋博利亞市場，逛累了坐下，把背包搭在椅背上，手按著背包，結果和朋友說著話，一不小心手移開了背包兩秒鍾，再回頭，包就不見了。她護照現金信用卡，所有東西都在背包裏，現在真是欲哭無淚。我這才領教了巴塞羅那小偷的厲害。
等了好一陣子還是不見動靜，我忍不住了，找到接待我們的辦事員，說要不我們先去吃個飯，完了再過來拿回執，你看如何？他欣然同意。好不容易出了警察局，既來之則安之，還是按原計劃，吃海鮮飯吧。於是到對麵小廣場的一家餐館 Les Quinze Nits，點了個墨魚海鮮飯，再來杯啤酒，壓壓驚。
菜還沒上來，手機響了。接起來一聽，是旅館前台打來的。原來有人撿到了我的錢包，根據旅館房卡上的電話號碼，通知了旅館。這真是讓我喜出望外，趕緊問前台要了那人的手機號碼打過去，結果那位好心人基本不講英語，情急之下，我找來了餐館的服務生幫忙接聽，終於搞明白了。他讓我先坐地鐵到某一站下，出站之後給他打電話，他就把錢包送到地鐵口。餐館的服務生把所有信息詳詳細細地用英語寫下來給我，讓我們趕緊去找錢包。
於是我們直奔地鐵站，半小時之後，到了約定地點，還好是個小站，隻有一個出站口，打了電話給那位好心人，幾分鍾之後，一個三四十的漢子朝我們走來，手裏拿的正是我的小錢包。我們千恩萬謝，也終於明白他是在公交車站的長凳下發現錢包的。打開一看，證件信用卡房卡都在，唯有現金不見了，應該是小偷在我上車的瞬間順走了我的錢包，取走了現金就把錢包扔在了一邊，然後就被這位好心人撿到了，然後不嫌麻煩，找到我們，物歸原主。
經過這一出，讓我反而更喜歡巴塞羅那了，雖然小偷真的很煩人，但盜亦有道，不把事情做絕，拿了現金就放手了。而無論是撿到錢包的漢子，還是旅館的前台，餐館的服務生，都無私地提供幫助，讓人感到溫暖。我們對一個國家一個民族一個城市的好感或厭惡，其實都是從所經曆的一件件小事，遇到的一個個普通人身上得來的。
和好心人告別，雖然時間已經不早，這裏離我們的旅館也更近，但我們還是決定再回到原來的餐館，吃完那頓未完成的海鮮飯。回到餐館，美美地飽餐一頓，然後給了服務生小哥一個大大的擁抱，再留下一筆不菲的小費，算是給他的一個驚喜吧。願世界多一點的愛，祝好人一生平安。
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