多倫多小珂
Everything is story.
雖然和卡莎太太的相處，給我們帶來了溫暖和難忘的回憶，但來到吉姆小鎮的主要目的，卻是為了這兒的又一處世界文化遺產 - 埃爾吉姆古羅馬鬥獸場。
鬥獸場遺址離卡莎太太家很近，步行不過15分鍾。
埃爾吉姆鬥獸場(Amphitheatre of El Jem),雄踞世界三大古羅馬鬥獸場前三，另兩座分別位於意大利的羅馬和維羅納。
這座古羅馬鬥獸場建於公元238年左右，距今已經超過1700年了。
埃爾吉姆鬥獸場效仿羅馬的科洛西姆鬥獸場(Colosseum)，但規模比後者小了一圈，科洛西姆高達四層，可容納5萬觀眾，埃爾吉姆隻有三層，可容納35,000名觀眾。
去意大利的人，幾乎都要去羅馬，去羅馬的人，幾乎都會去科洛西姆，相比之下，突尼斯的這座鬥獸場卻默默無名。
九年前我們曾去過科洛西姆，熙熙攘攘，遊人如織，光是排隊進場就耗費了個把小時，而埃爾吉姆卻門可羅雀。
無人打擾之下，LD從容地連拍六張，拚成了鬥獸場的全貌。
對我來說，希臘本土外，保存最好的古希臘遺址在西西裏，而意大利之外，保存最好的古羅馬遺址則是在突尼斯。
雖然被地中海相隔，但古羅馬的曆史進程卻清晰地投射到突尼斯，這片北非的土地上。
突尼斯城附近的那座安東尼浴場，和古羅馬曆史中的五賢帝之一 - 安東尼 庇護緊密相關，而埃爾吉姆鬥獸場則更是古羅馬帝國一位皇帝的登基之地。
公元235—244年是古羅馬帝國最動蕩的時期，短短10年間，帝國走馬燈似的先後更換了6位皇帝。
六帝之一的戈爾迪安一世(Gordian I)，登基前是阿非利加行省的總督，就是他主持修建了這座鬥獸場。
但新落成的鬥獸場並沒有給這位皇帝帶來好運，在位不到一個月，他就因所部戰敗，不得不在迦太基的別墅上吊自殺。
自公元前146年至公元439年，古羅馬統治突尼斯近600年，羅馬人把這兒充當帝國糧倉的同時，也將歐洲文明帶到了這兒。
鬥獸場的外立麵有三層回廊，采用了多立克柱式的設計風格。內部結構保存完好，包括分層座位的支撐基礎設施、競技廣場和地下通道等。
走在其中，不得感歎古羅馬人高超的土建水平。
這些刻在灰石上的刀痕，也許是昔日那些角鬥士留下的遺言？
鬥獸場全部由1米長、70厘米寬高的石塊興建而成，整個建築高36米，有60座拱門，拱門由石柱支撐。
從看台看去，曾經完好無缺的鬥獸場，有一處巨大的缺口，那是突尼斯內戰留下的傷痕。
1695年，當時的貝依穆拉德(Mohamed Bey El Mouradi),為了驅趕躲藏在鬥獸場內的他哥哥的支持者，下令開炮，把曆經千年依然完好的鬥獸場轟出了一個缺口。
對於當地的阿拉伯人來說，這兒不過是一處沒人過問的廢墟。幾百年間，他們把這兒的石頭運去凱魯萬興建大清真寺，或者拿去搭建自己的房屋。
突尼斯獨立後，這座鬥獸場才得以修複，圍牆、拱門、階梯、台階、立柱等一一修整後，這兒終於成了突尼斯最著名的名片。
1979年，埃爾吉姆鬥獸場被正式列入聯合國世界文化遺產。
站在高處眺望，殘垣斷壁之後，是一大片風格迥異的阿拉伯建築。
1700多年前，古羅馬人肯定沒想到，四百多年後，有一位穆罕默德橫空出世；他們不會想到，羅馬帝國百般壓製的基督教居然有了新的敵人 - 伊斯蘭教；更不會想到，滅亡羅馬帝國的最後一個據點-君士坦丁堡的不是基督徒而是那些穆斯林。
告別鬥獸場的時候，我站在廣場中央，抬頭望去，一束星光透過高高的拱門投射下來，那一刻，我似乎和一千五百年前的羅馬人在心靈上有了交匯。
建築不隻是凝固的詩，它更是一位守護神，一代代人來了又走了，隻有灰暗的大石頭在始終默默地注視著這個世界，直到地老天荒，直到一切都不存在，包括它們本身......
吉姆小城人口不到2萬，但曆史卻很悠久。在古羅馬時期，它的名字是蒂斯德魯斯(Thysdrus）,當時這兒是羅馬帝國重要的橄欖油生產基地。
戈爾迪安時代，這兒和附近的蘇斯是北非僅次於迦太基的第二大城市。
吉姆博物館(El Jem Museum),建在昔日的古羅馬貴族別墅的遺址上。
一座中央庭院和圍繞著柱廊排列的房間，這是典型的地中海式的布局。
在吉姆小鎮的古羅馬遺址發掘了大批精妙絕倫的馬賽克，但限於場地，在博物館展出的隻有很少一部分，大量的收藏品都外借至其它博物館，諸如巴多博物館，蘇斯博物館等等。
這幅褪色的馬賽克地板畫是博物館的精品之一，名為《羅馬和她的行省》（Rome and its provinces),它用擬人化的手法，刻畫了當時強大的羅馬帝國和它的海外行省，從小亞細亞到西班牙，從阿非利加到埃及。
這座博物館規模不是很大，收藏的雕塑大約有五十多件，但卻都是精品。
這些是古羅馬的死亡麵具(Death Mask)。
這些麵具通常是由薄金屬或石膏製成，它們被覆蓋在死者的臉上，作為喪葬儀式的一部分。
在古羅馬社會中，死亡被視為生命的自然延續，這些麵具被認為是連接逝者與後世的一種方式。葬禮結束後，死亡麵具一般被作為紀念品留給後人或放置在墓穴和死者一起下葬。
博物館後還有一座考古公園，麵積大約3000平方米。
這兒是建於公元170年的另外兩座古羅馬貴族別墅的遺址。
告別吉姆之前，我們去街邊的小攤買水果，一位小販突然問我們，以色列還是HMS？兒子低聲對LD說，爹，想想再說，如果說不對頭，搞不好對方會打我們的。
LD停頓片刻，問對方，咱都說英文成嗎？對方詭異的笑笑：沒問題。LD說，我們去年才去過以色列和巴勒斯坦，作為外人，我們不能對他們的問題妄加評論，但我覺得，如果他們能夠分開，對雙方都好。
對方聽罷，哈哈大笑。兒子好奇地問對方，你支持誰，對方理直氣壯的說，我是穆斯林，當然支持HMS。
離開吉姆70多公裏外，就是突尼斯著名古城，曾經的首都凱魯萬Kairouan)。
進入凱魯萬之前，途徑拉卡達伊斯蘭藝術國家博物(National Museum of Islamic Art of Raqqada）。
停下車來，LD剛剛舉起相機，立馬被遠處的警察喝止。博物館的工作人員在一旁解釋，這是軍事重地，不能隨便拍照，要拍博物館大門也可以，鏡頭必須保證隻對著大門，不偏向右方，於是匆匆忙忙，我就留下了這張。
我悄聲問博物館工作人員，博物館右方到底是啥重要地方，要這麽謹慎？對方輕聲地對我說，那是警察總局。
博物館大門緊閉，那天參觀者隻有我們仨。
一位工作人員領著我們進去，根本不解說，隻負責開門，開燈，關門，關燈。他大概心裏在埋怨我們擾了他的清淨，巴不得我們趕快離開，於是在前麵健步如飛，我們也就不得不跟著後麵一路小跑。
第一次以這種方式去參觀空無一人的博物館。
如此美麗的房間，我們卻無暇駐足。
帶路的哥們卻沒忘了介紹下麵這件鎮館之寶：
這是一本十世紀的藍色古蘭經，全書以金粉書寫在靛藍色的羊皮紙上。
中午在這家街邊小店再次品嚐突尼斯烤羊肉。
初到凱魯萬，這座城市給我的第一印象並不是很好。擁擠，雜亂，肮髒。
我不能理解，這座城市怎麽就能在1988年，就入選聯合國文化遺產；
我更不能理解，雜亂無章的凱魯萬，怎麽就成了伊斯蘭教的第四聖地。
我身後的這座建築，有六個白色穹頂，不是清真寺，卻是一座墳墓，埋葬之人居然是一名鐵匠。
西迪·阿莫爾·阿巴達是19世紀生活在凱魯萬的一位大師級鐵匠，我不太清楚他身前有哪些事跡，竟讓凱魯萬人為他建了這麽一座宏偉的墳墓。
從Sidi Amor Abbada Mausoleum起步，我們開始了在這座奇妙的城市裏神奇而驚險的旅行。
