西岸的雨季，氣候陰冷天色難看。隨意在手機上一劃: 濕漉漉的日子一大串。鑽進市中心一棟商務大廈，出電梯到22層，
步入巴西領事館，仿佛走進舊上海的寫字間: 隔著一層玻璃，一位氣色泛青，紳士模樣的領事遞過簽證，說: 歡迎到巴西旅遊，再見。
想起一部早年的巴西連續劇: 一個麵色鐵青的種植園主虐戀他家的混血女奴，
不記得劇情的發展和故事結局，隻記得屏幕上總是烈日炎炎，
奴隸們汗流浹背在種植園裏勞作，收割甘蔗，煙葉 ....
嗨，昨天是昨天。到熱帶天堂去: 沙灘，驕陽，啤酒，烤肉，街頭樂，桑巴舞....
沒了去阿拉斯加怕被凍成冰塊的擔心，
也沒了去非洲時怕被虜去當作肉票的憂慮。脫了夾克，扔了靴帽，
輕裝上陣，滿心愉悅，步步蓮花。
印象巴西，遍地花花草草。亞馬遜河鋪天蓋地而來 (總流量相當於七條長江)，
滋養了千姿百態的熱帶雨林和著名的巴西紅木(Brazel wood), 巴西也因此有了紅木之國，棕櫚之地，鸚鵡之地，蔗糖王國，
咖啡王國的美名....
"狂歡之都":
去巴西，就不能不去濱臨大西洋的裏約熱內盧: 巴西的 "第二首都"，世界第三大天然良港，世界史上曾經的，
獨一無二的，位於歐洲之外的歐洲國家首都: 當年葡法戰爭中，被拿破侖嚇破膽的葡萄牙皇帝，帶著妻兒老小，
王室貴族，從裏斯本遷都到裏約熱內盧。
同時也沒忘了帶去宮廷的化妝舞會，無心插柳，成為世界"
狂歡節之都" 的開山鼻祖。
去裏約，當然就不能不去看世界新七大奇跡之一，
登上海拔兩千多米高的科爾卡瓦多山， 去瞻仰屹立於山頂之上三十八米高的基督像。
隨著蟻群般的朝聖人流到達山頂: 耶穌，屹立於高台之上，張開雙臂，悲憫而肅穆，遙看遠方。 高山仰止，望洋而興歎: 人類是多麽不可思議的物種! 勞動如蟻，聚沙為塔; 成就偉大，再拜倒其下.... 因為"恐高"，便早早下了山，去城內和海邊走走。
老城區: 感覺像是三十年代的廣州: 短衫拖鞋，小街窄巷。經過一個繁忙的十字路口，旁邊的公話亭內，
貼滿了電話女郎花花綠綠的裸照。
路邊攤點上各色足球衫像懸掛萬國旗，金光閃閃的廉價手表，
塑料打火機，花花綠綠的拖鞋，胸罩，比基尼，比比皆是。
步行至新城市中心: 地鐵，咖啡，報亭，時裝店，俊男靚女，車水馬龍，
仿佛又置身於北美。
裏約熱內盧，葡萄牙語: "一月之河"，早年葡萄牙探險家們誤以為裏約海灣是河的出海口。
裏約南濱大西洋，七十多處海灘，蜿蜒兩百公裏。
其中以八公裏長的科帕卡巴那新月海灘最為有名。
由市中心來到海邊，抬眼望去，陽光之下，水麵一片銀波閃動。"
一月之河"，如詩如幻!
但願霧裏看花，就此止步。但水麵上那珍珠一般閃閃跳躍的波光，
引人神往。來到岸邊，不看則罷，看則步步驚心: 隻見岸邊水濁如硯，大大小小缺氧的魚兒，漂漂浮浮; 死則肚皮上翻，生則側身仰泳，放眼望去，銀肚閃閃，蔚為壯觀。
目瞪口呆之際，不禁為這座南美幻城捏一把冷汗。
每當聽人提到裏約奧運，熱卡毒蚊，腦萎縮嬰兒，
腦海裏就浮現出那片墨色的海灣，那些露著肚皮仰泳的魚....
"南美糖罐":
累西腓，葡萄牙語: 礁石，是一個很有趣的去處:葡萄牙人建其城，荷蘭人修其橋，
因水道縱橫，虹橋星羅，又被世人稱作南美威尼斯。
累西腓是古代海上絲綢之路的必經之地，當年荷蘭人時期的首府，
巴西東北部最大城市。如果你遊曆到此地，正好撞上天上戰機，
水裏炮艦，不必驚訝: 因為這裏同時也是巴西的海空軍基地。
葡萄牙語是巴西的官方語言，
而累西腓的城市建築和風土民俗卻帶有濃濃的荷蘭色彩。
最有趣的當數累西腓 "飛牛過河" 迎接新年的習俗: 十七世紀中葉，荷蘭人占據累西腓二十多年，
當時修建一座大橋經費超支，
荷蘭人市長便想出一個鬼點子以補空缺。
於是被蒙騙的居民們紛紛出動，在跨年夜花錢過橋，翹首以待觀看"
一隻會飛的牛"。大呼上當的結果: 一隻假的彩牛綁在繩索上被拉過河，
便成為當地延續至今的迎新年盛事。
巴西是世界上最大的甘蔗種植國，其蔗糖產量居全球首位。
有趣的是，累西腓這塊 四麵環水的 "礁石"，卻被稱之為 "南美糖罐"，而曆史上歐洲人在美洲的 "蔗糖之戰"也從這裏開打。自十五世紀中葉，
巴西蔗糖成為葡萄牙國庫重要收入，
累西腓更因製糖而富足名聲在外，引得歐洲海盜垂涎三尺。
法國海盜捷足先登，英國海盜更成為"個中翹楚"，
亦商亦盜的英國人詹姆斯所掠奪的物資堆積如山，
據說除裝滿自己的船隊，還不得不租借十多艘商船運載戰利品。
到了十七世紀西班牙統治時期，累西腓已擁有一百二十多家製糖坊，
並因 "南美糖罐"之名而成為最繁忙的港口。巴西蔗糖主要在荷蘭精製，
再銷往歐洲。十七世紀三十年代，
隨著荷蘭人與西班牙人之間停戰協定終止，蔗糖之戰又起: 荷蘭人攜六十多艘船艦登陸巴西，並在累西腓建立首府，
直到十七世紀中葉被葡萄牙人趕走。
隨著歐洲人對糖的饑渴和嗜好減退，"南美糖罐" 累西腓風光不在，繁華落盡。放眼蔥籠依舊的蔗林，歲月流逝，
今非昔比，令人唏噓。繞過華廈林立的海濱前往內城，
街頭小販售賣最多的還是甘蔗，椰子，芒果。
也有裝在玻璃瓶罐中出售的金魚和熱帶觀賞魚。由聖約翰市場出來，
迎麵撞見大樹底下倆環衛工，正拿掃帚當標槍，
試圖擊落樹上的芒果。
不禁引人對照西班牙城鎮那些夾道而植的橙樹: 碩果累累，秋毫無人染指....
" 黑羅馬 ":
雖位列聖保羅 ，裏約之後， 作為巴西第三大城市，薩爾瓦多卻有著許多不得不說的故事。
在過去的曆史中，它是葡萄牙殖民者在美洲建造的第一座城市。
它是巴西的第一首都和政治，文化，宗教中心長達兩百多年，
它被稱作 "聖城"，它就是英國作家笛福 "魯賓遜漂流記" 中的 "巴伊亞" ，它也曾是掠鯨時代最繁忙的港口，它有世界級的美麗海灘，
它又是聯合國教科文組織所列人類文化遺產之 "音樂之城"。
而 "黑羅馬"，則是薩爾瓦多最富有代表性且意味深長的別稱。
十六世紀中葉到十八世紀，隨著葡萄牙人在這裏建造第一座城市，
大批殖民者和傳教士湧入，一百多座教堂像雨後春筍般的拔地而起, 及巴西第一位天主教主教的入駐，薩爾瓦多因此得名 "聖薩爾瓦多"，"黑羅馬"。
薩爾瓦多又被稱作 "非洲人之都"，它是歐洲殖民者在美洲大陸上打下的第一枚烙印，
它是美洲新大陸的第一個奴隸交易市場。
奴隸們被獵奴船源源不斷的從非洲運抵這裏，
再販賣到各處甘蔗種植園勞作。至今薩爾瓦多的人口中，
有非洲血統者超過百分之五十，"黑羅馬" 可謂名符其實。
薩爾瓦多分上城和下城，上下城地勢落差八十多米。
上城是行政管理，宗教事務，住居區; 下城是港口，商鋪，和跳蚤市場。
兩者之間憑借一架升降梯保持和區隔交通聯係。
由此可見建城者的智慧和一幅生動的新大陸城市生活畫麵: 商船來了，放下升降梯做生意; 海盜船來了，退回上城閉門守之。
然而 "黑羅馬" 並非世外桃源，薩爾瓦多在美洲也是一個名聲在外的城市。
由於世界經濟大氣候的影響，"金磚"巴西暗然失色，
四分之一人口靠低保為生。
高失業率與高犯罪率從來就是一對難兄難弟。
薩爾瓦多的犯罪率高於巴西其他地區，
一度被列為全球第四暴力犯罪城市。
上世紀九十年代，巴西在薩爾瓦多實施"清理重建"計劃，
借申遺成功打造 "文化遺產名城"，以吸引國際觀光客，
成千上萬的低收入人群被搬離出去。整治一新的上城便成為真正的 "上層社會": 文藝複興時期的古典建築，美倫美渙的大教堂，寺院，廣場，音樂，
藝術，酒吧，餐館，集歐洲，非洲，美洲曆史，文化， 民俗於一爐，一派新世界百老匯風情。
而在一梯之隔的下城，街道大多老舊失修，店鋪蓬頭垢麵。
港口旁的廣場，四處垃圾兼尿騷。在街頭遇見一輛警車駛過，
車窗洞開，一位警察右臂倚窗，手裏握著一把手槍。
當我們的目光短暫交匯，瞬間安全感和恐怖感兼而有之: 槍裏有子彈麽? 槍會走火麽? 他會抬手就射麽? 一條資料說，薩爾瓦多是巴西自殺率最低的城市。心裏就胡亂想: 若是有人想不開，
見了手裏拿槍的就罵他在天堂或地獄的十八代祖宗，豈不就成 "他殺"了麽？
疑神疑鬼平安無事的告別了薩爾瓦多，並未發生他殺或自殺事件。
隻是聽說當天下午有人不小心丟了手機。傍晚時分，
倆貪玩的運氣欠佳在下城靠近港口的地方被搜了身。
