阿聯酋，沙漠裏的一片海市蜃樓
世界太大了，書本裏讀到的未必都是真相，出去看看才知道。
波黑的全稱是“波斯尼亞和黑塞哥維那共和國”，是前南斯拉夫的一部分。人口主要有穆斯林，信東正教的塞爾維亞族，和天主教的克羅地亞人。薩拉熱窩(Sarajevo)是其首都和文化中心。一座秀麗的山城，一條小河穿城而過。清真寺的尖頂主導著老城區的天際線，天主教和東正教堂的十字架點綴著另一半城市的藍天。
薩拉熱窩在曆史上被奧斯曼帝國占據過四、五百年，城市一半以上的人口是穆斯林。清真寺的尖塔宣示著伊斯蘭信仰。
五百多年前的奧斯曼帝國老城牆遺址傾訴著一段厚重的曆史。
老城區儼然是一幅像土耳其城市的模樣。低矮的商鋪，蜿蜒的街巷，商販的吆喝，烤肉的飄香。
老城區中心的大“巴紮”，商品琳琅滿目，包羅萬象，遊人熙攘。
老城區的大清真寺，鍾樓高聳，是薩拉熱窩的重要地標。 當年南斯拉夫電影“瓦爾特保衛薩拉熱窩”在這裏取景。或許有人會覺得眼熟。
在老城區的最西邊的地上有一條白線在宣告：一段奧斯曼帝國統治的曆史在這裏結束。
“東方”在這兒麵對“西方”。白線的另一邊是奧匈帝國從19世紀末開始建的“新城“，一派歐洲氣象。
天主教大教堂氣宇軒昂，
新城的主要街區布局優雅，幹淨寬敞。
東正教堂也在展示其獨特風姿，頭頂“洋蔥”，著裝薑黃。
塞爾維亞人大部分信奉東正教，教堂周圍是休閑放鬆的地方。
一座頗有規模的猶太教堂表明了一度對少數族裔的容讓。 各種宗教的共存使得薩拉熱窩有時也被稱為歐洲的耶路撒冷。
有軌電車已跑行了130年。1878年奧匈帝國打敗奧斯曼取得薩拉熱窩的統治權，也把這兒作為現代城市規劃的試驗田。城市軌道交通比維也納還要早許多年。
就連肉菜市場也建的像座劇場，有模有樣。難怪薩拉熱窩在2014年被評為一年一度的歐洲文化之都。
穿城而過的小河( Miljacka）兩岸是城市的風景線。小城深受多元文化的影響，各色的小樓房建築風格多樣，也顯露曆史的滄桑，可供遊客細細欣賞。
靠近老城區的國家大學圖書館是北非摩爾城堡的建築式樣。
內部的裝潢更是令人眼前一亮，讚賞。
國家大劇院規模不大，但是著名建築師Karel Parik的代表作之一。此建築師在奧匈帝國時期為薩拉熱窩新城區的規劃和建設貢獻巨大。
薩拉熱窩大學法學院的大樓也是Karel Parik設計，但風格迥異。
國家美術學院設計的像座哥德式的教堂。門前的小橋構思妙想，像一根打了圈的帶子。據說是讓人們慢下腳步環目欣賞。
Miljacka河上的多座小橋也各式各樣，最著名的橋莫過於“拉丁橋”。1914年奧匈帝國王儲費南德親王夫婦在此橋頭被刺殺，點燃了第一次世界大戰的導火索。
波黑曆來宗教民族關係緊張，衝突不斷，這片土地也被稱之為“巴爾幹半島的火藥桶”。
二戰以後的四十幾年，在鐵托領導的南斯拉夫時期波黑得到和平穩定和長足的發展。塞拉熱窩的城市大了幾倍，人口也翻了好幾翻。
薩拉熱窩的輝煌是在1984年，成功舉辦了冬季奧運會，城市也躋身成為了世界著名旅遊景點。
隻是好景不長，十年以後南斯拉夫解體，波黑發生內戰，當年的城標UNITIC世貿雙塔也是遍體鱗傷。
三年的薩拉熱窩圍困，激烈的巷戰，一萬多人喪生。如今在街道的地麵上還保留當年的血跡，被稱之為“薩拉熱窩玫瑰”。
在城郊的上坡上大片的穆斯林墓地裏安息著當年的“烈士”。
更可惜的是一千多名無辜的兒童也在內戰中死於非命。城邊有座兒童紀念公園，以安慰失去子女的家庭。
有座銅像在呼喚人類的良知，父母的本性。
戰後近二十年了，波黑在傷痛中慢慢自拔。但是民族和解的路還很漫長。
小城莫斯塔爾(Mostar)位於薩拉熱窩以南130公裏，也是波黑的曆史名城和旅遊熱點。
奧斯曼時期的石拱橋是伊斯蘭建築藝術的精華也是城市的地標。拱橋被聯合國列為文化遺產，但在1993年波黑內戰時期被炸毀，2004年重建。現在拱橋上最吸引遊客的是高台跳水，濺起的水花換來陣陣喝彩。
拱橋的兩邊是莫斯塔爾的老城，典型的奧斯曼街區。漫步於此，時光似乎回流幾百年。
這兒曾是奧斯曼帝國在巴爾幹半島的重要貿易和軍事據點，也留下了深厚的伊斯蘭文化積澱。
波黑內戰後已20多年，民族宗教間的緊張情緒仍顯。穆斯林和天主教大舉新建清真寺和教堂搶占城市地標。清真寺主導了小河的東岸。
克羅地亞族新建的天主教堂尖頂刺破西岸的藍天，似乎向對岸示威，宣戰。
穿城而過的Neretva河見證過太多的毀滅和傷殘；但包容了一切，也總是把美麗和魅力呈現。
的Neretva河上遊的自然景色更是壯觀。
有幾分像長江三峽，卻多了幾分秀美，或許少了一點險峻和威嚴。
波黑是一個美麗的國家，擁有多元的民族文化，但願能從陣痛中有所領悟，在共存中謀求發展。
波黑的食品多受奧斯曼統治時期的影響，烹調以土耳其式的燒烤為主。最常見的食品叫 Cevapi：烤肉腸，生洋蔥夾入新出爐的烤餅。簡單，美味，實沉；中午吃飽，晚飯都省。
