清溢
詩書戀，山水情
從瑟切達的最佳觀景點，有多條遊覽路線選擇（詳見圖片6.15）：
1) 坐纜車原路返回（若選此法，上山前應買往返通票。據說，有些旅店會免費提供纜車票。我們的住店無此服務，但免費提供了加穀的公車票）。此線最簡，但也最無趣（黑實線往返）。
2) 從山腰超近道，從1A號線斜穿南坡經4A抵達Col Raiser，在此坐纜車直下St. Cristina，然後公車/的士返回Ortisei或Selva。此線也容易，景致尚可（綠線）。
3) 沿山脊1號線接2B在山腰東行，過Malga Pieralongia （Malga的意思是高山餐館）走到交叉口南折90度上13B後接13號線，經Rifugio Firenze高山小屋下行至Selva（若住Ortisei，則公車/的士返回）。此線耗時較長，但山景蔥莽（橙線）。若時間安排得當，還可以登臨Stevia高山小屋（一個絕佳台地，紅虛線），遠眺Sassolungo和Sella群峰。
4) 前段同3），走至交叉口時不南折，而是繼續沿2B徑直東行，接13號線橫向完整穿過奧黛勒南坡。然後北轉90度上3號線，翻越Forcela de Munt（Passo Poma）隘口而抵達北坡，順6號線再接35號線西行（即著名的孟克爾小道Aldof Munkel Weg，見第五篇）。最後，南折90度上6A，踏漫漫白雲石，爬穿Forcela Pana隘口而返回南坡。由此，反時針一圈，遍曆整個奧黛勒山脈的精華。此線風景無敵（黑虛線。作好9到10小時的瘦身準備吧），但極富挑戰性，正所謂“一份辛勞，一份收獲。”其實還有一更具挑戰性的支線（即黑色虛環線左邊的藍色虛線）。最後，要是覺得汗沒處流，你甚至可以帶上器具，攀Via Ferrata（即鐵索道），而衝頂海拔3025米的奧黛勒主峰Sass Ragais（黑色虛環線中心附近的紅色叉線）。
在最開始設計徒步線路時，曾考慮過上述第4選擇。待駐杖山前，方知非四驅車，不能上也。但鞋想磨石、心願趕山，便選擇了線路3。
（圖片6.15 --- 朝思暮想的聯絡圖 --- 從Seceda瑟切達出發的多條遊覽路線）
●Seceda（瑟切達）下山步道（上圖中橙色線）
離開瑟切達，我們沿著2B號線朝Malga Pieralongia 進發，去會一會大耳朵兄弟。
（照片6.16 --- 往上看，趕快上（下）山吧，勇士們 --- 從瑟切達東進2B號路線）
看著上圖，便想起了小時候看過的阿爾巴尼亞電影《寧死不屈》裏，革命青年懷抱吉他彈唱的優美旋律 ---
趕快上山吧，勇士們，
我們在春天加入了遊擊隊。
敵人的末日即將來臨，
我們的祖國要獲得自由解放……
真是久違了，遙遠的童年，飄香的回憶……
（照片6.17 --- 待近察，卻原來，還有紅色娘子軍 --- 瑟切達東進路上1）
（照片6.18 --- 繞過一張碧毯、兩口大塘 --- 瑟切達東進路上2）
（照片6.19 --- 但見風綠原野、山染青天 --- 瑟切達東進路上3）
（照片6.20 --- 希望路標不要像風向標一樣，轉來轉去 --- 瑟切達東進路上4）
來這麽多相親的，該選哪一個？肯定是第一個。嗬嗬，很榮幸與您同行，Number One。那是瀟灑走一回、衝頂Sas Rigais（海拔3025米）的鐵索道（Via Ferrata）。我們要打的是第二張和最後一張牌：Malga Pieralongia ---> Rifugio Firenze。
世上據說有3W靠不住。第一W是工作。這個有體會。尤其是為資本家打工，保不定哪一天，不是被老板炒了，就是炒了老板。第二W是天氣。這個，幾天前在多米的奧黛勒（Puez-Odler）北坡已巧遇，現在奧黛勒南坡看起來又會重逢。不久前還天朗氣清呢（見照片6.19），一不留神就風雲際會了，還外加免費午餐（見照片6.21）。感情，多米的W見了我們格外親。至於第三W是？我不記得了，還要請壇裏的美眉們回答（偷笑）。
（照片6.21 --- 餓了？請來兩牛油果饅頭，外加一奶油蛋糕 --- 瑟切達東進路上5）
（照片6.22 --- “敵軍圍困萬千重，我自巋然不動”--- 風暴前的塞索朗加Sassolungo）
（照片6.23 --- 杏簾在望 --- Malga Pieralongia）
Malga Pieralongia，既是展望奧黛勒峽穀的好點，也是觀賞雙錐石（Twin Spires。我稱之為大耳朵兄弟，即上圖左前方那個倒八字巨石造型）的必經之路。看到那個紅色圓圈了沒？是不是有些望而生怯？那隻不過是前麵談到過的黑色大圓環線中的一個隘口而已。所以，沒有好性能的“四驅車”，最好不要南征北戰。
終於趕在下雨前握手大師（石）兄。這對巧奪天工的巨石像什麽呢？孩子們說它像《獅子王》裏的一角（榮耀石Pride Rock），動物愛好者說它是鹿角；軍事發燒友指出它們互為犄角，裁縫師傅說這分明就是剪刀的兩隻角（腳）；樂觀者一看就會說這是勝利（Victory）的號角，而侃爺們可能損人說：你“丫”小樣，不知自己值幾斤幾角。真象東坡和佛印的故事，心裏想到的是什麽，眼裏看到的就是什麽，見心見性也。
（照片6.24 --- 哥們是誇我Y，還是損我丫？ --- Malga Pieralongia附近的雙錐石）
（照片6.25 --- 挾天子、令草根 --- 雙錐石的背麵照？記不清了）
（照片6.26 --- 風雨來臨，是剪影、剪徑、還是豬八戒背兔子、留倩影？）
（照片6.27 --- 劉三姐說，唱山歌，上天能把烏雲趕下坡 --- 由東進改為南征）
（照片6.28 --- 雲裹山低，隻現牛，不現羊 --- 南行Rifugio Firenze途中 ）
按原計劃，本應該再爬升四五百米，翻至上圖的高牆，接著沿山脊走到位處絕佳觀景台地的高山小屋Rifugio Stevia （請參考本篇前麵談過的路線3和圖片6.15的紅色虛線部分）。然而，看這個摧城的雲朵，亮一嗓子，一定高過那個刀郎的愛徒雲朵。如此，就算不是“五洲”，也會是“五台”震蕩風雷激。所以，隻能作罷。也好，留此遺憾，就有了再遊多米的借口。
（照片6.29 --- 羨慕一下： 未經打磨的黃山玉屏峰？--- Rifugio Stevia 網照 ）
走著走著，時斷時續地飄來平和清脆的鈴聲。隻見峰回路轉的山坡上，漫散著一群奶牛。膽小些的，機警地站在坡上悶聲叫喚；膽大些的，則從坡上慢慢悠來，走上我們南去的小道。它們輕輕甩尾，微微抬頭，仿佛為巡警，例行抽查上路司機的駕照；又宛若是主人，歡迎遠道而來的遊子。牛群為走山人捎來驚喜，添加樂趣，也給他們帶來了親切感和安全感。更進一步地，它們讓我們體會到了，也觸摸到了，即便是在這空渺寂靜的山穀裏，依然溢滿生命的活力，依然展現生命的互動。真是萬物皆有靈性，天道原本自然。
（照片6.30 --- 真牛。不理我是不是？---南行Rifugio Firenze途中巧遇 1）
（照片6.31 - 哼，天涯何處無芳草。我找小妹妹玩去 - 南行Rifugio Firenze途中巧遇2）
山漸漸濛起來，空氣不知不覺潤起來。一陣緊，一陣疏，風雨趕趟而來。紅黃相間的身影，像數軸上的兩個實點，順著山道遊動。在賞景的同時，融在了莽山綠林中，也就成了風景的一部分。這令人不由得想起了卞之琳先生的《斷章》：
你在橋上看風景
看風景的人在窗口看你
明月裝飾了你的窗子
你，裝飾了別人的夢
（照片6.32 --- “我來自東，零雨其濛”--- 前往Rifugio Firenze途中）
清靜的山穀裏，看到了一間小屋。那是Rifugio Firenze。輕推柴扉，避雨小憩。熱飲暖身，店主指道，又披風戴雨，朝住地塞爾瓦Selva繼續前行。
（照片6.33 --- 掌櫃的，這咖啡好生有力氣 --- 在Rifugio Firenze稍息）
（照片6.34 --- 送君送到小路旁，悄悄話兒說不完 --- 離開Rifugio Firenze繼續南行）
在第二篇中曾談過，整個多洛米蒂地區流傳著許多神話和傳奇故事。這些故事，或反映出祖居這裏的拉定民族的風土人情，或對自然現象給出一番趣味解釋。不過，以前主要在多米山區流傳。現在廣為人知了，這功勞首推奧地利記者卡爾-沃爾夫（Karl Felix Wolff）。生於1879年的軍人家庭，沃爾夫從小就被帶他的保姆所講的多洛米蒂傳奇故事深深吸引。長大後，沃爾夫采訪了多米的各大山穀，於二十世紀初第一個將這些故事收集、編輯並出書發表，書名就叫“白雲山（The Pale Moutains）”。
因為最後一段是在多米的森林裏雨遊，於是，就跟孩子講了個跟林子有關的傳奇故事 --- 從前，在加爾蒂納山穀的王國裏，住著一位公主。一天，她從一隻凶惡的老鷹爪中救下了一隻可憐的夜鶯（Nightingale）。作為回報，夜鶯給了公主一道魔法：隻要她願意，她可以隨時變成夜鶯，也可以隨時變回人形，唯有人類的死亡會讓這魔法失效。公主高興極了，從此常常自由飛翔。有一次，她飛到了森林裏一位英俊而抑鬱的騎士小屋窗前。剛開始，騎士很喜歡這隻漂亮的小鳥，常和它對話，聽它宛轉地歌唱。可久而久之就厭倦了。當公主再次飛來、不停叫喚時，騎士很生氣，就非常粗暴地將它趕走了。驚恐不定的公主又氣又惱，但又忍不住重新飛回那個森林小屋。沒料到騎士已亡，公主看到的隻是他的屍體。更不幸的是，這時魔法失效了，因為公主見到了人類的死亡，作為已變為了夜鶯的她，也就再也不能變回人類。從此，國王失去了可愛的女兒，加穀多了一隻神秘的小鳥。這故事和中國的“獵人海力布”有一點相似，但結局和感覺卻大不相同。中西文明，的確和而不同。不管怎麽說吧，在多米走山的人（尤其是帥哥）要小心囉，當聽到夜鶯在歌唱時，你得“哥哥你大膽地往前走。往前走，莫回頭……”
（照片6.35 --- 莽蒼蒼、雲遊歸來 --- 回到塞爾瓦Selva/Wolkenstein）
瑟切達的一日遊，平和充實。從旭日盈盈的山頂，到暮靄沉沉的山腳，仿佛過了一遍東坡先生的《定風波》：竹杖芒鞋，山頭斜照，煙雨平生。走了多少步呢？一抬手（機），屈指一算（按），不多，二萬八（28,000步）。
瑟切達山腰步道打分：
●景觀指數：****（若登Rifugio Stevia，則為4.5星）
●難度指數：*** + 0.5（若登Rifugio Stevia，則為四星）
●人氣指數：** + 0.5
●價格指數：***（住宿、餐飲和纜車票價）
●交通指數：** + 0.5（徒步和纜車）
說明一下，如果不打算登Rifugio Stevia（大約上攀500米），也可以從Rifugio Firenze抄近道走至Rifugio Col Raiser後，坐纜車下山（參見圖6.15中那條連接這兩個Rifugio的虛黃線）。因為從Rifugio Firenze步行下山，有些部段須穿越林區，既耗時，景致也一般。
風瑟瑟，歌瑟瑟。要和瑟哥（Seceda）說再見了。問蒼茫大地，唯楊柳依依。那首歌怎麽唱來著？《讓我再看你一眼》，讓我再陪君一天：
（照片6.36 --- 先和你一支晨曲 --- 瑟切達日出之光 --- 網照）
（照片6.37 --- 接著跟你舞台追光 --- 瑟切達午時之秀 --- 網照）
（照片6.38 --- 再隨你夕陽起舞 --- 瑟切達黃昏之戀 --- 網照）
（照片6.39 --- 最後，與你空中相擁 --- 瑟切達夢幻之旅 --- 網照）
(重複一次上篇的結尾，你看照片6.39是不是極富個性的武二哥、錦馬超，黃老邪？是不是秀拔中透著險峻，清朗裏藏著殺氣?)
這最後一瞬又是何時影光？我不知道。大概是夢影天光吧。所以，天知道。我唯一知道的是，薑太公披發直魚鉤、釣渭水，而我則願坐在瑟切達崖邊，峰當青笠、坡作蓑衣，莽林為楫、山脈為舷，獨釣天雪，獨唱多米。
