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重開後的巴黎聖母院及彌撒：在曆史、火焰與音樂中再度屹立

(2025-05-06 10:19:26) 下一個

重開後的巴黎聖母院及彌撒：在曆史、火焰與音樂中再度屹立

2025年4月初，當我們踏上塞納河畔，多次經過那曾被大火吞噬的巴黎聖母院（Notre Dame Cathedral 或Notre-Dame de Paris）時，每次心中湧動的不隻是激動，更是一種與曆史重逢的敬意。五年前的那場火災震驚了世界，如今，這座曆經風霜的著名傑作終於接近修複完成（實際上還在修複），已於去年12月向世人重新開放。

巴黎聖母院始建於1163年，曆時近兩個世紀（約1345年）建成，是歐洲哥特式建築的巔峰代表。其高聳的拱頂、巨大的玫瑰窗、繁複的飛扶壁和雕塑群，均展現出中世紀建築工藝的極致之美。

巴黎聖母院正麵是兩座高69米的對稱的雙塔樓。正門上的“最後審判”浮雕及眾多石像鬼（gargoyles）為聖母院增添了一些神秘氣氛。教堂前的“零公裏點”（Point Zéro），巴黎的地理中心。

正立麵重點有：

三座宏大的入口門廊：從左到右依次為聖母門、大門（末日審判門）、聖安娜門，門楣和拱門上布滿了精美的聖經浮雕。國王長廊：位於門廊上方的一排28尊《舊約》中猶大王像，象征耶穌的王權。巨大的玫瑰窗：13世紀的傑作之一，直徑約10米，彩繪玻璃講述聖經故事。兩座鍾樓：南北對稱，高69米，是巴黎的標誌之一，可登頂俯瞰城市。

側立麵（南、北立麵）重點：北側立麵：樸素些，主要為哥特尖拱窗與扶壁結構。南側立麵：有較為華麗的裝飾與飛扶壁。著名的南玫瑰窗（直徑近13米）色彩絢麗，為巴黎聖母院最美的彩窗之一。南塔中曾懸掛大鍾“埃馬紐埃爾”（Emmanuel）。

飛扶壁（Flying Buttresses）這是哥特建築的一大特色：從主身牆體向外延伸的石拱支架，連接獨立柱，幫助支撐高牆和拱頂。巴黎聖母院的飛扶壁尤為精巧、對稱，提升了建築穩定性與美觀性。

屋頂與塔尖（尖塔在2019年火災中坍塌）：原有一個高96米的中央尖塔（19世紀由建築師維奧萊-勒-杜克重建）。屋脊上有12尊聖徒銅像，火災前這些雕像剛好被提前取下修複，幸免於難。

雕刻與滴水獸（Gargoyles）整座教堂布滿了宗教雕刻與象征性動物形象。滴水獸不僅有排水功能，也有驅邪象征，形態多為怪獸、獅鷲、人麵獸等，增加了建築的神秘感。

當然，巴黎聖母院更是宗教中心，還是法國曆史的重要見證者。從聖路易的加冕、拿破侖的稱帝，到維克多·雨果以此為背景創作的不朽名著《巴黎聖母院（The Hunchback of Notre-Dame）》，這座大教堂其實早已超越了宗教意義，成為法國精神與文化的象征。

我們在中國時就對巴黎聖母院有著銘刻的記憶。對她第一印象就是源於雨果小說改編的動畫電影《巴黎聖母院/鍾樓怪人》。影片中卡西莫多鍾樓上的孤影、鍾聲與大教堂之下的愛與偏見，在心中種下了聖母院的神秘感，這也是我們此次巴黎之行最想親眼探訪的地方之一。

2019年4月15日，一場突如其來的火災吞噬了巴黎聖母院的屋頂與尖塔（大火的準確原因至今未完全確定）。修複工作在災後立即啟動，修複過程中，法國政府堅持“修舊如舊”，保留盡可能多的原貌。在新時代技術的輔助下，3D掃描、傳統石雕技藝、橡木結構重建等協同並進，使聖母院在保留曆史痕跡的同時煥發新生，在全球人類的支援下，建築師、工匠、曆史學者齊心協力，終於接近完成重建並在5年後的2024年12月7日重新對遊客開放，而我們就成了開放後的幸運兒，能進入聖母院內部一睹其風采。

到達巴黎第二天一早我就提前抵達聖母院門前，排進入遊客和信徒隊列，等候8點鍾左右開門。晨光灑在泛著歲月痕跡的石牆上，聖母院顯得格外神聖。等待開門的那段時間，仿佛也是一次靜默的祈禱。當大門緩緩打開，我們跟隨人群步入大殿，腳步不由放輕，仿佛害怕驚擾沉睡中的聖靈。我們隨著隊伍首批進入，坐在教堂中間，參與了早上的彌撒。

清晨的彌撒莊嚴肅穆，聖歌在穹頂間回蕩，陽光穿過彩色玻璃照進教堂，使人仿佛置身天堂。那一刻，五年前火焰帶來的痛苦，似乎也被聖光一一淨化。教堂的鍾聲回蕩在塞納河上。

彌撒後，我們開始參觀教堂一層，我們是按順時針方向走，目前還不能上頂。

大教堂內部結構包括以下幾個部分：

中殿（Nave）：高35米，寬敞明亮，中央走道兩側有側廊，頂部為精美的肋架拱頂，巨大的管風琴（約8000根音管）位於中殿後方，常用於宗教儀式。

祭壇與聖殿（Choir and Apse）：祭壇區域裝飾華麗，周圍有雕刻精美的木質座椅。後殿的彩色玻璃窗展現聖經故事，營造神聖氛圍。

玫瑰窗與彩色玻璃：北側玫瑰窗直徑約13米，描繪聖母瑪利亞及舊約先知，色彩以藍色為主。南側玫瑰窗展現基督與使徒，紅色調為主，光線透過時絢麗奪目。

側堂與小禮拜堂：兩側有多個小禮拜堂，供奉不同聖人，裝飾有繪畫、雕塑和紀念物。

大教堂內從恢弘的主祭壇，到精美的玫瑰窗，每一處都是傑作。修複後的彩窗依舊斑斕，光影落在石柱與地麵，給聖母院增添了一層神秘的色彩。

在最後一段參觀的時段，在教堂的入口處右手邊有一個聖殿叫做聖嬰小堂，對於華人來說可能會更感興趣。正麵有一幅華人畫像，穿戴是清朝時期的衣服，手持十字架與聖經，畫上寫著：陳昌品保祿。

在畫像的右邊，是耶穌基督雕像，他的右手牽著一位法國小孩，左手牽著一位留著長辮子的中國小孩，這位中國小孩即代表陳昌品。

在殿的後壁，掛著一副聖母瑪利亞抱著基督，而聖母是一位亞裔麵孔。畫的兩側是一幅工整的對聯，上麵寫著：神恩廣闊遍宇宙，主愛高深滿人間。

那麽，這個陳昌品是誰呢？要知道隻有聖人才能在聖殿裏與一席之地的，何況還是一位清朝華人？的確，陳昌品是被封聖了的，叫做聖人陳昌品（Saint Paul Chen Changpin）。

陳昌品1838年出生中國貴州興仁縣，他出身貧寒，幼年被法國傳教士李萬美神父收養，接受天主教教育，1853年聖誕節領洗，後進入神學院學習哲學。1861年（清朝時期）在“青岩教案”中為信仰殉道，年僅23歲，1909年，教宗比約十世將陳昌品宣福；他的聖體於1920年送到法國，被安放在巴黎聖母院的聖嬰小堂內，以紀念他的信仰和犧牲。2000年，教宗若望·保祿二世將他與其他119位在中國殉道的信徒一同封為聖人。

幾乎每天我們都會經過聖母院。另一天早上，我特地趕在日出前來到塞納河畔，隻為拍下一張夢中的畫麵——聖母院在晨曦中安靜地佇立在河岸邊，她的倒影映入水中，宛若另一個時空的鏡像。教堂的剪影與淡淡的金光交織，河水微漾，城市尚未蘇醒，而我已在鏡頭中定格了最動人的一刻。那張照片對我來說意義非凡，不僅僅是一張風景照，更是時間與情感的凝固。它仿佛回應了我對這座教堂多年的期許與想象。

在拍照片的橋上，一位來自加州的學生與我攀談了起來，這位男孩是獨自一人來巴黎的遊玩的，我們聊了一會巴黎感受後，學生就要離開，突然他又轉過頭來，問我能否幫他拍一張在巴黎聖母院前的留影，我自然地爽然地答應了，隻是覺得為了拍一張相，用不著這麽靦腆的，也許他是不願意打擾別人，但是為了與聖母院合影，他不得不“鼓起勇氣地問一下”。

2024年，巴黎不僅迎來聖母院的重生，也迎來了夏季奧運會。作為文化地標的聖母院在開幕周舉辦多場特別活動，最令人動容的，莫過於世界著名大提琴家馬友友（Yo-Yo Ma）在大殿中的演出。在聖光與穹頂回音之間，他奏響巴赫《無伴奏大提琴組曲》，音符如淚水般滑落每一根修複後的柱石，那一夜，無數觀眾流下感動的淚水。音樂跨越語言，而重生的聖母院正是最動人的舞台。