下午繼續往南開, 準備晚上到羅馬還車。下午三點多到了奧維托 Orvieto, 一個建立在石灰火山岩的懸崖上的古村落, 至少有四千多年的曆史了。我想看的是她的地下洞穴, 叫Orvieto Underground, 另外還有城裏的一口井, Well of St. Patrick。
臨近奧維托時, 在高速上已能仰望她的身影, 然後車一路爬升, 挺陡的呢, 耳朵都有反應, 終於來到城牆邊的停車場。
從停車場要乘三到四個長電梯, 再走幾百米, 才能到市中心, 也就是大教堂廣場。奧維托大教堂, 是與錫耶納大教堂並稱為姊妹的建築, 外觀的確很像, 都是正麵雕龍畫棟精美華麗, 鑲嵌色彩柔和的大幅馬賽克壁畫, 側麵黑白大理石組成的斑馬紋, 這個教堂尤其斑馬, 看多了眼花。
那時候錫耶納大區流行這樣的條紋審美, 雖然奧維托已經不是托斯卡納地區了。
教堂可以進去參觀, 門票五塊, 我們沒進去。錫耶納的那個才真值得參觀, 然而我們也沒進去, 沒趕上, 到那裏時剛好關門。錫耶納部分以後會寫到。我想去奧維托的地下洞穴, 售票處就在教堂廣場, 可買票時才知道4點那場是意大利語的, 5點15分才是英語的。奧維托市的旅遊網站上有場次時間, 但沒注明語言, 而地下洞穴是不能自行參觀的, 必須導遊帶領。所以隻好等到五點。奧維托的旅遊網站製作的出奇的精致, 尤其那個中文翻譯, 及有文采, 並且每句話都翻譯的很準確。這麽小的一個意大利懸崖鎮, 竟然能把中文翻的這麽好, 有人材。而實際上每年來此旅遊的中國人寥寥無幾。
摘抄一段網站上對地下洞穴的介紹:”歲月在地窖裏蓋上了一層厚厚的火山灰塵，每走一步，塵土飛揚，停駐在空氣中，光線從小窗中射進來時，給石窟營造了一種神秘的氛圍。但這些洞窟的牆體與其他的不同，仿佛將人帶入到一個奇異的空間，模仿著地上的那個世界，卻又令人不安：牆體從上到下，覆蓋著數千個幾英寸深的方形凹槽。這讓人想起阿根廷作家博爾赫斯的小說《永生》中主人公所說的：“這建築是神的傑作。”我起初想到。看了荒無人煙的房間後，我想到：“建這個地方的神靈已死。”當我看到建築的非同尋常之處時，我想：“建造這裏的神靈瘋了。”當然，建造這些石窟的既非神靈，亦非瘋子。但這裏的一切都與陸麵上開發利用的邏輯相對應。洞窟學家們發現，地下的這些被稱為“靈灰安置所”的地方，以及牆上的小凹槽，原來是奧爾維耶托的古人們特意挖來，用以養殖鴿子的。如今，鴿子肉是奧爾維耶托的一道地方美食。”多麽文采飛揚! 旁征博引。我對比了英文版的, 這個翻譯完全達到了'信達雅'的標準。
難以想象這竟是三千多年前的人幹的。公元前九百年這裏是伊特拉斯坎文明所建的城邦。1200個石窟! 而且一點不粗糙, 比我小時候看的地道戰電影裏的地道要發達。電影裏的地道即使真存在過, 也是公元後1900多年的製作了。
我們也去了這個洞窟:"但或許最激動人心的是在大教堂廣場附近發現的一座洞窟。洞裏發現了一座保存完好的中世紀橄欖油壓榨設備，包括磨石、壓榨器、窯爐、拉磨動物的槽、水管和蓄水池等。在洞窟裏安裝這麽龐大的一個係統，以及洞窟當初被挖掘時所留下的特點，符合伊特拉斯坎時期的地窖的對稱式安排。”
在等待導遊期間我們去了聖派屈可井。距離教堂廣場有一公裏。沿途領略Orvieto的小巷風光。
走啊走, 這幾天似乎走盡了一生的路。 這張照片, 正是那電影的標題。《托斯卡納豔陽下》。
“聖帕特裏奇奧井（St. Patrick’s well)。您可以由梯子下到深達60米的井底。這口井是小安東尼奧·達·桑加羅於1527年設計。當時教皇克萊孟七世為了逃避查理五世的軍隊，在此地避難，委托桑加羅設計了這口井。井內的兩個梯子盤旋，就像DNA的雙螺旋結構，一個用來下井，另一個用來出井。這樣的設計，方便人們與馱畜直接下到水邊，而上來時又不會擋著下來的人們。”
井很深, 下去容易, 上來難, 氣喘籲籲。四百多級台階。井底合影。三隻井底之蛙?
爬的過程中哆哆嗦嗦照張像, 生怕手機掉井底。
看來這個雙螺旋DNA結構樓梯在中世紀也是流行。我們在巴黎時剛下飛機就租車到盧瓦河穀的香波城堡, 裏麵也有這種結構的樓梯, 那個設計是為了使國王的女人們即使走在樓梯上,也是相望不相遇, 以免打起來。而這個井設計雙螺旋, 是為了取水的和送水的不至於迎麵撞上, 以免影響運送效率。
一邊爬一邊聽孩子講教皇克萊孟七世。她上的是天主教學校, 剛學了幾門宗教課, 來意大利算是來著了。隨便一處古跡或者雕刻繪畫, 就有她剛背過的名字。克萊孟七世是美第奇家族出過的第二個教皇。比較倒黴, 吃了他堂兄也就是美第奇家族出的第一個教皇利奧十世濫發贖罪券斂財的掛落, 本人也揮霍無度, 且懦弱無能, 英格蘭國王亨利八世, 就是那個有六個老婆砍了其中兩個老婆人頭的, 要求克萊孟七世宣布自己與阿拉貢的凱瑟琳的婚姻無效，克雷芒也處理不好,引起英國與羅馬教廷決裂。
克萊孟七世時,宗教改革運動的戰火燒到了羅馬，1527年神聖羅馬帝國的軍隊攻陷了羅馬，大肆屠城。在梵蒂岡大教堂被火焚燒時, 幸虧教皇身邊的瑞士雇傭軍拚死保護他逃到聖天使堡, 而那200多名瑞士兵基本都死在了聖天使橋上。所以至今梵蒂岡由瑞士籍士兵保衛, 不是沒有道理的。果真忠心耿耿。克雷芒七世在聖天使堡裏被困了幾日, 沒吃沒喝, 後來喬裝逃往老家佛羅倫薩。然而老家人也不歡迎他。他的到來引起了佛羅倫薩市民騷亂。一張被市民從市政府丟下來的桌子砸在了領主廣場米開朗奇羅的《大衛》雕塑上，損傷了大衛的左前臂。當時領主廣場上的大衛是真品, 現在擺在領主廣場上的大衛是複製品。
大概這次九死一生刺激了克雷芒七世, 他決定尋找一處安全的藏身所在, 以防再被餓死。這個距離羅馬100公裏的火山口鎮, 就成了理想目的地。挖一口井,既能藏人, 也能藏吃的。 這是St. Patrick’s well 的誕生。St. Patrick’s 井門票: 成人五塊, 18歲以下三塊五。地下洞穴門票: 成人 € 7.00, 學生和老人€ 5.00。
