2月6日下船日。頭天下午就發來一張紙, 寫著離船的過程。晚上九點過後要把行李箱推到房間門外, 6日早八點船靠港Civitavecchia, 也是被要求離開房間的時刻。背著隨身包去吃早餐, 然後按房間號碼分組, 每組被指定到某一處集合, 按順序離船。我們被集中在賭場, 當然早上還沒開張。坐了一會兒人們就自動離開了, 也沒人來通知該我們下船, 就這麽不明就裏地往出口走去。離開前還了輪椅, 那是有押金的, 前台打印出新賬單, 讓我到隨便一台機器上刷卡。我轉眼就給忘了。腦子裏全是當天的安排。過了幾天安穩日子, 現在又要舟車勞頓了。媽媽又要蝸牛一樣的艱難趕路了。擔心火車能不能趕上, 有沒有輪椅服務, 當晚的旅館還沒找…下了船上了shuttle, 才猛然想起沒結帳。飛快跑下車, 和入口的工作人員掰扯, 急的頭上冒汗。他們不知我要幹什麽, 已經下船的客人不能再回去了。旁邊一遊客見狀笑道, 錢是自動從你壓的信用卡裏扣的, 你自己結不結帳都行, 否則他們沒得到錢是不會讓你走的。
Civitavecchia到羅馬termini的火車特別多, 一個小時多一點到了羅馬, 車上找的旅館就在火車站。房東很好, 才11點就讓我們進去了。隻是房子特別古老, 鐵籠子一樣的老式電梯, 屋頂極高, 讓人感覺住在洞裏。
一番折騰, 安頓好父母已到了下午一點。想去博爾蓋塞參觀, 上回就沒去成, 沒買著票, 這回總該有了吧。上網一查, 不開。每星期一閉館。真是無緣啊, 兩回來羅馬都沒參觀成。隻好轉戰卡比托利歐博物館。
出旅館門到處找煙草店。雖然公車就在眼前, 沒票也上不去, 我也沒零錢, 有也不知司機收不收。煙草店應該到處都是的, 沒事時總能看到, 想找時總找不著。在火車站附近兜兜轉轉竟然花了15分鍾才找到一個。坐上公車, 10幾分鍾就到了。離威尼斯廣場不遠。
卡比托利歐博物館 Musei Capitolini 是世界上最古老的公共博物館，曆史可追溯至1471年，由米開朗基羅設計，於1734年正式對外開放, 建了快300年。博物館一共有兩座建築——保守宮（Palazzo dei Conservatori）與新宮（Palazzo Nuovo），這兩座建築中間是元老宮（Palazzo Senatorio，現為羅馬市政廳），三座建築中間是卡比托利歐廣場，保守宮與新宮之間有隧道相連，隧道通過了位於元老宮地下的檔案館。票價成人€15, 出來後感歎一句, 真值。
我很喜歡這個美術館對展品的介紹圖。每個展室都有, 對號入座就知道什麽是什麽了, 而且按順序走展室不會錯過展品, 最貼心的是圖中突出了當前展室最重要的展品, 沒時間的話, 就重點看它突出標注的就行了。比如一進保守宮大門的這個總圖, 介紹保守宮裏最值得看的東西及其地點, 一目了然。
從下往上, 君士坦丁的頭和手的雕像在一進門的庭院裏, 也就是我當時所在的位置。庭院的一麵牆用來擺放這尊七零八落的破損雕像。破損前這是一座12米高的君士坦丁雕像，曾經被豎立在古羅馬廣場的馬森齊奧教堂內。
後來進入室內31展廳, 有尊和他長得很像的大理石頭像, 介紹上說是他弟弟。哥倆都是一付老實孩子相。
展示圖上顯示一層最值得看的是那個卡比托利歐母狼青銅像, 還有一個皇帝騎馬的銅像。圖上標的母狼像在9展室, 那是它很多年前的位置。現在被移到了半圓形的大展廳, 也是騎馬人所在的展廳,和其他出名的青銅像放一起。9展室原來擺放母狼像的地方放了個投影儀, 播放紀錄片, 介紹這個雕像的曆史和文物價值。那半圓形的大展廳采光非常好, 自然光從玻璃天花板灑下, 沐浴在日光裏的每件雕像都熠熠生輝。
這裏全是聞名遐邇的展品。卡比托利歐母狼像：公元前5世紀的古羅馬青銅雕像，描繪的是羅馬建立者羅慕路斯和雷穆斯幼時被狼哺育的場景，是卡比托利歐博物館的鎮館之寶。公元前5世紀, 中國春秋時代結束, 戰國時代開始, 秦穆公韜光養晦楚莊王問鼎中原, 吳王闔閭倚孫武靠伍子胥, 滅徐國伐楚國, 500年亂世群雄逐鹿, 人命如芥, 不知哪個諸侯國有閑心坐下來玩玩雕塑。
拔刺的男孩：公元前1世紀青銅像。
馬庫斯·奧勒留騎馬雕像：擺在這裏的是真品。博物館門前廣場正中的是複製品。馬庫斯·奧勒留（羅馬帝國5賢帝最後一位皇帝，161-180年）。 中世紀時教會毀壞了大量古羅馬雕塑，這座雕塑之所以能保存下來，是因為被教會誤認成了容忍他們的君士坦丁大帝。
一層其他的珍品:
上麵是意大利畫家朱塞佩·切薩裏的濕壁畫《強搶薩賓婦女》。這個題材也常出現於繪畫和雕塑中。佛羅倫薩傭兵涼廊裏就有一座很出名的雕塑。朱塞佩·切薩裏善於畫戰爭和宏大場麵及群像, 卡拉瓦喬年輕時曾做過他的學徒。底下的大理石雕像是教宗烏爾巴諾八世, 由雕刻家貝尼尼創作於1635-1640年。羅馬到處是這個雕刻家的作品。
10展室的平麵圖。介紹上的半身像是米開朗基羅, 編號1003。這個展室有件很出名的大理石半身像, 編號是1006, 就是貝尼尼雕刻的美杜莎。
雕像展示了美杜莎的頭發變成蛇的那一刻。美杜莎的表情包含了多種情緒, 均被貝尼尼完美地展現出來...這倒黴孩子。
12展室內的青銅雕像: 以弗所的阿爾忒彌斯（Artemis of Ephesos）。阿爾忒彌斯，對應古羅馬的神是狄安娜 Diana, 古希臘神話中象征純潔的女神，奧林匹斯十二主神之一, 月神、狩獵女神。在地中海環線地區, 她被塑造為多乳房的形象, 可能因為她是幼小兒童和所有哺乳動物的保護神。阿耳忒彌斯在整個希臘的森林和山區、地中海環線地區均受到敬奉，同時也受到了克裏特島和小亞細亞人的崇拜。她最著名的神殿坐落於土耳其以弗所，是被列為古代世界七大奇跡之一的阿耳忒彌斯神廟。神廟裏她的雕像與羅馬這座類似, 那不勒斯國家考古博物館也有, 除此之外北非希臘等地, 她都這形象。兩手平攤, 上身掛滿了乳房, 象征豐饒的大地之母, 下身各類哺乳動物, 三個一組。所有這些雕像, 都雕刻於公元2世紀左右。
一層無暇看完, 就匆匆往樓上跑, 展品實在太多。樓梯旁18世紀大理石雕刻的美女全身像, 臉上詮釋著什麽叫沒事偷著樂。
二樓以油畫居多。出生於博洛尼亞的畫家圭多·雷尼所作的《聖塞巴斯蒂安》, 作於1615年, 另一個一模一樣的拷貝收藏在熱那亞的紅宮, 前一天剛看過。圭多·雷尼是16至17世紀巴洛克畫家, 是當時最著名的大畫家。
《聖彼得羅尼拉的埋葬》, 畫家是圭爾奇諾(Guercino), 就是前一天熱那亞紅宮裏畫耶穌清洗神廟和克裏奧佩特拉之死的那位。 這幅巨大的祭壇畫創作於1621年至1623年間，是為梵蒂岡聖彼得大教堂（Saint Peter's Basilica）繪製的, 18世紀末此畫被法國人索要走, 收藏於盧浮宮。拿破侖倒台後, 意大利雕塑家Antonio Canova (安東尼奧·卡諾瓦), 就是前一天提到的那位雕刻《帕爾修斯斬下美杜莎的頭》的藝術天才, 執意將此畫搬回祖國意大利, 從此收藏於這個博物館。
委拉斯開茲自畫像。畫於1650年, 畫家時年51。委拉斯開茲是誰, 不用我贅述了。
二樓的鎮館之寶, 卡拉瓦喬的《算命者》(The Fortune Teller) 。這畫卡拉瓦喬畫了兩次, 另一個拷貝在盧浮宮。這幅創作於1594年。一位吉普賽人表麵上是在給一個年輕人看手相，實際上在偷他的戒指。卡拉瓦喬怎麽老畫這類蠅營狗苟的勾當。不是出老千, 就是偷戒指。而且苦主們長得還都差不多, 都是地主家的傻兒子, 戴一頂華麗的帽子。
《羅慕路斯與雷穆斯》(Romulus and Remus）. 弗蘭德畫家彼得·保羅·魯本斯（Sir Peter Paul Rubens）於1615年-1616年間創作. 畫作表現了關於羅慕路斯和雷穆斯出世這一傳說。牧民 Faustulus, 就是畫中最右邊那位, 發現母狼哺育雙胞胎, 擋在他麵前的是無花果樹。左側的白胡子老爺爺是台伯河化身。女郎很漂亮, 一說是寧芙仙女, 一說是西爾維亞, 就是雙胞胎的母親。母狼上方有一直啄木鳥, 正叼著櫻桃飛向嬰兒們。魯本斯畫出了這個傳說的所有重要元素。母狼、嬰兒、牧羊人、河神、西爾維亞和啄木鳥都被刻畫得細膩而生動。
走馬觀花完保守宮,多一半的展品沒看, 已經過了5點, 還有另一個同等麵積的新宮沒看, 甚至不知道怎麽過去。聽說是鑽地下隧道, 不知道入口在哪。沒頭沒腦亂撞, 竟然來到了保守宮陽台, 頓覺眼前一亮。這不是古羅馬廣場遺址麽? 壯觀景象一收眼底。去年走到廣場西頭的塞維魯凱旋門, 看到一些人在對麵的宮殿陽台賞景, 覺得那觀景台位置好, 不知他們是怎麽進去的, 也不知那宮殿是什麽。現在我就站在這裏了。這裏和帕爾蒂尼山的觀景台都能向下看古羅馬遺跡, 隻是角度不同。鬥獸場+帕爾蒂尼山+古羅馬廣場, 三個景點是聯票, 票價16歐, 另加2歐手續費。卡比托利歐博物館的票是15, 能看古羅馬廣場, 和數不清的稀世珍寶, 可是進不去遺址裏麵, 也進不去鬥獸場。一張票辦不了兩件事, 這錢省不了。
落日餘暉剛好籠罩在遠處的鬥獸場, 給這千年遺跡灑了層金光。四周靜謐無聲, 那一刻好象畫中耶穌在天庭現身的場景。晚風乍起, 我緊了緊衣袖, 才發覺身旁空無一人, 隻我一個閑看白雲歸岫, 靜觀倦鳥投林。
四野碧雲秋日暮, 落霞殘照,萬事悠悠付寒暑。有那麽一瞬間我感覺自己真的穿越了。身前身後都是上千年的古跡, 屋大維正率軍從眼前的塞維魯凱旋門下穿過, 羅馬士兵的盔甲盾牌在餘暉下閃閃發亮。又見蘇格拉底的手指掠過我身後某展室陳列的殘垣, 那是他的大理石桌。幻象轉瞬即逝, 想再次看清楚他們的容貌已不可能, 一眨眼已過千年。就在幾秒鍾前, 自己還在算那兩三歐的門票錢, 對著千年文明, 算來算去, 算當時多少, 英雄氣概, 到今惟有, 廢壟荒丘。
遊記通篇讀下來，除了知識性，更可貴的是感性，晚妝對那些作品與曆史遺跡很個性化的感性，讓它們真正成為了你的。
多謝辛苦筆耕，多謝分享！