標題的這句話引自安特衛普的旅遊網站。介紹上說，無論是Antwerp中央火車站，還是城市的地標性建築MAS博物館，都能感受到這些建築無與倫比的魅力。建築類型多樣化，從中世紀建築，到令人印象深刻的市政廳和廣場，再到當代風格的法院以及隨處可見的眾多新藝術運動瑰寶，無所不包。時尚的建築和裝修精美的櫥窗設計，讓安特衛普成為一座充滿魅力的城市。這種魅力由來已久。早在16世紀，安特衛普就已經是歐洲最大最富有的城市之一。一個世紀之後，佛拉芒巴洛克派代表人物彼得•保羅•魯本斯與安東尼•範•戴克一起，在安特衛普發揮他們不世出的才華。之後幾年，帆布被棉花織物取代，更多的時裝設計師成為了出名的藝術家。今日的安特衛普是舉世聞名的購物中心，是時尚設計師、安特衛普六君子的家鄉，也是繁華的鑽石貿易中心－－未切割鑽石的世界樞紐所在地。
可對於我來說，這些縈繞在Antwerp上空的耀眼光環，隻有＂魯本斯和範戴克所代表的佛拉芒藝術發祥地＂這一個吸引人，其他的不論時尚還是鑽石，流覽起來都需要有錢有閑。。去過Antwerp不止一回，沒有一次走進中央火車站附近的鑽石商店。這些鑽石店從火車站一直延伸到老城區，是人們去這個城市遊曆人文古跡的必經之路。沒有錢，自然省去了購物時間。可即使不購物，Antwerp的名勝古跡也看不完，總覺得時間不夠用。
這條必經之路叫 Meir，正如旅遊局廣告所描述，兩旁的時裝店、快餐店 、甜品店、古董店…萬戶鱗櫛，市聲襍遝。安特衛普擁有最古老的時尚設計學院。很多畢業於安特衛普皇家美術學院時裝係的校友都是國際時尚領域內的頂尖人物。不過這些領軍人物開設的工作室或者時裝旗艦店大多不在這條最著名的商業街上，而是散落在城南區域，還有Nationalestraat，Kloosterstraat街上。
我們住在中央火車站旁邊，那個區是猶太區，Joods Antwerpen，街上常見長胡須全身黑袍戴帽的猶太人。安特衛普是大港，15 世紀就吸引了大航海時代諸國商人聚集，盡管身為天主教城市，對待商人卻能夠秉承寬容政策，因此招來大批猶太商人，尤其在鑽石加工和交易產業，使安特衛普成為世界鑽石集散地，延續至今。
從我們住的公寓沿Meir街往河邊諸景點走，必會遇到兩位出生於安特衛普的佛蘭芒族畫家的雕像：先是David Teniers II ，又叫David Teniers the Younger，佛蘭芒風俗畫、版畫家。
弗拉芒藝術開始於15世紀，其靈感來自於勃艮第的藝術法庭和圖案花飾的手稿，在歐洲文藝複興時期嚴重影響了意大利，而意大利文藝複興的後期巴洛克畫派又反過來影響了弗拉芒，形成了後期弗拉芒畫派的風格。18世紀的荷蘭弗拉芒繪畫已脫離文藝複興時期理想靜物畫的風格，真實再現自然是弗拉芒靜物畫的最大特點。它們的場景沒有聖經或神話故事，描繪的是平淡無奇的生活中常見的物體，追求自然界光線與光影的變化，表現出藝術家對自然的真實感受。它的這種畫風直接影響了法國巴比鬆畫派的產生並引發了印象派藝術的誕生。
弗拉芒人為日耳曼民族之一，居住在現今的法蘭德斯地區，故得名。為比利時兩大主要民族之一，另一民族為使用法語的瓦隆人。弗拉芒藝術的第一個中心是上回提到的布魯日。後期弗拉芒畫派的代表則是魯本斯，而魯本斯最得意的學生，就是Meir街上遇到的第二個雕像 -- 安東尼·範戴克爵士。年少英才，昂首挺胸，神采飛揚。
第二天在antwerp的魯本斯故居，見到了魯本斯畫的，19歲時的範戴克肖像。很小，差點差點錯過。
這個魯本斯故居裏凡·戴克的肖像畫還不止一幅。隔壁房間裏還有他成名後的自畫像，多了大胡子。這幅凡·戴克自畫像，和他留在倫敦的那幅幾乎一模一樣，唯一的差別是這幅大胡子的胡尖朝上，倫敦的朝下。
凡·戴克（VanDyck 1599-1641），19歲就被魯本斯稱為“我最好的學生”了。不過因為老師的名聲實在太大，國內的發展空間有限，凡·戴克隻好去英國發展。正是他的到來，為“當時還被排斥在世界主要藝術領域之外的英國帶來了真正的肖像畫”。
安特衛普被稱呼為＂魯本斯的城市＂，因為這裏到處是魯本斯的痕跡。安特衛普聖母大教堂(Onze-Lieve-Vrouwekathedraal) ，通常是遊客必要參觀的，裏麵就有魯本斯的三幅作品。教堂建於1321年，占地一公頃，屬於當時最大的哥特建築之一，而且在其後的幾個世紀，都是本地的最高建築，123米的尖頂傲視全城，被譽為“中世紀的摩天大樓”，是船隻進入安特衛普的最好標識。
聖母院建築本身倒是和魯本斯巴洛克毫無關係的哥德式，門口的一邊有向大教堂工人們致敬的石匠雕像。
聖母院裏有近20幅宗教三聯畫。三幅是魯本斯親筆，其餘的是中世紀向文藝複興轉折期的尼德蘭弗拉芒畫家們的傑作。
魯本斯《基督下十字架》The Descent from the Cross --安特衛普聖母大教堂祭壇畫
魯本斯《基督上十字架》The Raising of The Cross --安特衛普聖母大教堂祭壇畫
魯本斯《聖母升天》Assumption of the Virgin Mary
1530年卒於安特衛普的荷蘭畫家昆丁·馬西斯（Quentin Massys ）的聖約翰組塑（St John Altarpiece）。
昆丁·馬西斯最著名的一幅畫，是現藏於盧浮宮的《錢莊夫婦》。畫中錢莊男主隱現著血管的手背皮膚、錢幣的光澤，都精確地體現著北方畫家的細節表現手法。精密和寫實，正是尼德蘭地區的畫家所追求的繪畫效果。
出了聖母院沿河邊往北，還會路過很多安特衛普的世界文化遺產。位於城北的聖保羅教堂 Sint-Pauluskerk，被公認為最撤頭撤尾漂亮的巴洛克教堂，可惜我們到那裏時已經超過六點，關門了。遺憾地照了個前門，
再繞到教堂後麵去讀它的介紹，這個朝向前牛市的廣場Veemarkt的門，本身也是獨具匠心的藝術品。門楣上的雕刻，是1703年完成的Mary gives the rosary to Saint Dominic and Catherine of Siena （童貞瑪利亞將玫瑰念珠給予聖道明）。
從這個門及其浮雕所代表的風格，這個教堂在最初建成的13世紀，應是多明戈會派的。在16世紀，這個名叫 Veemarkt gate的門前，曾是安特衛普最大的牲畜市場。
在到達Sint-Pauluskerk聖保羅教堂之前，會路過幾幢很特別的古建築，藏在河邊的現代派樓群裏。那是Museum Vleeshuis －－肉市場音樂博物館。肉市與音樂，很奇怪的組合。
這裏又叫安特衛普肉市大樓，是一座中世紀原行會建築，現在改成了音樂博物館。從11世紀起，肉市交易市場接連建了三座，目前這個哥特式建築建於1501-1504年，是第三座肉市大樓，用紅磚和白色砂岩建造。1796年，法國人占領期間，行會被取締，1899年，安特衛普市議會購買了這座建築作為文物檔案館。1913年博物館開放，後續常設展覽將重點放在樂器上，收藏品涵蓋了有著600年曆史的舞蹈和歌劇、音樂和樂器。
回家的路上，又繞回聖母大教堂旁邊的Grote Markt 大廣場。這裏是老城的中心。比利時所有城市都有的大廣場Grote Markt 與市政廳 Stadhuis，由於 16 世紀整個比利時就數安特衛普最富有，因此她擁有最堂皇的法蘭德斯文藝複興式樣的市政廳與行會建築群。
而我們在五月份去的時候，這個號稱最奢華的市政廳，竟然是幅畫！
整個市政廳正在維修，罩在外麵的巨幅照片畫，顯示著她應有的風姿。那個綠色雕塑不是畫，是真的。布拉薄噴泉，講述了這座城市如何得名的傳奇故事。英雄布拉薄砍了邪惡巨人特龍·安帝公的一隻手，扔進了斯凱爾特河。荷蘭語中的“手”是“ant”，“扔”是“werpen”，因此有了“Antwerpen”。
我個人感覺。