根據我女兒邊爬邊數的結果，瓦納比丘一共是１２４０個石台階（不包括走平路出現的小石階）。到點照相。照了足夠多的照片，下山。繞過山頂上最高的那塊大石（現在成了供遊客照相的絕佳場所），發現那附近還是非常險的。比不上華山也差不了多少。巨石底下竟是個黑洞，洞口尤其狹窄，所有背包的先得卸下來才能擠入。裏頭也不寬敞，曲裏拐彎隻夠一個瘦子通過，還特黑。鑽出去以後天就陰了，很快就開始下雨。怕什麽來什麽。極陡的石階，濕了會特別滑，又是下山，隻得側身一個台階一個台階地下。好在沒多久又晴天了，又覺得熱，再一件件脫衣服，折騰。下來後橫穿過馬丘比丘，到門口那個高價廁所（是整個馬丘比丘＋瓦納比丘唯一的廁所）旁邊，給護照蓋紀念章。
我們由於隻走一天的INCA Trek， 所以隻這一個章。他們走四天的每到一個裏程碑就能蓋一個，全程四個還是五個，有人集齊了在網上出售，叫價不菲。
下山的遊客如織，等Bus的隊排出幾百米，到了熱水鎮已兩點半，而我們必須趕三點的火車回Cusco。在一臨街的飯館買了burger套餐，burger薯條還帶一個飲料，15 soles，拎著往火車站跑。上了火車後開吃，burger碩大無比。
回到Cusco，已經七點多了，還有比這更慢的火車麽。不過沿途風景的確壯麗，雪山激流農舍和森林，半山腰上還不時出現個遺跡，廢棄幾百年的梯田依然雄偉壯觀，４０年前＇農業學大寨＇的梯田和這一比那簡直就是兒童版的。即便如此，當初大寨造梯田時的艱辛，活活累死上百個壯漢，印加人五百年前就能把地球修理成這樣，沒有車沒有輪沒有牛馬大牲口，一切隻靠人的肌肉！敢叫日月換新天的本事真不是吹的。
在Cusco找個離武器廣場更近的不用爬坡的旅店，安頓下來再出去吃飯，晚上十點多了，走在石板路上隻覺混身冷颼颼的。接下來四天多，我就沒熱乎過來，即使白天陽光明媚。高原朔風凜冽，和馬丘比丘真不一樣。其實才相差不到一千米。Cusco的氣候變幻更加無常，早中晚溫差更大。
晚餐吃的烤幾內亞豬，在據說做這道菜最地道的餐館，名叫Pachapapa，竟然是outdoor的！本來就冷。Outdoor就outdoor吧，還沒燈，一桌就點一根小蠟燭，菜譜得用手機照著看。我們四個大人一個孩子，電話預訂了四隻，進門時剛剛放裏頭烤，大家趕快圍著蒼穹頂的大木烤爐照相，挺嚇人的就不放照片了。上一張烤好的cuy，比剛上架那張已經慈祥許多了。
其實挺好吃的，尤其是腦袋（由於沒有照明，啃完了才知道是哪個部位），孜然和其他香料混搭的也很巧妙適度，但我的胃口還是沒多少。主要是冷的太快了。剛烤出來皮特脆，肉特嫩，比兔子肉細膩，比北京烤鴨隻遜色一點，可惜還沒啃完半個腿，就全涼了。不管烤什麽，油一旦凝固成白色就隻剩倒胃的份了。特別膩。月黑風高之夜在一個小天井裏啃豚鼠，冷風沁骨，這頓飯我竟然吃出一種淒涼感（還不便宜呢）。
第二天自己出去逛Cusco周邊的遺址，沒找導遊。我們買了通票，130 sole一張， 十六個景點。那一天逛了三個地方：
1. TAMBOMACHAY及旁邊的Puka Pukara
許多介紹上說這是印加高層貴族的水療中心，因為有泉水池，但其實Tambomachay的功能現在並無定論。有水有池未必就是SPA。
根據十六世紀西班牙傳教士Bernabé Cobo 所寫的巨著 History of the New World，（好象是最早記錄印加人曆史習俗和文化的書，寫的時候離印加滅國不到五十年。由於印加人自己沒有文字，這部用西班牙語寫的書就成了人們探索那段曆史的最早依據），Tambomachay是一個神社，同時是印加皇帝在打獵時的休憩地。在Tambomachay所在的這座山裏，印加皇帝與貴族曾進行大量的祭祀，犧牲品是除了小孩子以外，任何活著的人和動物。
距離Tambomachay很近的一處更為破敗的遺跡是Puka Pukara。整個遺址無論是土地還是其上的斷壁頹垣，均成暗紅色，後人因此又叫她’red fortress’. 印加皇室與貴族在Tambomachay時，這裏會有許多哨兵做護衛。Puka Pukara裏有哨所，市內廣場，兩層樓的了望台，高牆和樓梯，但今日都已十分殘破，如＜新龍門客棧＞等西部風沙片的布景。
2. Qenqo Temple
從Tambomachay到Qenqo ， 我們坐了把小公交，車票一塊錢。沒站牌沒地名，就是往街邊一站，招手上車。可我們連公交車都不認識，很有些擔心。好在看到一位當地農婦，背著大包袱也站在路旁，一邊等還一邊趕自家的狗，確定她也一定是等公交車的，趕快和她站一起。這裏人開車真野，這麽崎嶇陡峭的山地，速度一點不慢，掛著鬥的破卡車，還有那種七八十年代的小三輪（我記得小時候管這個叫蹦蹦，重心很高，拐彎的時候極易翻車），呼嘯著從我們耳邊飛過。
除了利馬，秘魯山區整體給我的感覺象九十年代中期之前的河北塞外，出古北口，到張家口再到內蒙赤峰那一帶的景象。一模一樣的土坯房，大山和荒原的形狀，風刮在臉上的感覺，當地村民的麵容膚色神態，都很象。
從公交上看沿路的村子：
Qenqo Temple大概是最需要後人發揮猜想能力的遺跡。因為石頭雕琢得太獨特，同時毀得太厲害。門口就豎著一塊巨石，大盆景一樣圍起供人參觀，不知是什麽，回家後查書，說是根據＇廣泛地＇猜測，那是印加人雕刻的一種吉祥物，不是Llama就是Puma。今日殘留的隻是這吉祥物的一小部分，大概是頭部。
Qenqo 的每一塊石頭都被人工鑿刻過，而且鑿得特別猙獰崎嶇，上麵還有蜿蜒的水渠，當然早已沒水了，所以才更猜不出這裏是幹什麽用的。有人說這裏是印加人最神聖的廟，水渠裏原來流的液體是＇聖水＇--混合著人血、Chicha（玉米啤酒），和水，獻給天神的禮物。這個說法現在比較流行。
從洞口鑽進去，石室裏有活體祭祀用的祭石，類似前兩天在馬丘比丘見到的Ceremonial Rock，但比那個還精美，所以現在人們普遍認同Qenqo是古印加人進行某種死亡儀式和處理木乃伊的神廟。從規模來看死者一定不是普通人。大門口有這間石室的介紹牌（玻璃還是碎的）：
我照了下來，回家查書，這段的意思大概是說，根據16世紀西班牙史學家Juan de Betanzos（胡安·德·貝坦索斯）所著的編年體《印加人的傳說》（Narrative of the Incas），第３２章（Chapter XXXII），這個石室是印加 Yupanqui為其葬禮所用犧牲品祭祀所建的，這個Yupanqui（不知道是哪個，曆史上至少有三位君主被冠以Yupanqui）死在此地。他的遺體在這被處理成木乃伊，祭奠後埋到一個叫Patallacta的村子，遺體穿著華麗，被塞進一個又大又新的泥罐裏送入地下，並根據他生前的命令，墓地覆蓋大量的黃金，如同他生前所居的環境。
3. Sacsayhuamán巨石陣
非常震撼。不僅是整個遺址占地麵積巨大，它的石頭也巨大，應該是所有印加遺址中最大的石頭。引用16世紀西班牙神父龐塞·德阿科斯塔（José de Acosta）看到這所城堡時的感歎：＂這些工程規模非常之大，更令人吃驚的是，他們不使用灰漿，也沒有鐵製或鋼製工具來切割和打磨石料，更沒有機械和工具來遠載石料。盡管如此，石料卻打磨得如此平整精細，許多地方連石塊之間的接縫也看不出來……而更為令人驚歎不已的是，我講的這道牆上的石塊雖然切割的很不規則，大小不一，形狀各異，堆砌時也沒有使用灰漿，但相互之間接合得非常嚴密，真可謂天衣無縫。在完成這項工程時必然動用了大量人力，而且極為辛苦，因為多數石塊大小不一，表麵也不平坦光滑，要使一塊巨石同另一塊嚴絲合縫地緊密相接，非經多次試驗調整不可。＂
這座令人歎為觀止的城堡最早由Killke人所建。Killke是十二世紀前占領庫斯科的政權。他們在庫斯科外圍兩三公裏處建起這座衛城，用以保衛首都。十三世紀印加人滅掉Killke人，在原基礎上大規模修建這所衛城。西班牙到了以後，拆掉了能拆掉的巨石，搬到庫斯科去蓋教堂，拆不掉的由當地人繼續拆，直到１９４０年代，秘魯政府為建設新秘魯還號召人民去薩克塞華曼搬石頭，＇敢叫日月換新天＇。今天我們看到的薩克塞華曼，是原址的五分之一。印加博物館裏有一張１９１５年拍攝的薩克塞華曼巨幅照片，看起來是比現在大不少，但很破。
即使五分之一也太大了，我們隻轉了很小一部分，可以看看人在這堆巨石裏有多渺小( 那個小白點 ):
我們錯過了最大的那塊石頭，據說有三百多噸。沒看到景點甚是遺憾，但卻讓我們看到了跟團遊看不到的，迷宮和滑梯。在巨石陣對麵的圜丘下，隱藏著小tunnel，牌上顯示這叫Chinkana Chica，不知道是什麽意思。開始以為不過是個小洞，好奇想看看有多深，沒想到鑽了幾米後越發曲徑通幽，伸手不見五指。在手機照明下小心翼翼向前走，時刻堤防磕著頭，貓著腰走了三四十米，看到一束光進來。鑽出tunnel豁然開朗，還是不知道這小tunnel幹嘛用的。
回來後使勁查，有說是印加人藏寶用的，有說是地下通道，與對麵石堡秘密聯絡用的，有說是處理木乃伊的，有說是水流衝出來的，印加人自己也不知道這個隧道的存在，（這種說法被大部分人否定因為就在這小通道裏，出土了印加人使用的銅戰甲，戰甲上還雕刻有PUMA）。
這小tunnel所在的山側麵，是巨石組成的天然的大滑梯。很宏偉，很光滑，夕陽下反射異彩光輝。
孩子們自然是要爬上去滑一回的。
這座刨光良好的連綿山頭，風格與Sacsayhuamán格格不入。但肯定的是，這是天然形成而非人為鑿出的。據十六世紀一位印加王室成員 Garcilaso de la Vega所稱，印加兒童，包括他自己小的時候，就在這些刨光完好的石槽裏玩滑梯，不遠處的圜丘與廣場上，正進行著軍事演習，和莊嚴的活人祭祀。
