當天晚上在熱水鎮（Aguas Calientes）的晚餐和旅館都是旅行社指定的，包在團費裏，飯館裏吃飯的全是各旅行社的團員，導遊坐陪。那幾天正是秘魯全國範圍內的市級選舉，各鄉、鎮、市、區候選者的頭像及其語錄到處都是，土坯牆上電線杆子上，見縫插針，連巍峨的大山都沒放過，好多山峰一側竟象納斯卡線一樣，也鑿個競選黨的黨徽，圖騰一般烙在大山上。熱水鎮也不例外，選民為支持者上街遊行，拉選票，那個吵，還放鞭炮，一直放到九點多，Juan坐我斜對麵，邊吃邊聊，自己的興趣愛好家庭，說什麽我一點沒聽見。Juan抱怨他們這樣吵，讓人逆反，誰還選他們。而我奇怪的是這個鎮原來也有這麽多當地人，不然幹嘛到這裏來宣傳造勢，你放再多鞭炮也不靈，遊客又沒選票。
吃完飯回旅館，發現這個鎮的路燈很有意思，分出的兩個叉是兩隻Puma頭，行人道上的鐵攔杆也做成Puma形狀，街心雕塑也是印加人帶著個Puma。之前Hwan說印加人有三界，印加遺址經常出現三窗，用三種動物分別代表天地人，其中Puma是 Middle world ，即人間。熱水鎮到處Puma，果然在人間，太在人間了。全是人，和滿足人欲的飯館旅社，燈紅酒綠，喧囂奢華。旅店很棒，洗掉一天的風雨勞累，剛倒在床上歇歇腿，一聲火車鳴笛撕裂耳膜，刺的頭發麻。往外一探，原來進站的火車就在我腳下，那種我們白天坐過的觀光火車頂上是帶窗戶的，透過天窗看見車裏的人在打牌，手上抓什麽牌都看的一清二楚。
第二天還是五點就起床，摸黑吃完早餐搭巴士上山，等車的隊伍排出五六十米。這回從正門進了，門口還有個收費廁所，一次2 sole，合加幣七毛六，上個廁所也這麽貴。
上得山來，馬丘比丘隱約顯現在雲霧蒸騰間，如世外仙閣，Condor翱翔，天水一色，景象頗為壯觀，還是很難得一見的。
轉眼就什麽也看不見了。
再一轉眼霧就散了。赫然發現眼前一群神獸，直勾勾衝我發愣。
和Wiñay Wayna一樣，所有遺址上出現的Llama都是人工飼養的。馬丘比丘隻有Llama，沒有Alpaca，因為海拔太低，Alpaca通常生活在海拔三千米以上的高原上。在庫斯科見到的大多是Alpaca。
再一刻就出大太陽了，曬的冒油。Juan帶著我們走過每處景點，詳細介紹各處的功能用途，在裏麵轉了兩個多小時，反正我們有的是時間。提到最多的詞是祭祀。由於印加人沒有文字，所有遺跡的用途都是後人猜的。馬丘比丘很幸運，發現得晚，所以保存完好，某個建築是廟宇是神殿還是天文觀測台，考古人員憑經驗不難猜出來。而Cusco附近那些在十六世紀就被粗暴地毀掉了，很多到現在也不知道幹什麽用的。到了著名的栓日石（Intihuatana），Juan掏出手機貼在唯一凸出的那個角上，無論手機在角上怎麽擺放，指針始終指向北。可惜的是這麽珍貴的石頭，在２０００年九月，被一個拍啤酒廣告的設置組不小心磕掉了一塊。據說是攝像機砸的，這事引起全世界範圍的對秘魯政府的公憤，譴責他們為何allowing the film crew to enter without the proper permissions.
轉到Water Mirror那個房間，Hwan介紹說這也是預測星象天文用的，這裏許多房間原來都屬於大小祭司和他們的學生。祭司也需帶徒弟。學徒也屬first class, 在帝國內的待遇也超過＇泥腿子＇。Second class的人來馬丘比丘，隻能腿兒著由梯田石階上進來，first class則不同，被人抬著由尊貴的正門（盡管那門特簡陋）進來，祭司及其徒弟由於是知識分子，也不必自己爬上爬下，也有專用通道。Juan說到這裏對我眨眨眼，＂哪條路更Easy？＂我從他的笑容裏看出端倪，不說話，他也沒想等，問完了就自答：＂祭司被人景仰是因為他們有用。一旦預測錯了，迎接他們的是砍頭。＂
有趣的是，當初發現Machu Picchu的耶魯講師 Hiram Bingham ，以為這兩圓圈是磨盤，磨玉米和凍土豆用的。
十點鍾前，Juan把我們送到瓦納比丘的入口處，在馬丘比丘Sacred Rock 後麵，道別，我們排隊入場，另一側是七點那撥人出場。個個容光煥發，喘氣如牛鬥。
這山的確不好爬。直著上下，所以大部分都很陡，一個台階的高度超過我小腿的長度。我爬台階向來不行的，喘得厲害，爬不了幾個就得停下來休息，十一歲的女兒都比我強。
我毫無意外地又落在最後麵。不過倒沒多少壓力，反正就是爬唄，早晚能到，又不要求速度。進門的時候不僅檢查護照和有無預訂，還在一個大本上登記自己排第幾號，姓名，何時入場的，等出來的時候找到自己那一行，再寫下出場時間，所以就算有人困在山裏，看門那位老兄也會知道的。
路就一條，也是五百年前印加人所造，又陡又窄，上下山合用。站一旁讓下山的人時，看到一個佇著拐棍的老太太，怎麽也有八十歲了，顫顫微微一點一點從高台階上下來，她的導遊在後麵跟著。雖然腿腳不利索，但臉上雲淡風清，氣定神閑。我們上山的彼此麵麵相覷，眼中是讚歎和不可思議。
一路上還看到不少新奇的蝴蝶。前一天走INCA Trail的時候，已經被山中罕見的蝴蝶品種所吸引，我還是第一次看到全黑的蝴蝶，不知是不是安第斯山脈所獨有。可惜它們上下追逐飛舞得太快，照不下來。
瓦納比丘快到頂的時候有個廟宇，那路尤其陡。那兒以後爬上的和爬下的就分開了，分別在廟兩側。上行在左：
帝國時代，瓦納比丘山頂的這個廟宇是大祭司和Chosen Woman居住地。每天早上，太陽升起之前，祭司、貞女及其服侍者從山頂下來，到馬丘比丘那幾個的神殿，去為這個帝國占卜這一天的運。卜算儀式包括將選中的犧牲品－－可能是Llama或活人，放在祭石上，取出心髒，根據心髒的紋路推斷未來。
我忽然想起前一日，快到馬丘比丘前的Trail上，我們路過一塊＇潑墨山水花崗石＇，
Juan停下來講解，說根據最新研究發現，那上麵的痕跡不是天然的，而是Quechua人，也就是祖祖輩輩生長在這一帶的土著，創作的岩畫。至於代表什麽，無人知曉。普遍猜測蜿蜒圖案代表的是蛇－－印加人三界中的Lower world，所以有人聯想這是Chosen Woman自願獻祭，祭奠Pachamama － 大地母親的場所。這塊潑墨山水石剛好矗立在一個平台上，看起來的確象祭台。印加人有貞女獻祭的習俗，誰自願登上祭台，就表明誰自願當犧牲品。所有這些給我們現代人增添了許多神秘色彩－－因為沒有文字記錄，一切靠猜，顯得印加文化尤其與眾不同的神秘。
從瓦納比丘的山頂看過去，馬丘比丘象張開兩個翅膀的大蝴蝶。這是唯一可以俯視到馬丘比丘全貌的角度，更能讓觀者感歎印加人的偉大。所以費這麽大力氣登這座山，到了山頂頭發都鬆散了，也算值了。一個建在兩千四百多米高的山脊上的城市，城裏還什麽都不缺，有宮殿有大廟有民居有農田有上下水道，至今沒人知道他們是怎麽辦成這件事的。
