我行我素
清清白白做人，平平淡淡生活。
餛飩是上海人的心頭肉。
冬天了，路邊攤一定要尋覓一碗“柴爿餛飩”；夏天了，花生醬跟冷餛飩，又是最佳搭配。尤其在眼下，當家門口都是“XX拉麵”、“XX烤魚”的時候，阿拉會特別懷念老底子，弄堂小飯店裏的重油炒麵、柴爿餛飩。
柴爿餛飩的曆史
現在很多小年輕，把柴爿餛飩稱作“安徽料理”，實際上，這是兩個“流派”——上海人記憶中的這個“流動餛飩攤”，最早可追溯到清末。
上世紀20年代至40年代，“柴爿餛飩”紅遍上海街頭，那時，攤販於深夜用木柴燒火，並打著竹板叫賣，所以，上海人稱其為，“柴爿餛飩”。
“柴爿”
“柴爿”這個詞，可能是從蘇州話裏來的，蘇州人說“薄片”為“爿”，柴爿就是薄的木片，可以用來燃燒加熱，也就是常說的“柴火”。
除了柴爿餛飩，上海人還用“柴爿”形容不少東西，形容人的身材，有“大塊頭”，就有“柴爿”；形容低檔次的東西，有重點學校，也就有“柴爿學堂”。凡賣柴爿餛飩的小販，都有這麽一套設備：一根扁擔，一頭是個小櫃子，一個個小抽屜裏放著皮子、餡子、包好的餛飩、蝦皮紫菜蔥花等配料、油鹽醬醋等作料；另一頭，則是爐子和鍋子。
喜歡玩過家家的小朋友，莫不歡喜這套設備，就是童心未泯的大人，也會喜歡那個小櫃子，認為精巧可愛。
柴爿餛飩的“小”
柴爿餛飩，很少賣大餛飩，偶爾會有，當然，也會有賣餛飩麵的。但是，柴爿餛飩的小餛飩，說起來也是小的有些特別，有些誇張。
特別在哪裏呢？
首先是皮薄——皮子薄的都不好意思叫它“餛飩皮”了，叫小“餛飩箔”，或許來得更貼切。
這種皮子，不是切麵店賣的那種厚厚的機製小餛飩皮，而是攤主的家門絕學：其薄如紙，其輕似羽——上海灘的路邊小吃，我最佩服兩樣，一個是我讀上外的時候，東體育會路上被敲成A4紙的大排，另一個，就要屬柴爿餛飩的皮子了。
其次是肉餡——少到什麽程度，你都不好意思說“包餛飩”，那層肉，用上海話說是“刮”上去的，或者是“拓”上去的——用小竹爿刮點肉醬，往左手一抹，左手順勢捏起，一隻餛飩就做成了！
上海人的小餛飩
上海的小餛飩，那是一種精致的存在。從肉餡的角度來說，它更加的飽滿，配菜上就更不用說，一碗滾圓的小餛飩裏，除了常規的鹽，味精，豬油以外，還要放些切碎了榨菜絲、紫菜、蛋皮絲，色澤搭配的更加明豔有食欲。 每天在喧鬧的早市一角裏吃碗小餛飩，似乎那才是最圓滿的早晨。超級薄的皮，極其少的肉，所以，下柴爿餛飩很方便，一捧餛飩往滾著的鍋裏一扔，攪上一兩下。
與此同時，用勺舀起另一口鍋裏的開水，衝在放過各種調味的碗裏。隨後，撈出餛飩，撒上一些蔥花，一碗柴爿餛飩，就這樣問世了。柴爿餛飩的噱頭
小時候，後弄堂、路邊攤，常有柴爿餛飩的蹤影。黃魚車上架一隻柴爐，砂鍋往上一放，任由木柴燃起“劈啪”的火星，炭香能飄出很遠。
有件事蠻噱的，賣柴爿餛飩的多數是“夫妻檔”：男人包餛飩、下鍋，女人收錢，不時還添些柴爿，始終確保中火燒開、小火慢燉的節奏。
吃柴爿餛飩的巧開
吃柴爿餛飩，追求的是餛飩皮子入口即化，卻又不糊的口感，這樣的美味，全來自於餛飩皮。
有些柴爿餛飩攤很有特色，還準備了蝦皮、紫菜、榨菜，甚至是蛋皮絲，撈上一點調湯。
如果老板在端上來之前，再給食客挑一點豬油放進去——這樣的餛飩湯，那才叫個“熱鬧”、配得上“正宗”！最夠格的柴爿餛飩，大約就是這樣了。
“好孩子”是吃不到柴爿餛飩的，為啥？因為柴爿餛飩總是出現在飯店打烊之後，是給人當夜宵吃的——這個時候，好孩子早該上床睡覺了。
還有一件“噱”的事，好像所有的柴爿餛飩攤，都是非法的，所以，它一定要等警察十點下班之後才能擺到街上來。
但是呢，警察下了班就不再是警察了，十點下班，正好肚餓，所以，當年也經常能看到，警察在柴爿餛飩攤上低頭悶吃的畫麵。柴爿餛飩的藝術派柴爿餛飩，在小說及影視劇中出現的頻率頗高，而且，這一手影視導演們屢試不爽。......冬夜的街頭巷尾，傳來賣餛飩的吆喝聲，飄來些許熱氣，更能反襯出彼時彼地的靜和冷......
對上海有著很濃情結的王家衛，在《花樣年華》裏，還會安排“蘇太太”，每晚換一件旗袍，穿了登登樣樣，拎著個保溫桶出去，為的卻是買餛飩。
每每看到蘇太妖嬈的身姿，我想到的卻是這保溫桶裏的，阿是“柴爿餛飩”？所以，一切的文藝範，在吃貨眼中，不過是雲煙。
張愛玲看過一部電影，裏麵關於柴爿餛飩的細節則更精彩：
女主角用絲襪結起來，吊下一個籃子買餛飩給男主角吃——張愛玲在文章中感慨曰，“奢侈”！
女人用這麽買回的餛飩，以餉男友，真是夠浪漫夠性感，吃到這餛飩的男人 ，怕會幸福到發癡、發顛、欲仙欲死。
（源自網絡）
