迪拜首日：
航班從多倫多出發，一部李安新片後，天昏地暗地睡去。朦朧中醒來，飛行地圖上顯示飛機途徑伊拉克摩蘇爾（Mosul）， 正在巴格達上空一路向東南飛區。我一激靈，真正意識到自己已身在戰火紛飛的中東境內。
迪拜，沙漠中用幾十年崛起的國際都市，恐怕是阿聯酋境內全球知名度最高的城市。據說它的生活昂貴指數排在紐約之前，位居世界第一。還聽說世界最高的摩天大樓，最大的室內滑雪場，最繁華的購物中心都聚集在這麵積不出十幾平方公裏的沙漠中。
出行前我心中暗暗把迪拜與拉斯維加斯和澳門劃為一類 - 人工製造的繁華；物欲被無限製地鼓吹和放大 - 總之不是我的茶。
一下飛機，剛過下午6:30，機場的擴音器裏，悠揚的女聲低聲吟唱。一天五次的宣禮，蕩氣回腸。生平第一次，我的雙腳踩到了中東穆斯林國家的土地上。
機場外天色已暗。酒店接機的淩誌行駛在高速路上，十幾分鍾的樣子，就進了市區。 滿眼都是未來感十足的高樓林立，燈火輝煌。 酒店位於迪拜的金融中心。安置妥當，已過晚上九點。我打算獨自出門覓食，便向前台打聽外麵的治安情況。前台是個笑容可拘的印度小哥，一口流利的英語，聽了我的問題，麵露困惑的神情，“你指的安全是什麽意思？啊！女人天黑在外麵獨行？沒問題！沒問題！很安全！很安全！”
我曾經領教過印度兄弟的“沒問題”，心裏一緊，還是決定根據他的建議，打車到Dubai Mall 附近的海鮮館子吃晚飯。
從高大上的mall裏七拐八扭。還好，盡管口音各異，所有被我問路的人都說一口流利的英語。 從前麵的小門臉兒進門，從後門出來，就恰好坐在一高樓的音樂噴泉旁。一問，這高聳入雲的鋼筋混凝土大個兒便是世界第一高樓，高828米的迪拜樓 Burj Khalifa.
這廂剛小喝一杯，耳畔就響起了中東色彩濃厚的音樂，噴泉裏的水柱猛然衝天後，便隨著音樂輕舒腰肢，嫵媚至極，霎那間，魔幻和現實就混淆在一起，不由分說，拉著我進入了一千零一夜的世界。
迪拜沙塵暴
朝著海的方向，晨跑。天，灰蒙蒙的，能見度不高。我想，看來霧霾不是天朝專利。
路上德係豪車遍地，日係車則多為淩誌和豐田。看到一輛綠白相間的警車趴在路邊， 以為自己眼花， 揉眼定睛，竟是一輛蘭博基尼。看來道高一尺時，魔須高一丈。
跑到海邊才發現，人家沿海岸線施工，幾英裏都密不透風地圍住。我不甘心，已經親聆波斯灣，難不成就見不上美人一麵？沿著海岸線跑，沒想到人娘家的防衛工作做的很到家，我多跑出一英裏也沒找到突破口。眼睛，鼻子卻都刺喇喇的疼。隻得作罷。踉踉蹌蹌龜速跑回酒店，周遭不適。
大堂經理見我形容落魄，關切地上前，小姐，今兒預報說沙塵暴，不適合戶外運動。難怪！
再一問，原來平日裏迪拜的空氣質量極佳，各項指標比歐洲的多數城市都好。但一年裏會有那麽幾次沙塵暴，剛巧就被我趕上了。
晚上餐館露天的座位都不再開放了。手指在桌麵上劃過，指尖便沾滿細細的黃沙。
迪拜的人
迪拜的常住人口隨著近五十年的經濟發展，近年呈幾何形增長，從四十年代的兩萬人，到如今近三百萬，但其中真正的當地人隻有不足兩成。大部分居民都是近幾十年從世界各地，包括其他中東海灣地區來迪拜的淘金客。
如今的迪拜，五胡雜處，萬邦來朝；出租車司機則似乎無一例外的都是印巴兄弟。剛來半年左右的，說起背井離鄉，大都鼻涕眼淚一把；來了有年頭的則是插科打諢，輕鬆談笑。時間或許真是抹平一切傷痛的良藥。
五十多年前當地政府為吸引各地勞工人才來迪拜，主動邀請各路人馬入籍。可當時迪拜經濟以采珠業為主，盡管占據了港口要塞的天然優勢，相形之下，還是落魄的很，因此沒人稀罕成為迪拜公民。
事過境遷，迪拜在沙漠裏發現了石油。老國王有遠見，謀略和務實並存，定位發展高端旅遊業，吸引全球土豪劣紳，挖河道免稅收，一副要將迪拜建成世界中心的架勢。短短幾十年迪拜一躍成為全球經濟發展的亮點。一時間眾人趨之若鶩。好了，迪拜說，我窮的時候你不鳥我，如今我鹹魚翻身，你又要來和我膩歪，我還不稀罕呢！於是乎，外國人無論在迪拜工作生活多久，都不可能入籍，不能享受當地人的免費醫療和社保。
周四，三月二十三，巴基斯坦共和日，載我的巴籍出租車司機興奮地告訴我，迪拜塔上打出了他的國旗。得知我是華裔，他忙不迭地說，還有，還有，中國軍隊今天參加了巴國共和日閱兵式！威風至極。怕自己語言表達不精準，還趁等紅燈的空隙，網上搜出照片來給我看。
人說女性在迪拜的地位低下，對這個我無從考究，沒有發言權。但無人駕駛的輕軌上有獨立設出的女性和兒童專用車廂。周遭用粉色標處。偶爾有不知情的男人誤入，總會有人提醒他。男人也都情願或不情願地走到格外擁擠的男性區域。車廂裏的標誌顯示，男人違規使用女性車廂一次罰款100塊（30美金）。
我從一開始的好奇，很快就變成了這項政策的堅決擁護者。粉色車廂不但人少，而且各式的鶯紅柳綠，環肥燕瘦。不要說隔壁車廂的須眉濁物了，就連我都目不轉睛地向眾女行注目禮。
我的站馬上就到了。我挪向車門，發現坐在車廂角落裏全身黑衣長袍裹住，隻露出的一雙漆黑明亮的眼睛正在盯著我。目光對視，她毫不躲閃。我點頭致意，那雙眼睛瞬間彎成月牙，我猜想麵罩後定有傾城一笑。
迪拜之“最”
據有心的同事查證， 說是迪拜占世界吉尼斯世界紀錄的項目種類繁多，最高的樓，最壯觀的音樂噴泉，最奢華的酒店，最大的室內滑雪場....
我一邊為當地人迅猛富裕的生活而高興，可另一方麵又暗自替他們累心，一切都是"Build to impress", 有用力過猛的嫌疑。
沒禁住誘惑，（付高價）走馬觀花了這些“之最” 。
結論，不看小悔，看了大悔。大家仁者見仁，智者見智，自行下結論好了。
迪拜之最巧：
迪拜年年都主辦業界在中東最大的展會。這次是我的處女行，得空在展廳遊逛。突然被不認得的大學學弟連名帶姓地叫住。大驚訝加小羞愧。學弟如今做得風聲水起，在國內名企當高管，負責海外業務。完全相同的情況，兩年前，費城，學長。
偶遇，好巧; 世界，好小。
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迪拜的沙漠
比起繁華的人造景觀，拙樸的大自然對我有更多的吸引力。
迪拜的地理位置獨特，有大海，有沙漠，還有另人神往的沙漠裏的綠洲。
原本沒有時間玩耍，但澳洲同事有決心有毅力，愣是在網上找到了一個大漠裏看日出的節目，早上五點到十點，門到門接送服務。盡管比其他desert safari項目貴出不止一倍，但時間合適，大手一揮，就這樣拍版了。
早晨出門天還烏黑，越野車一路向北，開出好久，漸漸黃灰色的沙漠便展現在眼前，洋洋灑灑，不知始終，沙漠裏有植被，暗綠色，或高或低，星星點點。
天色漸漸亮起來。
沙漠裏沒有路，也沒有任何圖示標誌，唯一有的是連綿不斷，高低起伏的沙丘。彪悍的印度大哥瀟灑地單手揉著方向盤，路虎在他手下順從地騰拿挪移。平時話癆的澳洲同事也不吭聲了。我目不轉睛地看著窗外，漸漸就起蒼茫平闊之感，好像大雨將至時天上滾滾過雲，讓人心裏蓬蓬勃勃的，想提口氣跑出去治國平天下。
遠遠的，看見一頭背披彩布的駱駝和站在一旁，裹了頭巾的祥子。
下了車，才發現氣溫不高。裹了外套，抱著身子也留不住一點兒熱乎氣。伴著呼呼的風聲，是此起彼浮的鳥鳴。 知道已是大漠上了，長天大地，土腥氣痛痛快快地迎麵撲來。胸中一蕩，空氣中全是地老天荒的味道，人還不及反應，太陽就跳出來了，沒有絢麗的顏色，但氣勢壓人。
祥子是個纖細瘦小的巴籍兄弟，頭上裹著深色頭巾，深穿長袍，腳上一雙簡易拖鞋。祥子的英文糟糕，不時地嘰裏咕嚕一頓。我聽不清，湊近了問他，他就羞澀地抿嘴笑著不再說話。
同事站在駱駝前擺姿勢，黃框太陽鏡配黃鞋子，腰間盈盈一握，掛一串銀飾，再用脖子上的藍色圍巾去撞，黃沙地，碧藍天，旁邊的駱駝都像在低眉淺笑，別說，還真是好看。
我叫了祥子一起和張影，他痛快地答應。臨按快門兒時，還霸氣側漏地來個搖滾rock n roll 的手勢。我忍不住笑著應和。
我和同事一前一後騎在駱駝背上。祥子在前麵牽著駱駝走，不時地回頭衝我們笑，露出潔白的牙齒。
騎了駱駝，耍了四輪摩托（同事不幸撞斷小半顆牙齒，鮮血直流，但堅持輕傷不下火線。），滑了沙，衝了沙丘。
太陽高起來，碎銀一樣，灑在帶著紅頭兒的黃沙上。外套穿不住了。再看表，時間已經差不多。路虎準時把我們送出了大漠，重返紅塵。
我扭頭，沙漠的影像在路虎身後卷起一片沙塵中有些模糊。 我暗歎一口氣，“俠之大者，為國為民”的郭靖郭大俠當年獨自一人出大漠，下江南，麵對著中原那繁雜喧嘩的世界， 內心不免也會有些許和我一樣的寞落吧？
夜幕下的迪拜塔，於巴基斯坦國慶日。
第一次看到婦幼專用車廂，好奇。
一條粉線之隔 - I can get used to this ;)
Amish和我
被印度導遊大哥稱作沙漠標配照的縱身一跳
（完）
於2017年3月31日
