** Day 9 & 10 柏林 **
真的到了柏林了嗎？
曾經的普魯士王國，曾經的德意誌帝國，曾經的邪惡納粹。。。想到這些，不知為何，腦海裏浮現了三個字：罪與罰。
一個造了孽的國家，一個幾乎所有國民都被卷進了瘋狂的宣稱鼓動機器的國家。曾經萬眾一心對政權深信不疑，到頭來深受其辱，深受其害的國民，該怎樣想起，說起那段曆史？還是，無言以對，幹脆不提？這世界上很多東西，不可以從零開始！
人雲：“在德國，曆史長久以來的目的，就是為了確保曆史永遠不會重演。”
1945年的時候，納粹德國已經謀殺了一千一百多萬人，其中六百萬是猶太人。其餘的還包括政治犯，羅姆人(吉普賽人)，同性戀者，殘疾人士等。德國人的死亡人數是八百萬。二戰後波斯坦公約中，蘇聯美國河英國重新劃定了歐洲國界。德國割讓領土東邊近四分之一的領土給蘇聯，捷克，匈牙利和波蘭等中歐東歐國家。截止到1950年的時候，約一千四百萬德國人，離開祖祖輩輩生活的地方，被迫遷徙，卻無處可去。隻能把家當堆在小小的手拉簡易木頭車，往西邊逃。那是一場前所未有的難民危機。自此，普魯士與德國再無聯係，土地連同人口都從這個世界上消失了。
我們的柏林之行，從勃蘭登堡門開始，沿著林登樹下大街，一直走到博物館島。
勃蘭登堡門Brandenburger Tor的位置，無論是地理上還是政治意義上，都是柏林的心髒。這裏是柏林老城門的舊址，曾經有一條路從這裏出發，到達勃蘭登堡侯國Margraviate of Brandenburg的首都：Brandenburg an der Havel。勃蘭登堡侯國是普魯士王國的前身。1417年霍亨索倫家族的第一個統治者腓特烈一世 (勃蘭登堡)遷都，柏林才成為普魯士的首都。
勃蘭登堡門，曾經為了紀念戰爭而建立，曾經在戰敗時被毀，曾經在冷戰中分隔一個國家。如今，它是和平的象征。
勃蘭登堡門的設計很有古典風，模仿雅典衛城的入口城門Propylaea的理念建造的：樸素威嚴的12條多力克立柱，柱子上麵的橫飾帶有triglyph三豎線花紋和metopes浮雕，門的頂端赫然立著勝利女神Victoria的四駕馬車。
勃蘭登堡門內的小廣場本來就叫The Square，在1814年，第六次反法同盟占領巴黎後，才改的名字叫巴黎廣場(Pariser Platz)。
勃蘭登堡門的建造者是腓特烈·威廉二世(Friedrich Wilhelm II) ，腓特烈大帝的侄子。他不那麽熱衷於軍政，卻喜歡藝術和音樂，自己會拉大提琴。慷慨讚助音樂家：海頓，莫紮特，貝多芬。威廉二世發起建設的另一個文化遺產是柏林的博物館島Museum Island，他的設想是建立五個公共博物館，使得柏林成為文化和藝術中心，“an open space for the arts and sciences,” 讓柏林成為 “Athens on the Spree”。如今，這個夢想成真了：Altes Museum (Old Museum)；Neues Museum (New Museum)；Alte Nationalgalerie (Old National Gallery)；Bode Museum；Pergamon Museum。
怎能忘卻曆史？上個世紀初那段沉重的曆史。在柏林是無法避開的。The Memorial to the Murdered Jews of Europe和The Memorial to the Sinti and Roma Victims of National Socialism都是在這個城市的心髒地帶，在勃蘭登堡門Brandenburg Gate傍邊。
除了戰爭帶來的傷痛，這邊還有一個和平時期的傷痛：White Crosses，紀念逃亡柏林牆而無辜喪生的東德年輕人們。
勃蘭登堡門往東就是鼎鼎大名的林登樹下大街(也有稱菩提樹下大街)，一直延伸到普魯士皇家宮殿Berlin Palace (Berliner Schloss)。這個宮殿是從1443年 到 1918年是霍亨索倫王朝House of Hohenzollern的主要居所。這個家族是勃蘭登堡-普魯士（1415年-1918年），德意誌帝國（1871年-1918年），及羅馬尼亞王國（1881年-1947年）的主要統治家族。皇宮先是二戰中被炸，後來在東德本拆毀。現在這裏重新修建了浩大的洪堡論壇Humboldt forum，是個曆史，文化和科技的展覽交流中心。我的理解，也是對普魯士文化遺產的展示。
施普雷河Spree河邊的洪堡論壇。
1900年博物館島周邊，柏林市中心的建築模型。如果能再回到從前，該有多好？
在博物館島附近吃了午餐，是個泰餐館。吃到了久違的米飯和蔬菜，無論味道怎樣，都感覺很幸福。
然後沿著林登樹下大街往回走，接著看景點。
前東德修建的柏林電視塔，是柏林的最高建築。每當落日照射在塔上，球形觀光台上會出現一個光閃閃的十字架，被市民們戲稱“教宗的複仇”。因為當時東德在東柏林強製關閉了基督教堂，拆除了所有十字架標誌。
德國曆史博物館位於普魯士王宮正對麵，也是個卓越的建築古董。由第一個稱王King in Prussia的勃蘭登堡選侯Frederick III於1695年奠基，曾經是普魯士軍械庫。1877年由德皇威廉一世改建為名人堂和博物館。
新崗哨Neue Wache的建築設計師是普魯士人Karl Friedrich Schinkel(1781 ~ 1841)，作為建築師和都市規劃師，柏林到處是他設計的作品，沿著林登樹下大街可以看到的還有：舊博物館Altes Museum，柏林音樂廳Konzerthaus。他的新古典主義和新哥特式的建築風格，影響了歐洲一個世紀。
新崗哨紀念館裏麵隻有一座雕塑：Mother with her Dead Son，在空曠的廳堂內，格外淒涼。有多少膨脹的政治欲望，就有多少年輕人的鮮血，也就有多少母親的淚與痛。
洪堡大學是腓特烈大帝時期的建築，當時叫Prince Henry's Palace。洪堡大學被稱為現代大學之母，是因為其開創性的“研究與教學合一”的辦學理念。同時期的建築還有：柏林歌劇院Berlin State Opera；皇家圖書館the Royal Library；天主教教堂St. Hedwig's Cathedral。
納粹期間，洪堡大學的學生們焚燒書籍的紀念， 但願引以為戒。
St. Hedwig's Cathedral在修繕中。1773年修建在一個新教國家首都的中心地帶，頗顯當時的宗教寬容。1938年11月9日，水晶之夜的屠殺猶太人事件之後，主教座堂神父Bernhard Lichtenberg在晚禱儀式中公開為猶太人祈禱。
1661年始建的皇家圖書館the Royal Library，現在是德國最大的科學圖書館Berlin State Library。
標誌著普魯士19世紀期間戰績的勝利紀念柱Victory Column，部分浮雕在二戰後被法國人拆除拿走。戰爭的煙雲消散之後的今天，浮雕並沒有完全修複。特意保留的空白，意義大於恢複原貌。
兩場重要戰爭：1866年Austro-Prussian War和1870年The Franco-Prussian War。
德國國會大廈Reichstag Building是免費開放的。參觀Rooftop glass dome需要提前網上預約，也可以前往售票處預約三天之內的票。我們就是在售票處購買了第二天一早的參觀票，需要護照作為證件才能買。
德國國會大廈立柱上的彈孔，似乎可以修複，但卻保留下來，寓意自在不言中。
我們住的地方也是一景，當年東西德交界處的腓特烈大街地鐵站Friedrichstraße station。東德的安全情報機構斯塔西Stasi，曾在這個火車站布置了嚴密的監視網，探查人員來往。
在柏林自然不能忘了吃CurryWurst香腸，火車站傍邊就有個小店。此地還有一項Brandenburg地區特產：酸黃瓜Spreewald pickles。
在柏林的時候恰逢星期一，博物館不開門。先生還有些工作需要遠程處理，因此遊玩的時間有限。但兩天以來還是收獲滿滿。希望能在2025年Pergamon Museum修繕完畢的時候，重遊柏林。
謝謝瀏覽。
這是一個概念上的誤解。
普魯士分為東、西兩部分，中間被波蘭分斷。
西普魯士領土現在是德國領土的一個很大的組成部分。西普魯士百姓一直到現在還在同一塊德國土地上繁衍，土地連同人口都從沒有從這個世界上消失。
波蘭以東的東普魯士在二戰以後割讓給俄國，土地成了俄羅斯加裏寧格勒州。東普魯士這個概念從此消失。德裔人口（如你所說）往西逃到德國。沒死在路上的，後代在德國繁衍。
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西普魯士二戰後幾乎都屬於波蘭了
這是一個概念上的誤解。
普魯士分為東、西兩部分，中間被波蘭分斷。
西普魯士領土現在是德國領土的一個很大的組成部分。西普魯士百姓一直到現在還在同一塊德國土地上繁衍，土地連同人口都從沒有從這個世界上消失。
波蘭以東的東普魯士在二戰以後割讓給俄國，土地成了俄羅斯加裏寧格勒州。東普魯士這個概念從此消失。德裔人口（如你所說）往西逃到德國。沒死在路上的，後代在德國繁衍。