看完曼穀的大王宮，我們接下來去了湄南河對岸的鄭王廟。鄭王廟是當初華人國王鄭信的家廟。
走得累了。兩位女士提議坐出租。於是我們去時車經羅摩九世橋。回來的時候，坐的渡船。
去看鄭王廟，不能不說一說鄭王——也就是當了泰國（吞武裏王朝）國王的第二代中國移民鄭信，還有他如何被拜把兄弟、手下的大將軍鄭華謀殺、篡位的故事。
我在這張圖上作了標記，被修複的鄭王宮（Phra Racha Wang Derm，泰文意為“前王宮”）現在位於王家海軍總部大院內，不對外開放，所以沒法進去看個究竟。當初，今天的黎明寺（Wat Arun）也在鄭王宮範圍內，所以泰國的華人習慣稱黎明寺為“鄭王廟”。
從鄭王廟高處可以看到的鄭王宮建築部分樣貌
鄭信的父親鄭達來自中國廣東省海豐縣華富村。清朝雍正初年，鄭達搭上走私的木帆船南渡到暹羅謀生。他起初在暹羅首都阿瑜陀耶城（大城）販賣水果，後來賭博贏了錢，又承包了賭場，還買了爵位。他娶的妻子是一位暹羅姑娘，叫洛央（Nok-lang）。也就是說，鄭信的媽媽是泰國人，鄭信是中泰混血兒，不是所謂的百分百的華人。
這幅畫像是一位法國傳教士1767年11月所作。當時，鄭信34歲，一個月之後，就會自立為王。
1734年4月17日鄭信出生。不久，父親去世。鄭信被當時的財政大臣（又說是首相）收為養子。並賜名“信”（Sin）。這是鄭信日後飛黃騰達的命運轉折點。之後，他和其他貴族子弟一樣開始接受良好的教育，並一路官運亨通，最後被暹王埃卡塔特（Somdet Phra Chao Ekkathat）任命為達府（Tak）總督。這也是鄭信又稱為達信的原因。
達府的地理位置圖顯示，鄭總督負有為王國效勞，保衛邊疆的重任。
少年的時候，鄭信結識了好兄弟鄭華。鄭華的泰國名字通鑾(Thong Duang)，生於1736年，比鄭信小兩歲。其父是北暹羅的王室掌璽大臣(Royal Secretary of northern Siam, Keeper of the Royal Seal)。曾於鄭信一起上學、去寺廟當和尚。其母是華人後代。所以，這位鄭華也是中泰混血。
1765年底，緬甸入侵暹羅。強敵壓境，虛弱的大城王國沒有招架之力。首都在一年之後被緬軍攻破。暹王埃卡塔特東躲西藏，餓死在樹林裏。於是鄭信宣布自立為王。混亂之際，梟雄之機。鄭信糾集抗緬武裝，竟然擊退入侵者，收複了大城。值得說明的是，當時恰逢緬中交惡，大清軍隊在緬北邊境大軍壓境。緬方的侵暹主力部隊不得已被調回國，隻留下一支部隊在大城附近。這應該是鄭信獲得勝利的主要原因之一。
這是緬甸軍隊分A、B、C和D四路進攻大城的示意圖。A和C路為主要進攻線路。
鄭信在1767年底宣布自立為吞武裏王。吞武裏就是鄭王宮和鄭王廟所在的地名。
這是1768年鄭信的加冕禮大典
新朝初立，戰爭不斷。一是應付外來的侵擾，二是為了統一已經四分五裂的暹羅。鄭信不得不越來越依仗鄭華等軍功貴族們。
1780年，柬埔寨發生內亂，鄭信扶立的柬王安農被害。鄭信命鄭華領大軍20萬前往討伐。就在大軍抵達前線之時，後方卻發生了騷亂和叛變。鄭信的部將披耶訕卡嘩變，囚禁了鄭信。政變的消息傳來，鄭華急忙回兵吞武裏。
1782年4月6日，鄭華回到京城，很快逮捕了叛軍。但是，鄭華不是來救駕的。接下來，他下令處死了被叛軍囚禁起來的拜把好兄弟。
鄭華自己登上了王位，史稱“羅摩一世”。將首都從吞武裏遷到對岸的曼穀，建立起了曼穀王朝。鄭華對鄭信家族進行了無情的清洗。斬草除根，一個活口也沒留下。
這是羅摩一世
今天去廣東省海豐縣的話，可以在華富村參觀修葺得很華麗的鄭信墓園。
進鄭王廟先要買門票。門票中間印著的那枚硬幣是泰幣10泰銖，硬幣背麵刻著鄭王廟。
從入口處去到鄭王廟的廟塔，中間經過一條長長的、兩旁分立寺院和院牆的夾道。夾道盡頭處，就是那座設計獨特、高聳入雲的尖塔了。
鄭王廟是泰國境內規模最大的大乘舍利式塔，享有“泰國埃菲爾鐵塔”的美稱（或者不如說巴黎的埃菲爾鐵塔應該稱作“巴黎的鄭王塔”，因為看到過鄭王塔的人，不免會想到巴黎鐵塔的設計原型）。鄭王塔始建於大城王朝，於1809年竣工，1847年又被重修。主塔高82米，層數很多，每層的麵積逐上遞減。四周各有陪塔一座，顏色各異，宏偉華麗。塔上精心地貼上了無數的彩色碎陶、瓷或玻璃碎片。別具匠心，自成一格。寶塔的地基部分還繪有巨幅馬賽克式圖畫。
看一張照片。在晨曦的朝霞裏，黎明寺真得不是浪得虛名
（圖片來自網絡）
走進高塔，仰頭觀望。首先引入注目的是塔身半腰間的因陀羅雕像。因陀羅是佛教護法神。
再把鏡頭拉近，可以清楚看到因陀羅和他的坐騎三頭神象艾拉宛
這張照片標示因陀羅和周圍副塔建築位置。
Mondop源自印度，通常是廟宇建築的附屬部分，類似基督教教堂的門廊（porch）功用。可以看到Mondop屋頂式樣後來對泰式建築風格起到的巨大影響。這個影響也包括這座鄭王塔本身，因為塔身型製無疑就是印度浮屠的變化形式。
鄭王廟主塔和四座衛星塔，其外表都是用陶瓷片或彩釉、玻璃碎片裝飾的。這種風格不由讓我想起法國印象派，近看似乎粗糙、雜亂，遠看意境豐富，氣象萬千。
樸拙之下，神來之功
（未完待續）
